Можно ли для освещения использовать двухжильный кабель?

Проходной выключатель

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о том, какой кабель использовать для проводки освещения в квартире или частном доме, необходимо ознакомится с правилами эксплуатации электроустановок (ПЭУ-7). Пунктом 7.1.34. документа рекомендовано использование в жилых зданиях провода и кабеля с медными жилами.

Четкого запрета на применение алюминиевой продукции нет, но существуют объективные причины, по которым стоит отказаться от использования данного материала:

• у алюминия, по сравнению с медью приблизительно в 1,64 раза ниже электрическая проводимость, а значит, при остальных равных условиях необходима прокладка кабеля для освещения с большим диаметром сечения;
• при взаимодействии с кислородом на поверхности оголенного алюминиевого провода образуется оксидная пленка, которая увеличивает электрическое сопротивление и приводит к перегреву в точках соединения;
• кабельная продукция с алюминиевыми жилами очень чувствительна к перегибам и механическим воздействиям в силу хрупкости материала.

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя.

Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода.

В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу.

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Правила монтажа проводки на улице

При выборе провода для наружной проводки важно учесть особенности его прокладки. Здесь существует ряд правил, касающихся защиты и расстояния до жилых зданий. Так, дистанция от кабеля до крыльца должна быть не меньше 250 см, а до балкона или окна — 100 и 50 см соответственно. Если проводка имеет вертикальное исполнение, расстояние от поверхности земли должно составлять 275 см, до балкона или оконного проема — 100 и 75 см соответственно.

Если провод прокладывается по стене, стоит соблюсти ряд правил:

• В случае применения отдельно взятых проводов обязательно применение пластиковых или металлических труб.
• Соединение проводов должно обеспечиваться с помощью клеммников (скрутка запрещена).
• При подвесе кабеля между зданиями обязательно применение троса и гофрированного рукава.
• Соединение проводов должно производится только в герметичных распредкоробках.
• Монтаж проводки на крыше запрещен.

В процессе прокладки проводов на улице стоит учесть еще ряд важных нюансов. Так, сеть частного дома может подключаться к источнику питания 3-х или однофазного напряжения (380 или 220 Вольт соответственно). Если проводка делается по воздуху, рекомендуется применение провода СИП-4.

Бронированные провода марок ВБШв или АВБШв больше подойдут для подземной прокладки. Особенность таких изделий — стойкость к воде и механическим повреждениям. Для наружной проводки, как правило, применяются провода с алюминиевой жилой большего сечения, что позволяет снизить расходы на монтаж.

Основные марки кабелей

ВВГ – кабель в поливинилхлоридной оболочке с медными жилами в аналогичной изоляции. Характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, допускается установка во влажных помещениях. При наличии в маркировки индекса «НГ» может использоваться в пучках кабелей, так как оболочка обладает огнестойкими свойствами.

– данная продукция появилась на рынке сравнительно недавно, как правило, производится по лицензии и соответствует отечественным стандартам. По характеристикам аналогичен кабелю ВВГ(НГ).

Применение других марок не получило широкого распространения из-за узкоспециализированных характеристик продукции, которые отражаются на стоимости. Однако если параметры кабеля удовлетворяют требованием, то их так же можно применять для подключения осветительных устройств.

Отметим так же, что для устройства освещения квартиры или дома достаточно кабеля с площадью сечения 1,5 кв.мм. Такие провода с успехом выдерживают нагрузку до 4 кВт. Естественно, речь идет об участке от выключателя до источника света. Если по какой-то причине линия питает дополнительное оборудование (что не является правильным), то необходимо выбирать кабель с сечением 2,5 кв. мм или больше. Напомним, что при увеличении площади сечения стоимость проводки значительно возрастает.

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок.

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Принятые маркировки жил внутри кабеля для освещения

Традиционно изоляция жил кабеля имеет разный цвет. Это облегчает проведение электромонтажных работ по освещению домов и квартир. Так оболочка красного, коричневого или белого цвета присутствует у проводов под напряжением (на схемах обозначается буквой «L»). Синий провод означает «ноль» (на схеме литера «N»), а зеленый или желто-зеленый цвета используются для провода заземления (буква «РЕ»).

Для двухжильного кабеля имеем только фазу и ноль.

Нужна помощь! Заранее спасибо всем ответившим. С электрикой на вы. Но, тем не менее, ремонт в квартире делается своими руками, по возможности. Процесс подошёл к этапу замены старой проводки (люминиевой) на новую (медную) без подключения в щитке (пока). Думаю начать пока с освещения в туалете и ванной.

Дом с заземлением. Поэтому, старая проводка 3-ёх жильная. Освещение будет состоять из точечных светильников с цоколем стандарта GU5.3 на реечных потолках. Как подключаются точечные светильники и 2-ух жильная проводка — известно ( ). Теперь вопрос. А как всё то же самое сделать с 3-ёх жильным проводом (с заземлением)?

Куда девать третью жилу и куда эта третья жила подключается к цоколю точечного светильника (GU5.3)? Ведь патрон для него всего с двумя проводами!? Можно объяснить на «пальцах», если не трудно. В электрических схемах не разбираюсь. А ещё лучше в фотографиях или видео (хотя бы ссылочку на видео). В Леруе посоветовали вообще для освещения использовать 2-ух жильный провод. Правильно ли это или нет?

Можно. Если корпус светильника диэлектрический, что маловероятно, то никуда не надо подключать. Просто обеспечьте непрерывность защитного провода по всему шлейфу. Если корпус токопроводящий, то место подключения РЕ надо найти и провод подключить.

avmal , 1. Диэлектрический значит не проводящий ток. Так оно всё сделано из люминия (и светильники, и реечный потолок). 2. А что значит непрерывность по всему контуру?

Если нет контакта под PE, то никуда.

То что PE вместе с фазой и нулем должен подключаться шлейфом, а не обрываться у первого светильника.

djakinar , если просто, то по правилам так положено, вне зависимости есть куда подключать РЕ или нет

Подниму тему дешевых точечных светильников из леруа, имеющих корпус из металла, но не имеющих контакта для подключения заземления. И да, с GU 3.5 на 230 вольт (!), но это отдельная песня.

Их массово закупают заказчики.

Что-либо адекватное для подключения PE придумать не смог. У кого-нибудь есть наработки?

При организации проводки внутри помещения многие не задумываются о выборе провода и часто используют первый попавшийся вариант. При прокладке на улице такой подход недопустим, ведь здесь присутствует ряд негативных факторов — колебание температур, влияние УФ лучей, повышенная влажность, риск механических воздействий и прочие. Вот почему важно знать, какой провод использовать для проводки на улице, и что учесть в процессе его прокладки.

Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться с тонкостями маркировки и расшифровкой каждой буквы в названии изделия. Все кабеля условно делятся на две категории — одножильные и многожильные.

Сама жила может быть цельной или формироваться из множества проволочек небольшого сечения. Во втором случае провод обретает дополнительную мягкость, лучше гнется и практически не ломается в случае перегиба.

При изготовлении жил, как правило, применяется два вида металла — алюминий и медь. Исключением являются специальные изделия, где допускается применение сплавов. К слову, кабель для уличной проводки СИП имеет алюминиево-стальные жилы.

Для прокладки в домашних условиях применяются провода с медными жилами, имеющими лучшие характеристики и рассчитанные на большие токи. Жилы из алюминия ранее применялись из-за дешевизны и большей доступности, но сегодня от них отказываются из-за плохой стойкости к коррозии и ломкости.

При изготовлении изоляции для проводов может применяться:

• Резина.
• ПВХ материал.
• Полиэтилен.
• Свинец и прочие материалы.

Маркировка проводов

Если материал жилы алюминий, провод маркируется буквой А. Медь является материалом жил по умолчанию и, следовательно, не отражается в маркировке.

По назначению провода маркируются так: Ш — установочный, К — контрольный, М — монтажный и прочие.

• П — полиэтилен.
• Н — негорючая резина.
• B — ПВХ.
• К — капрон.
• Пс — самозатухающий полиэтилен.
• С — свинец.
• Пв — вулканизирующий полиэтилен и прочие.

Уровень защиты кабеля:

• Б — с бронированной оболочкой.
• Г — без брони (гибкий).
• А — асфальтированный и так далее.

В дополнение к буквенному обозначению присутствует и цифровая маркировка. В ней первый символ отражает количество жил, второй — сечение, а третий — класс номинального напряжения. Если первой цифры нет, кабель имеет одну жилу.

Мы плавно подошли к главному вопросу, какой использовать провод для наружной проводки, чтобы быть уверенным в его надежности и способности выдержать негативные природные воздействия. Главные требования, которые предъявляются к таким изделиям — стойкость к горению, прочность и не гигроскопичность.

СИП — силовой кабель для улицы, способный проводить напряжение до 1000 В. Конструктивно изделие представляет собой группу проводов, имеющих индивидуальную изоляцию и алюминиевые жилы. Такая продукция имеет собственные подвиды (СИП -1, 2, 3 и так далее) и выпускается во многих странах мира. Главной особенностью является черная изоляция проводов.

АВБбШв — изделие, в основе которого лежит группа проводов с жилами из алюминия, объединенными под одной бронированной оболочкой. Одной из разновидностей кабеля является ВБбШв — вариант с медными проводами. Особенность — возможность прокладки в грунте без применения дополнительной защиты и стойкость к механическим воздействиям. Главные характеристики:

• Наличие стальной ленты в оболочке.
• Изоляция проводов выполнена в разном цвете для удобства прозвонки и подключения.
• Внешняя оболочка выполнена в черном цвете.
• Стойкость к влаге и перепадам температур.
• Ресурс — 30 лет.

Из-за наличия брони кабельная продукция такого типа отличается повышенной жесткостью, что создает дополнительные проблемы в процессе укладки.

NYY — кабель, отличающийся универсальностью и надежностью в эксплуатации. Может иметь медные или алюминиевые жилы. Это изделие все чаще применяется для внешней проводки в грунте или по воздуху, а также для подключения электроприемников внутри помещений. Главные характеристики:

• Стойкость к воде и огню.
• Соответствие международным нормам.
• Наличие разноцветной изоляции проводов.
• Удобство организации проводки на улице.
• Черная внешняя оболочка их ПВХ пластика.
• Стойкость к перепадам температур.
• Ресурс — 30 лет.

Такой кабель выпускается на многих заводах, что обусловлено его универсальностью и надежностью. Главным конкурентом изделия считается кабель ВБбШв, о котором упоминалось выше.

NYM — надежный кабель, которые активно применяется в производстве и при создании проводки на улице. Его особенность заключается в универсальности и возможности эксплуатации в различных условиях. Характеристики:

• Соответствие нормам союза электротехников Германии.
• Термостойкость и способность работать в широком температурном диапазоне.
• Не гигроскопичность и прочность, что позволяет прокладывать изделие в бетоне или в слое штукатурки.
• Сечение круглое, цвет — серый.
• Стойкость к огню.

При прокладке проводки на улице с применением NYM рекомендуется защита от попадания солнечных лучей. Такая кабельная продукция производится на многих заводах, расположенных в Европе и России. Некоторые производители изготавливают кабель по индивидуальному ТУ, но такие изделия имеют меньшую цену и, соответственно, худшее качество. Применение подобных кабелей для организации внешней проводки не рекомендуется.

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до 90 °C).

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Итоги

В заключении можно подвести итог: лучшим вариантом для организации освещения квартиры или дома будет кабельная продукция с негорючей оболочкой и наличием трех медных жил общей площадью сечения 1,5 кв. мм.

Выбирая провод для монтажа на улице, стоит учесть множество факторов, а также заранее продумать способ прокладки. Помните, что от правильности выбора кабеля и соблюдения правил ПУЭ в процессе прокладки зависит ваше спокойствие, безопасность, а иногда и жизнь.

Конструкция и сечение

Кабельную продукцию различают по сечению, типу изоляции, наличию брони, количеству жил и их классу гибкости. Если говорить об освещении, то для стационарных светильников, типа люстры или бра, то они предполагают стационарный (неподвижный) монтаж, для этого подходит жесткий провод или кабель с однопроволочной (монолитной) жилой. Для подключения настольной лампы или светильника, который может изменять своё положение, нужна гибкая жила.

Сразу оговоримся, что в домашней электропроводке, в том числе для освещения, использование проводов с алюминиевыми жилами запрещено требованиями ПУЭ. Поэтому современные электрики в этих целях всегда используют медные провода и кабели. Также стоит помнить о том, что в деревянном доме рекомендуется прокладывать наружную проводку в гофре, трубах или кабель-каналах.

Обычно электрики пользуются упрощенным правилом: для розеток использовать кабель сечением 2,5 кв. мм. и больше, для осветительных цепей 1,5 кв. мм.

Почему нецелесообразно применять жилы толстого сечения для всех потребителей? Дело в том, что разница в стоимости между 1,5 и 2,5 кв. мм. примерно в 1,3 раза, в отдельных случаях и больше. Соответственно стоимость электропроводки будет необоснованной и избыточной.

Но это справедливо для прокладки линии от вводного автоматического выключателя до распределительной коробки. Дальнейшая разводка может проводиться более тонким проводом. Например:

1. Вы собираетесь подключать люстру с пятью рожками и установить в них лампы накаливания на 100 Вт. Тогда ток будет равен 5*100/220=2,2 А.
2. Нужно подключить настенный светильник, например, бра с одной лампочкой. Он будет использоваться для создания рассеянного приглушенного освещения, и вы установите светодиодную лампу на 7 Вт. Ток в этом случае будет крайне слабым 0,03 А.

В обоих случаях провод с сечением жил в 1,5 кв. мм является избыточным, исходя из таблицы допустимых токов. Слишком тонкий провод выбирать тоже нежелательно, так как в этом случае сложно получить надежный контакт в винтовых и зажимных клеммниках. Поэтому в большинстве случаев для подключения освещения достаточно провода 0,75 кв. мм. Он выдержит ток до 14 А (больше 3 кВт), а стоит дешевле, чем 1,5 кв. мм.

Маркировка проводов

Условия эксплуатации

Выбирая кабель для электропроводки, чаще всего одну и ту же марку используют для розеток, освещения и отдельных мощных потребителей. Поэтому на свет вы можете использовать тот же вариант, что и для розеточной группы. Наиболее популярный кабель для освещения в квартире и доме — это ВВГ. При скрытом монтаже проводки он является одним из лучших вариантов. В деревянном доме следует использовать кабель, который не распространяет горение — ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM.

Для начала нужно определиться, как будет проложена проводка. Дело в том, что при открытой проводке кабель прокладывают в трубах или в гофре. В случае подземной прокладки можно использовать бронированные кабели или обычные, но проложенные в ПВХ-трубе. Для освещения в гараже рекомендации аналогичны – прокладка наружной проводки в защитной гофре, она защитит провод от механических повреждений и грызунов.

Интересно сколько жил нужно для освещения? Вы можете использовать 2 или 3 жильный провод. Использование 3 жильного провода даст возможность установить две группы светильников, подключив к третьей жиле еще одну фазу. Также трехжильный провод является обязательным в использовании при наличии заземления.

В случае установки уличного светильника на крыльце провод для освещения вполне может быть проложен как внутренним способом, так и наружным. А в случае прокладки в стене прекрасно подойдет кабель ВВГ 2х0,75. Для наружной прокладки можно использовать его же, но обязательно прокладывать в защитной гофре или трубе. Также подойдет в данном случае провод круглый марки ПВС или плоский ШВВП – они гибкие и их будет легче завести в гофру.

Важно! При использовании провода с многопроволочной жилой концы, которые будут подключаться к светильнику, в случае если вы будете использовать винтовой клеммник, нужно обязательно залудить или же оконцевать наконечниками типа НШВИ. Если вы будете использовать клеммы WAGO – делать этого не обязательно.

В саду

Провод для подключения освещения в саду необходимо прокладывать воздушным либо подземным способом. Воздушная прокладка в этом случае не всегда возможна, т.к. для неё нужно столбики, также возможна прокладка провода по забору. В таком случае рекомендации следующие:

• Если предполагается несколько групп мощных светильников для освещения всего участка, то подойдет ВВГ 3х1,5 или гибкие вышеперечисленные марки провода.
• Кабель должен быть обязательно защищен гофрой.

Для прокладки кабеля в траншее подойдет вариант марки ВБбШв – это бронированный медный кабель. Он подходит для закапывания в землю без дополнительной защиты, если нет сильных нагрузок на почву. То есть, если вы будете прокладывать кабель в земле под площадкой для заезда автомобилей, лучше на этом участке защитить его, проложив в трубе ПНД или канализационной ПВХ-трубе. В трубе под землей можно использовать и марку ВВГ и другие «незащищенные» марки проводов.

В бане или санузле

Особенностью подключения света в бане или сауне является высокая влажность и температура. Поэтому рекомендуется использовать для освещения термостойкий провод РКГМ, проложенный в пластиковой гофре. Так вы получите защиту от повреждения жил, а также от оплавления изоляции при работе в высоком температурном режиме. Расчет сечения жил проводов в данном случае ничем не отличается от предыдущих вариантов.

Чтобы подключить свет в ванной можно использовать как РКГМ, так и вышеперечисленные марки кабельной продукции, но рекомендуется использовать внутреннюю прокладку или использовать кабель-каналы для наружной проводки.

Важно! Все распредкоробки должны быть герметичны, потому что в помещениях с повышенной влажностью повышается риск поражения электрическим током. По возможности следует отдать предпочтение светильникам, которые питаются от 12В.

Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть кабель для освещения в квартире, частном доме или даже на улице. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Электрика в квартире

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, двухжильный или трехжильный провод используется для проводки в квартире? И сколько максимально розеток можно «повесить» на один провод?

Лучше трех жильный плюс-минус-земля. Смотря какой провод и автомат, в квартире можно хоть все подключить, но лучше все же сделать разбивку на группы.

Какие ещё плюс-минус? Вы вообще какое отношение к электрике имеете?

Это называется доступно по простому, понятно для клиента! Вы я так понимаю любите словечками апеллировать и терминами?, Я Вас разочарую на это уже не кто не ведется! ?))

А фаза и ноль это для клиента не понятно? Нет, просто не понятно зачем использовать заведомо неправильные термины. Встречал я таких «электриков» которые серьёзно называли фазу плюсом, ноль минусом, а PE — землёй.

Элементарно — если есть земля в щите то кладётся трехжильный провод (фаза,ноль,земля) повесить можно хоть бельё на сушку но последнее время один провод одна розетка.

Сложный вопрос. В первую очередь нагрузка будет зависить от производителя данного кабеля. Если кабель будет по ГОСТу, и фактически сечение будет 2,5 квадрата, то теоретически, используя школьные формулы можно получить: = 5,5 кВт. но это только при условии, что фактически сечение не занижено, и 24 часа в сутки не будет при полной нагрузки работать оборудование. А там считайте сколько вам нужно розеток,деля их на 5.5 кВт. Ну и конечно-же в квартире предпочтительно использовать ВВГ НГ 3*2.5

Прокладывать нужно трех жильный, на один кабель можно подключить не более 4 розеток бытовых, для стиральной и посудомоечной машин а также варочной панели необходимо провести отдельные кабели с установкой узо.

в квартире необходимо использовать трёхжильный провод. для розеток необходимо использовать 3х2.5 кв.мм., а для света 3х1,5 кв.мм. кол-во розеток зависит от мощности потребителей, и к вашему сведению для более высоких мощностей, отличных от обычных потребителей, протягивается выделенная линия расчитанная по максимально потребляемой мощности и подключается на отдельный автомат.

Мощность потребителей не зависит от количества розеток, на мощные потребители такие как мойка, эл. печь, эл. духовка, возможно мощный кондиционер — прокладывается кабель 4 мм2 под автомат 25А. А количество розеток определятся хозяином в зависимости от удобства и необходимости дабы потом не цеплять тройники и удленители.

Зачем на посудомойку и духовку кабели 4мм2? А на варочную наоборот 4 мало.

Все зависит от мощности, для квартиры вполне хватит и 4 мм2 для варочной плиты это же не кухня кафе где печка не выключается сутками. Для простой квартиры достаточно 4 мм2 для розеточной сети для кухни.

Для варочной в квартире по СНИПу кабель 3*6 должен быть. А на розетки не более 3*2.5 следует прокладывать, учитывая что они расчитагы на токи не более 16 ампер, и соответственно защищать кабели автоматами на 16а. Если есть вопросы — пишите, отвечу.

Желательно использовать трех жильный на 6 квадратов жесткий.

чё не полтиник сразу и на розетках сэкономить можнот если в кабеле дары сверлить. кабель 3*2,5 земля в щите всегда есть это корпус щита

Прикольно — как ты у себя сделаешь монтаж в спальни кабелем 6 мм2. Пишут всякий бред.

Прокладывайте трёхжильный, независимо от того есть «земля» или нет. Когда то она появится, а у Вас всё готово. Что касается розеток, подключайте сколько угодно. Учитывайте только суммарную нагрузку на одну группу (линию) не больше 3,5 кВт, поскольку большую нагрузку отключит 16 амперный автомат в щитке.

Количество жил зависит от «земли», если есть, то три (лучше, чтобы была). Сечение провода зависит от нагрузки на всех предполагаемых розетках, соответственно от этого зависит и автомат. Лучше пригласите специалиста.

Здравствуйте! Используется трехжильный, для розеточной группы 3Х2,5. Вопрос не совсем корректный, так как нужно исходить из мощности потребителей,которые будут включаться в эти розетки на одной линии. Максимально одна линия может выдержать нагрузку до 16А, чтобы было понятнее — максимальноя мощность потребления на одной линии не должна составлять единовременно более 3,5 кВт.Пишите,проконсультирую

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП Насчёт розеток: «14.27 В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г.

допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10( 16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. 14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем указано в 14.27.

Для подключения розеток применяется кабель 3х2,5 и (или) 2х2,5, если применяются розетки без заземления 2-х если с заземляющим контактом 3-х жильный. Заземляющий провод обязательный при подключении бытовой техники (чайники, утюги, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины и т.п. Ограничивают не колличество розеток(бытовые розетки выпускаются с номиналом 250V 16A), а величину мощности, которая будет подключаться к розеткам, установкой в распределительный щит автомат защиты 16А.

Розетки без заземления ставить нельзя ПУЭ 6.5.23, так-же нельзя прокладывать кабели без проводника PE.