Инструменты и приспособления для строительства и ремонта

1. Бурав

Сверло с режущей кромкой на одном конце и круглым отверстием (ушком) для ручки на другом. Используют преимущественно для ручного сверления глубоких отверстий в древесине. По форме режущей кромки бурава подразделяют на цилиндрические, улиткообразные (рис. а, б) и ложечные. Цилиндрические бурава выпускаются отечественной промышленностью длиной 500…

600 мм для сверления отверстий диаметром 12…38 мм; улиткообразные — длиной 285…356 мм для отверстий 16…22 мм; ложечные – длиной 150…340 мм для отверстий 5…22 мм. Бурава (кроме ложечного) имеют винтовой центр, или заборный винт (как, например, шнековые и штопорные свёрла), благодаря которому они легко и быстро входят в древесину без особого нажима, что весьма важно при ручном способе сверления.

Бурава: а — цилиндрический винтообразный; б — улиткообразный; в — буравчик; 1 — ушко; 2 — рабочая часть; 3 — режущая кромка; 4 — заборный винт.

Для сверления отверстий диаметром меньше 10 мм используют буравчики — маленькие бурава (длиной до 150 мм). Простейший буравчик — это круглый стальной стержень с режущей кромкой на одном конце; другой конец стержня изогнут и образует ручку в виде воротка или петли (рис., в).

2. Валик для накатки

Предназначен для огрунтовки и окраски различными красящими составами стен, потолков, дверей и др. гладких (нерельефных) поверхностей; в малярных работах используется вместо кистей, которые он значительно превосходит по производительности. При окрашивании валиком образуется покрытие, по фактуре напоминающее крупную шагрень.

Валики для малярных работ чаще всего бывают из меха или поролона. Они выпускаются промышленностью, но их несложно изготовить и самому. Обычно валик представляет собой деревянный, пластмассовый или дюралевый цилиндр (последние два предпочтительнее, т.к. в отличие от деревянного не коробятся), обтянутый сверху сменным чехлом из поролона или стриженой овчины с ворсом не длиннее 12…

15 мм (вместо овчины можно использовать ворсистую ткань или искусственный мех). Диаметр валика от 40 до 70 мм, длина от 100 до 250 мм. Он крепится на оси специальной ручки с помощью гайки с шайбой (рис. 1) или (реже) проволочной шпильки. Валики из натурального меха не рекомендуется применять для окрашивания поверхностей известковыми составами, поскольку известь быстро разрушает мех. Перед работой валики следует подержать в воде в течение нескольких часов, чтобы ворс приобрёл одинаковую жёсткость.

Инструменты и приспособления для строительства и ремонта

Рис. 1. Конструкции валиков: 1 — меховой валик (общий вид); 2 — ось с шайбой и гайкой; 3 — металлическая втулка; 4 — ванночка с сеткой; 5 — ведро с сеткой; 6 — сетка; 7 — лист стали с отверстиями; 8 — поролоновый валик; 9 — полая трубка; 10 — ось с шайбой и гайкой; 11 — сдвоенный валик; 12 — окрашивание трубки или стойки сдвоенным валиком.

Для окрашивания стоек балконных ограждений, труб и т.п. можно пользоваться сдвоенным валиком, закреплённым в специальном станке, внешне напоминающем ножницы.

Для работы с валиком окрасочный состав наливают в ведро или специальную ванночку, в которые необходимо вставить сетку на рамке или стальной лист с пробитыми отверстиями для отжима излишков краски. Окунув валик в краску, им прокатывают по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут в нужном направлении (рис. 2).

Краску необходимо тщательно растушёвывать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту (на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх), накладывая полосы краски (т.н. ласы) одна на другую таким образом, чтобы они перекрывались на 40…50 мм. Избытки краски, собранные валиком, переносят на неокрашенную часть поверхности.

По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают, следя за тем, чтобы не было — потёков. Окраску валиком обычно выполняют за один или два раза. Поскольку валик (по сравнению с кистями) не так сильно втирает краску в поверхность, его не рекомендуется применять для окрашивания негладких (фактурных) поверхностей, а также при наличии на них трещин, выбоин и др.

мелких дефектов. По окончании работы валик необходимо отмыть от краски (грунтовки): от известковой — в тёплой воде с мылом, от масляной — используя растворитель. Срок службы валика зависит главным образом от материала, из которого он сделан, и качества окрашиваемой поверхности. Одним валиком можно окрасить, как правило, не менее 3000 м2 поверхности.

Рис. 2. Техника работы валиком: 1 — набирание краски; 2 — окрашивание.

Обзор лучших заклепочников в 2019 — 2020 годах

Бурава

Электрическая техника самая дорогостоящая в домашнем строительном арсенале, поэтому к выбору подходим со всей ответственностью.

Покупая перфоратор, учитываем, какой объем работ будет выполнен с его помощью. Чем больше прочных материалов ему предстоит просверлить, тем мощнее нужен инструмент. При таком раскладе берите во внимание, что очень мощный перфоратор будет весить в пределах 10 кг. Работать с таким весом может быть несколько затруднительно.

Инструмент должен быть оснащен всеми необходимыми функциями, для того, чтобы работы проводились качественно и быстро. Обязательно наличие обычного режима работы, при котором перфоратор выполняет роль простой дрели. Значительно облегчают работу с инструментом функции: стопор выключателя и «мягкий пуск».

Современная дрель располагает широкими возможностями. Если перфоратор используется редко, то ударная дрель практически ежедневно. При выборе учитывается в первую очередь мощность, частота вращения, конструкция патрона, длина шнура и такая функция как защита от перегрузок.

3. Вантуз

Приспособление для прочистки канализационных стоков. Представляет собой полую резиновую полусферу (чашу) на деревянной или пластмассовой рукоятке (рис.). Для прочистки стоков вантуз устанавливают над выпуском раковины (мойки) или ванны так, чтобы края чаши вантуза были плотно прижаты к поверхности раковины (ванны).

Вантуз: а — внешний вид; б — положение вантуза при прочистке стоков; 1 — резиновая чаша; 2 — рукоятка; 3 — раковина (ванна); 4 — выпуск.

4. Ватерпас

Простейший прибор для проверки горизонтальности поверхностей и измерения небольших углов наклона при земляных, плотничных и др. работах. Ватерпас нетрудно изготовить самому. Для этого берётся ровная оструганная доска шириной 40… 100 мм и длиной 1…2 м (горизонтальное основание) и перпендикулярно к ней посредине крепят другую оструганную доску такой же или меньшей ширины, но примерно в 2 раза короче (вертикальная стойка) (рис., а).

На стойке проводят черту, перпендикулярную нижней грани основания, и у верхнего конца черты крепят шнур отвеса. Если проверяемая поверхность горизонтальна, то шнур отвеса совпадает с чертой; если не горизонтальна, то шнур отвеса отклоняется от черты тем больше, чем больше наклон проверяемой поверхности.

Ватерпас можно сделать в виде равностороннего треугольника, прикрепив отвес к его вершине и сделав отметку в центре основания (рис., б). Для проверки горизонтальности небольших поверхностей (полочки, подоконника, стола) можно в качестве ватерпаса использовать обыкновенный чертёжный треугольник, прикрепив к его вершине на ниточке небольшой груз — отвес.

Ватерпас: а — Т-образный; б — треугольный; 1 — вертикальная стойка; 2 — отвес; 3 — основание; 4 — боковины треугольника.

5. Верстак столярный

Рабочий стол столяра с приспособлениями для обработки вручную изделий из дерева. Состоит из крышки — верстачной доски и массивного основания — подверстачья (рис. 1). Верстачная доска имеет продольную (заднюю) и боковую (переднюю) зажимные коробки. Обрабатываемые детали зажимают в боковой или задней коробке при помощи винтов, иногда с упором на выдвижные планки, либо закрепляют на поверхности верстачной доски верстачными клиньями (упорами) или гребёнками (деревянными, иногда металлическими), вставляемыми в квадратные отверстия, которые вырезаются по передней кромке доски.

Вдоль дальнего края доски выбирают неглубокую прямоугольную выемку-лоток, куда во время работы кладут инструменты и мелкие детали. Верстачную доску делают обычно из сухой древесины твёрдых пород (дуба, бука, клёна, ясеня и др.) толщиной 60…80 мм. Она должна быть абсолютно плоской, без перекосов и искривлений, а зажимные коробки и винты должны иметь плавный ход.

Рис. 1. Столярный верстак: 1 — верстачная доска; 2 — подверстачье; 3 — передняя (боковая) коробка; 4 — боковой винт; 5 — задняя (продольная) коробка; 6 — задний винт; 7 — квадратные отверстия для упоров и клиньев (или гребёнок); 8 — выемка-лоток.

Размеры столярного верстака зависят главным образом от вида и размеров изготовляемых изделий, а также от размера помещения, где он установлен. Основные размеры — рабочая длина и ширина верстачной доски (без учёта выступающих винтов и др. частей). Верстаки короче 1,3 м и длиннее 2,6 м не делают. Для изготовления столярно-строительных изделий (дверей, оконных рам, полок, плинтусов и т.п.

), длина которых редко превышает 2 м, длина верстака может быть 2,3 м. Высота верстака устанавливается по росту работающего; слишком высоким верстак затрудняет упор и нажим при строгании, а если верстак низкий, то работающему приходится наклоняться, что сильно утомляет и отрицательно сказывается на здоровье.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Какое графическое обозначение имеют светодиодные светильники на чертежах?

В городских квартирах, как правило, нет возможности выделить отдельное помещение для установки обычного столярного верстака, поэтому пользуются верстаками упрощённой конструкции, уменьшенных размеров или совмещающими функции верстака и обычного стола. Такие верстаки не имеют боковой коробки, её заменяют столярными тисками, что позволяет значительно уменьшить габаритную ширину верстака.

Инструменты и приспособления для строительства и ремонта

Наиболее простым считается складной верстак (рис. 2). Его крышка (аналог верстачной доски) состоит из двух половинок, одна из которых имеет зажимную коробку, укреплена постоянно на основании (подверстачье) и служит для обработки небольших заготовок; вторая (съёмная) часть устанавливается при обработке длинных заготовок. На обеих частях крышки делают квадратные отверстия для упоров и клиньев.

Рис. 2. Складной верстак: а — верстак в сборе; б — съёмная часть; в — основная часть.

Наличие столярного верстака в жилом помещении не улучшает его интерьера. Поэтому часто верстак маскируют под письменный стол с откидной столешницей, закрывающей верх верстака (рис. 3). Тумбы стола используют также для хранения инструментов.

Рис. 3. Верстак-стол: а — в раскрытом виде (рабочее состояние); б — в закрытом виде.

Рис. 4. Съёмные верстачные доски: а — с клиновым зажимом; б — с ползуном; 1 — основание; 2 — струбцина для крепления основания к столу; 3 — боковая рейка; 4 — вкладыш; 5 — клин; 6 — направляющая клина; 7 — упорная вставка; 8 — клин для зажима заготовки в вертикальном положении; 9 — упорный брусок; 10 — направляющая ползуна; 11 — ползун; 12 — обрабатываемая заготовка.

Можно довольствоваться и простой съёмной верстачной доской, которую для работы накладывают на обычный стол и прикрепляют к нему струбцинами. Такая верстачная доска представляет собой основание из древесно-стружечной плиты или толстой многослойной фанеры длиной до 700 мм и шириной 250…300 мм, на котором крепятся зажимные устройства.

Съёмные верстачные доски могут быть двух видов (рис. 4), их основное различие — в способе крепления обрабатываемой заготовки. На одной из них (рис. 4, а) заготовку торцом упирают в один из выступов ступенчатого клина и смещают вперёд, пока клин не прижмёт её к боковой рейке. Если заготовка небольшой ширины и толщины, то используют вкладыш.

Клин и его направляющую склеивают из фанеры толщиной 4 и 6 мм так, чтобы между этими деталями образовалось соединение типа паз — гребень. Когда требуется распилить за готовку, то пользуются вставным упором. На другой верстачной доске (рис. 4, б) обрабатываемую деталь одним концом упирают в опорный брусок, а другой конец прижимают ползуном, который может перемещаться по рейке. Если надо зажать заготовку в вертикальном положении, то используется прямоугольный вырез в доске (с двумя брусками для прочности) и клин.

Уход за верстаком

Для работы очень важно, чтобы поверхность верстака была очищена от пыли, грязи и особенно от клея. Полезно время от времени протирать верстак горячей олифой. На верстак не следует ставить клеянку (сосуд с клеем) и проливать на него воду. На столярном верстаке нельзя рубить или тесать топором. При работе режущими инструментами поверхность верстака надо оберегать от повреждений, подкладывая под обрабатываемую деталь дощечку или кусок фанеры.

Следует избегать чрезмерно сильного затягивания винтов. Нельзя сильно бить по коробке, когда винты зажаты. По окончании работы винты заворачивают полностью, но без нажима. Верстак крепят к полу планками посредством шурупов или гвоздей. Если верстачная доска при работе смещается вперёд-назад (елозит) по подверстачью, то надо заново укрепить её. Деревянные винты следует периодически натирать сухим мылом, парафином, салом или графитом; металлические винты — смазывать машинным маслом.

20. Ключ трубный

Ручной инструмент для завинчивания и отвинчивания гаек, болтов, вентильных головок и др. деталей. Имеет зев или контурные выступы для прочного захвата деталей и рукоятку. Различают гаечные ключи (рис.): простые одно- и двухсторонние (отдельно или в наборах); велосипедные плоские; кольцевые прямые и коленчатые;

трубчатые для глубоко сидящих винтов и гаек с поворотным стержнем, вставляемым в отверстие ручки; торцевые (обычно в наборах) для глубоко сидящих болтов и гаек; разводные, позволяющие менять в определённых пределах размер зева. Ключи гаечные разводные — универсальный инструмент в домашнем хозяйстве;

Гаечные ключи: 1 — простые одно- и двухсторонние; 2 — велосипедный; 3 — кольцевые; 4 — трубчатый; 5 — торцевой.

Гаечный ключ, у которого расстояние между губками может изменяться в пределах, обусловленных конструкцией ключа. Такие ключи (рис.) удобны в работе, но они выдерживают гораздо меньше нагрузки, чем трубные или обычные гаечные: в разводном ключе вся нагрузка приходится на 3…5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка.

При чрезмерной нагрузке ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Наиболее применимы разводные гаечные ключи с максимальным расстоянием между губками 30 мм. Они широко используются при монтаже и демонтаже сантехнической арматуры с декоративным покрытием, при навинчивании пластмассовых гаек и т.д.

Ключ гаечный разводной: 1 — неподвижная губка; 2 — подвижная губка; 3 — рейка; 4 — червяк.

Конструкции валиков

Бывают рычажные, раздвижные, цепные и накидные трубные ключи. В домашних условиях наиболее часто используют рычажные ключи. Состоит такой ключ из двух шарнирно-соединённых рычагов — подвижного и неподвижного с зажимными губками на концах (рис.). На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба с гайкой.

При вращении гайки подвижный рычаг смещается вдоль неподвижного, уменьшая или увеличивая расстояние между губками до тех пор, пока они плотно не соприкоснутся с зажимаемой деталью. Нажимать на ключ следует со стороны неподвижного рычага. При этом деталь заклинивается между губками тем сильнее, чем больше усилие, прикладываемое к ключу;

зубцы губки неподвижного рычага как бы вгрызаются в деталь, предотвращая проскальзывание ключа по её поверхности. Чтобы на поверхности отвинчиваемых (завинчиваемых) деталей не оставались следы от зубцов, под губки подкладывают картонные полоски или тряпку. Лучше, однако, изготовить для этого специальные «нагубники» из отходов листовой меди, латуни или алюминия.

Ключ трубный рычажный: 1 — подвижный рычаг; 2 — неподвижный рычаг; 3 — опорная гайка; 4 — губки.

Для домашних работ достаточно иметь ключи, предназначенные для зажима труб диаметром до 36 мм и до 50 мм. Желательно пользоваться ключом, соответствующим размерам зажимаемой детали. Ключ рассчитан на усилия рук, поэтому нельзя надевать на рычаги ключа обрезки труб для увеличения усилия — это может привести к изгибу рычагов и даже их поломке.

Лазерный уровень какой выбрать — смотрим специфику инструмента (фото видео)

Техника работы валиком

Инструмент для проверки горизонтальности поверхностей. Представляет собой прямоугольный деревянный или металлический (из лёгкого сплава) брусок длиной 300…500 мм, в грани которого вставлены (строго параллельно поверхности) 1, 2 или 3 стеклянные цилиндрические ампулы с подкрашенной жидкостью. Ампулы запаяны с таким расчётом, чтобы внутри оставался небольшой пузырёк воздуха;

в горизонтально расположенной ампуле пузырёк занимает срединное положение, которое обычно помечается рисками (чёрточками) на самой ампуле или на грани уровня (рис. 1). Если проверяемая поверхность не очень ровная, а её размеры намного превышают длину уровня, то для определения горизонтальности такой поверхности уровень устанавливают на хорошо оструганную доску (или длинный брусок), положенную на эту поверхность.

Таким же образом можно проверить горизонтальность линии, соединяющей две точки, удалённые друг от друга на расстояние, превышающее длину уровня (например, торцы столбов ограды или фундамента под садовый домик) (рис. 2, а); если подходящей доски нет, можно подвесить уровень на прочный шпагат, натянутый между этими точками (рис. 2, б).

Рис. 1. Плотничный уровень: 1 — деревянный брусок; 2 — воздушный пузырёк; 3 — стеклянная ампула с подкрашенной жидкостью.

Рис. 2. Проверка горизонтальности при помощи уровня, установленного на доске (а) и подвешенного на шпагате (б): 1 — доска; 2 — уровень; 3 — столбы (ограды, фундамента); 4 — шпагат.

При отсутствии уровня горизонтальность можно проверить ватерпасом либо при помощи резинового шланга со стеклянными трубочками на концах, наполненного водой (рис. 3). Трубочки со шлангом представляют собой не что иное, как сообщающиеся сосуды, и вода в них всегда устанавливается на одном уровне.

Рис. 3. Приспособление для проверки горизонтальности: 1 — стеклянная трубка; 2 — вода; 3 — резиновый шланг.

8. Галтель

Ручной инструмент для выстругивания желобков различной ширины, глубины и радиуса закругления; разновидность стругов. Подошва колодки галтели и лезвие ножа овальные выпуклые (рис.); угол резания — 45…50°. Длина колодки 200…250 мм, ширина – 5…35 мм (в зависимости от требуемых размеров и радиуса закругления выстругиваемого желобка).

Галтель: 1 — нож; 2 — клин; 3 — колодка; 4 — лезвие ножа.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Проекты домов с плоской крышей лучшие идеи для строительства и оформления

9. Гвоздодёр

Ручной инструмент для выдёргивания гвоздей. Представляет собой круглый или шестигранный стержень с изогнутыми определённым образом концами (рис.), один из которых имеет лопаточку с конической прорезью для гвоздя (гвоздодёрный конец), а другой — просто заострённую лопаточку (лапчатый конец) для разъединения (отжатия) скреплённых гвоздями деталей.

Гвоздодёр: 1 — общий вид; 2 — гвоздодёрный конец; 3 — лапчатый конец.

10. Долото

Ручной режущий инструмент для выборки (выдалбливания) в древесном материале гнёзд, сквозных отверстий и пазов. Внешне напоминает стамеску, но имеет более толстое и прочное полотно и оковку или кольцо на верху рукоятки, предохраняющие её от раскалывания при ударах молотком. По устройству рукояток, способу крепления их к полотну и ширине полотна различают долота столярные и плотничные.

У столярных долот рукоятка насаживается на хвостовик до упора в буртик, перед этим на её конец для лучшего закрепления ставят колпачок (рис. 1, а) ширина лезвия столярных долот 6, 8, 10, 12, 16, 18 и 20 мм. Плотничные долота вместо хвостовика имеют конусную трубку, в которую вставляют деревянную рукоятку (рис. 1, б);

ширина лезвия плотничных долот 16, 18, 20 и 25 мм. Общая длина долота не менее 300 мм. Угол заточки лезвия у всех долот 25…30°. Существуют также специальные долота, применяемые в особых условиях долбления либо при особых требованиях к форме паза или углубления. Например, П-образное долото для выемки углублений под петли на дверях и окнах (рис. 2, а); пилообразное долото с зубчатым лезвием для выдалбливания узких щелей (рис. 2, б).

Рис. 1. Стандартные долота: а — столярное; б — плотничное; 1 — полотно; 2 — колпачок; 3 — рукоятка; 4 — кольцо.

Рис. 2. Специальные долота: а — П-образное долото для врезки карточных петель; б — пилообразное долото с зубчатым лезвием для выдалбливания щелеобразных отверстий; 1,5 — долото; 2 — углубление для карточной петли; 3 — карточная петля; 4 — петля, прикреплённая к изделию; 6 — щель для врезной петли; 7 — врезная петля; 8 — петля в изделии.

Рис. 3. Долбление гнезда (тонкими линиями обозначена выборка древесины за один проход долота).

Вантуз

Долбить пазы (углубления) нужно отступив на 1…2 мм от ближайшей поперечной риски разметки, фаской внутрь гнезда, постепенно переставляя долото на 5…6 мм так, чтобы подойти вплотную к разметке в конце долбления (рис. 3). По ширине пазы выбирают без предварительного отступа. Поэтому лучше всего для долбления пользоваться долотом с шириной лезвия, равной ширине паза.

Иногда ошибочно полагают, что долото служит для чернового долбления пазов, и вначале делают более узкий паз, а затем расширяют его до требуемого размера. Однако при этом уродуются стенки паза и бесполезно затрачивается время. При долблении лезвие долота устанавливают в заданном месте и несколькими ударами киянки (молотка) загоняют на небольшую глубину.

Не следует сильно ударять по долоту, лучше сделать больше слабых, но резких ударов. Сильные удары вызывают отклонение долота от правильного направления и могут привести к раскалыванию заготовки. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях до половины глубины;

при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». Во время работы нижняя кромка обрабатываемой детали должна плотно прилегать к поверхности верстака, чтобы при ударах по долоту деталь не дрожала. При работе на обычном столе под обрабатываемую деталь следует подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола.

Скорость долбления и чистота обработки пазов зависят от остроты лезвия долота. Правила и приёмы заточки долота такие же, как и для стамесок, ножей, рубанков и др. (см. 2. Заточка режущего инструмента). После заточки лезвие долота правят на мелкозернистом оселке со стороны фаски, в конце правки обратной стороной лезвия 2-3 раза проводят по оселку, чтобы удалить с режущей кромки завёртки (заусенцы), возникающие при правке.

11. Дрель ручная

Инструмент для сверления отверстий в древесине, пластмассе, металле и др. материалах. Простейшая дрель представляет собой стальной стержень с винтовой нарезкой, на который надета ручка-гайка. Верхний конец стержня шарнирно закреплён в головке-грибке, а нижний снабжён патроном для закрепления свёрл диаметром не более 5 мм.

Стержень с закреплённым в патроне сверлом вращается от перемещения по нему ручки-гайки (рис., а). Сложнее устроены шестерёнчатые дрели (рис., б). У них закреплённое в патроне сверло (обычно диаметром до 10 мм) вращается рукояткой через систему конических шестерён. Благодаря зубчатой передаче скорость вращения сверла у такой дрели значительно выше, чем у коловорота. Бывают дрели односкоростные (с одной парой шестерёнок) и двухскоростные (с двумя парами шестерёнок).

Дрели: а — винтовая; б — шестерёнчатая односкоростная; в — шестерёнчатая двухскоростная; 1 — сверло; 2 — патрон; 3 — стержень- винт; 4 — ручка-гайка; 5 — головка-грибок; 6 — шпиндель; 7 — зубчатая передача; 8 — рукоятка; 9 — упор (нагрудник); 10 — неподвижная ручка.

Часто дрелью, точнее электродрелью, называют также ручную электрическую сверлильную машину (см. Электрический ручной инструмент).

12. Зензубель

Ручной режущий инструмент для выборки и зачистки четвертей и фальцев; разновидность стругов. Нож зензубеля имеет форму лопатки с шириной нижней (режущей) части 18…30 мм; лезвие прямое или косое в зависимости от расположения ножа в колодке (рис.). У ножа с косым лезвием более длинную боковую кромку также делают режущей с углом заточки 75…80°.

Нож может быть одинарным и двойным (со стружколомом). Устанавливается в колодку (в леток) снизу, со стороны подошвы под углом 45…50°. Зензубель с косым ножом строгает более чисто, им можно строгать поперёк волокон древесины. Габаритные размеры колодки стандартного зензубеля — 240 х 20 x 80 мм; полная длина ножа – 210…220 мм.

Зензубель: а — внешний вид; б — ножи с прямым и косым лезвием; 1 — колодка; 2 — клин; 3 — нож; 4 — фаски; 5 — боковая режущая кромка.

13. Зубило

Ручной металлорежущий инструмент в виде стального стержня с клиновидной режущей частью, заточенной под определённым углом (угол заточки зубила зависит от твёрдости обрабатываемого материала). Применяют для удаления заусенцев, снятия стружки, рубки металла и т.д. Различают (рис.) плоское зубило — для рубки заготовок, обработки поверхностей и др.;

Ватерпас

Зубила: 1 — плоское; 2 — крейцмейсель; 3 — для каменных работ; 4 — кузнечное; 5 — пневматическое.

14. Калёвка (калёвочник)

Ручной режущий инструмент для профильной обработки деталей; разновидность стругов. По устройству напоминает фапьцгубель и зензубель, но подошва калёвки и лезвие ножа имеют более сложную форму, обратную профилю обрабатываемой детали (рис.). Поэтому чаще всего колодку калёвки и ножи столяр делает сам, исходя из требуемой (желаемой) формы профиля.

Форма подошвы и ножа калёвки (а) и профиль обработанной детали (б): 1 — подошва калёвки; 2 — нож; 3 — деталь.

Калёвкой также часто называют собственно фигурную поверхность, полученную в результате обработки детали калёвкой-инструментом.

15. Кельма штукатурная (мастерок, штукатурная лопатка)

Служит главным образом для отмеривания строительных материалов, перемешивания и набрасывания штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность, а также для расширения (расшивки) трещин, железнения цементной штукатурки и др. целей. Выполняют из стального полотна толщиной до 1,5 мм в виде лопатки (рис.

Штукатурная кельма.

Штукатурную кельму можно изготовить и в домашних условиях из твёрдой стали (лучше всего из полотна двуручной пилы), а ручку с коленом сделать, например, из стального прутка диаметром 10 мм.

17. Кисти малярные

Служат для нанесения различных окрасочных составов на оштукатуренные, деревянные, металлические и др. поверхности. Обычно их изготовляют из щетины, конского волоса или смеси щетины и волоса. Лучшими считаются кисти из чистой полухребтовой щетины, на концах которой имеются т.н. флажки (тонкие волоски).

По сравнению с другими кистями они более долговечны и производительны, т.к. забирают много окрасочного состава, который хорошо удерживается и почти не стекает на пол, однако эти кисти очень дорогие. Широкое распространение получили комбинированные кисти, в которые в целях экономии щетины добавляют 50% конского волоса жёстких (хвостовых) сортов. Волос связывают в пучки, крепят, после чего сильно растягивают (выпрямляют) и окаймляют по окружности слоем длинной щетины толщиной 2.5…3 мм.

Рис. 1. Малярные кисти: 1 — маховая; 2 — побелочная; 3 — макловица; 4 — ручник; 5 — флейц; 6 — филёночная; 7 — торцовка.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

В зависимости от назначения кисти бывают разных размеров и форм (рис. 1). Маховые кисти применяют в основном для окраски потолков, стен и др. больших поверхностей; их изготовляют в виде пучков волос длиной до 180 мм и массой от 200 до 600 г. Промышленностью выпускаются кисти, как требующие специальной подвязки (чтобы волос не выпадал), так и готовые, волос которых укреплён в металлическом кольце с ручкой (диаметр готовых кистей 60…

65 мм, длина волоса ок. 100 мм). Для подвязки кистей (рис. 2) из шпагата толщиной 2…3 мм (предварительно намотанного на палку) делают петлю так, чтобы получился конец длиной 50…60 мм, надевают петлю на кисть, отступив от края на 10 мм, и туго затягивают. Затем этот конец шпагата протягивают вдоль пучка волос, обматывают шпагатом кисть на длину 50…

60 мм, после чего делают ещё одну петлю и затягивают концы. Чтобы вязка была тугой и прочно держалась на кисти, палку с намотанным шпагатом кладут на пол, наступают на неё ногами, пучок волос берут руками за концы и как можно туже обвязывают шпагатом. Для работы кисть насаживают на ручку — хорошо остроганную круглую палку (штырь) диаметром 20…

25 мм и длиной 1,7…2 м, конец которой заостряют в виде пирамиды с плоскими гранями (чтобы кисть не вращалась на штыре). Заострённый конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанного пучка волос и, ударяя штырь о пол, насаживают кисть. Убедившись, что кисть надета без перекоса, ударом молотка по торцу штыря вгоняют его в кисть на 50…70 мм.

Ватерпас

Чем туже входит штырь, тем плотнее сжимается волос в пучке и прочнее держится кисть. После насадки на штырь кисть подвязывают ещё раз (другим куском шпагата) с таким расчётом, чтобы длина свободного волоса была не более 70…90 мм. Последняя подвязка должна быть съёмной, это удобно при мытье кисти, а также для изменения длины волоса, оставляемого для работы.

Подвязывать следует и готовые кисти, поскольку длинный волос плохо растушёвывает краску и, кроме того, создаёт много потёков. При работе с известковыми, клеевыми (меловыми) и др. водными красками длина неподвязанного волоса должна составлять 70.. 90 мм, при использовании масляных и эмалевых красок — 50…70 мм.

Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью, излишки краски отжимают о край посуды. В процессе окрашивания маховую кисть держат перпендикулярно (или с небольшим наклоном) к поверхности, делая при этом равномерные взмахи с таким нажимом, чтобы краска ложилась тонким слоем длинными и широкими полосами (т.н.

штрихами), которые по ходу работы растушёвывают. Если нажимать на кисть слабо, краска ложится узкими полосами и, как правило, толстым слоем; при сильном нажиме — ложится тонким слоем, но стекает, образуя потёки. Поэтому нажим на кисть во время мазка должен увеличиваться по мере расходования краски.

Держат маховую кисть либо двумя руками за штырь и водят им во весь размах, либо левой рукой крепко держат штырь, а правой водят кистью, при этом правая рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от неё. Краску наносят как горизонтальными, так и вертикальными штрихами, хорошо растушёвывая (рис. 3).

Рис. 2. Подвязка маховой кисти: 1 — петля; 2 — надевание петли на кисть; 3 — обмотка кисти шпагатом; 4 — закрепление концов шпагата; 5 — готовая (подвязанная) кисть.

Рис. 3. Окрашивание маховой кистью. Нанесение на стену горизонтальных (1) и вертикальных (2) штрихов.

Вместо маховых кистей Для окрашивания меловыми и казеиновыми составами рекомендуется применять широкие побелочные кисти, которые при ширине 200 мм, толщине 45…65 мм и длине волоса 100 мм в 2,5 раза производительнее, чем маховые, и позволяют получать более высокое качество окраски. Для нанесения этих же составов служат и кисти-макловицы, также имеющие высокую производительность.

Ручники — кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой; предназначены главным образом для окраски небольших поверхностей — оконных переплётов, дверей, радиаторов, плинтусов и т.п. Их применяют преимущественно в тех случаях, когда невозможно выполнить работу большими кистями, а также при окрашивании масляными красками.

Ручники изготовляют либо целиком из полухребтовой щетины, либо с 50%-ной добавкой конского волоса диаметром от 25 до 55 мм. Щетина (волос) может быть закреплена непосредственно в отверстии деревянной ручки (с помощью клея), в металлическом патроне (обойме) или в толстом металлическом кольце. Существуют ручники, у которых между слоями щетины имеются пустоты — это делается для того, чтобы кисть лучше пружинила и набирала больше краски.

Кисти со щетиной «на клею» не следует применять для окрашивания клеевыми и др. водными составами — во избежание размокания клея и выпадения волоса. Перед началом работы ручники, как и маховые кисти, необходимо подвязать, оставив волос длиной не более 40…45 мм при использовании клеевой краски и 30…

40 мм (у ручников средних размеров) при окрашивании масляной. По мере износа волоса шпагат развязывают и длину волоса увеличивают. Краску набирают ручником небольшими порциями, погружая кисть на 10…20 мм, и наносят широкими ровными мазками с последующим растушёвыванием тонким слоем сначала в одном, а затем в другом направлении.

Рис. 4. Работа разными кистями: 1 — ручником; 2 — флейцем; 3 — торцовкой.

Флейцы — плоские кисти с длинным, тонким и упругим волосом; выпускают шириной от 25 до 100 мм. Применяют в основном для сглаживания (флейцевания) свеженанесённой краски — удаления полос, сгустков, просвечивающих участков и др. дефектов, но могут быть использованы и для окрашивания различных поверхностей с целью получения гладкого, глянцевого покрытия.

Столярный верстак

Флейцы изготовляют из высококачественной полухребтовой щетины или барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надеваемой на металлическую ручку. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами кисти вдоль последней растушёвки. Флейцем следует проводить по окрасочному слою практически без нажима, самым кончиком волоса (рис.

Филёночные кисти выпускают диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм; они предназначены для нанесения узких полос краски (т.н. филёнок), а также для окрашивания участков поверхности, недоступных для ручника. Кисти изготовляют из щетины, закрепляемой в оправе-патроне из белой жести, насаженном на деревянную ручку. При необходимости филёночные кисти также подвязывают.

Торцовки — кисти прямоугольной формы из твёрдой хребтовой щетины, укреплённой в деревянной колодке с ручкой (размер колодки 154×76 мм). Служат для обработки свежеокрашенной поверхности «под шагрень». Торцовкой наносят слабые равномерные удары так, чтобы волос кисти толькр слегка касался краски (рис.

4, позиция 3). От ударов краска разравнивается, образуя покрытие с шероховатой поверхностью (в виде мельчайших бугорков). Не рекомендуется наносить удары торцовкой по одному и тому же месту более одного раза: после высыхания краски эти места будут выделяться. Торцуют обычно покрытия из клеевых и масляных красок, обязательно чистой и сухой кистью, поэтому во время работы кисть часто приходится вытирать сухой тряпкой. После мытья торцовки следует хорошо просушить.

Новые кисти, как правило, слишком жёсткие, поэтому часто оставляют на окрашиваемой поверхности грубые полосы. Для размягчения волоса их рекомендуется подержать в воде в течение часа. Намоченные кисти перед окрашиванием высушивают. Но и обработанные таким образом кисти могут оставлять полосы из-за отдельных выступающих волос и поэтому должны быть выровнены.

Если кисть выполнена из одного конского волоса, то её достаточно слегка опалить на огне. Кисти же со щетиной обжигать нельзя, т.к. при этом будет сожжена наиболее ценная часть щетины — флажки. Для выравнивания волоса рекомендуется поработать такой кистью 10…20 минут по грубой штукатурке, бетону, кирпичной стене или др. шероховатой поверхности.

https://www.youtube.com/channel/UC0LYXbZmi8cSuor47sZ7FBQ

В процессе работы кисти изнашиваются. Чтобы обеспечить равномерное истирание волоса по всей окружности кисти, при окрашивании её надо время от времени поворачивать разными сторонами к окрашиваемой поверхности. В противном случае она срабатывается неравномерно: с одной или двух сторон образуется как бы лопатка.

Износ волоса зависит также от вида и качества обрабатываемой поверхности и состава применяемых материалов. Так, при нанесении масляных красок на деревянные поверхности кисть изнашивается меньше, чем при окрашивании металлических, оштукатуренных и кирпичных поверхностей. С другой стороны, износ кистей несколько уменьшается при работе клеевыми составами. Кистью массой 400 г можно окрасить масляной краской в среднем 500…800 м2 поверхности, а клеевой — до 1000 м2.

Оцените статью
MALIVICE.RU
Adblock
detector