Как защитить провода подключаемые к садовому светильнику

Какой провод использовать для проводки на улице

При организации проводки внутри помещения многие не задумываются о выборе провода и часто используют первый попавшийся вариант.

При прокладке на улице такой подход недопустим, ведь здесь присутствует ряд негативных факторов — колебание температур, влияние УФ лучей, повышенная влажность, риск механических воздействий и прочие.

Вот почему важно знать, какой провод использовать для проводки на улице, и что учесть в процессе его прокладки.

Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться с тонкостями маркировки и расшифровкой каждой буквы в названии изделия. Все кабеля условно делятся на две категории — одножильные и многожильные.

Сама жила может быть цельной или формироваться из множества проволочек небольшого сечения. Во втором случае провод обретает дополнительную мягкость, лучше гнется и практически не ломается в случае перегиба.

При изготовлении жил, как правило, применяется два вида металла — алюминий и медь. Исключением являются специальные изделия, где допускается применение сплавов. К слову, кабель для уличной проводки СИП имеет алюминиево-стальные жилы.

При изготовлении изоляции для проводов может применяться:

• Резина.
• ПВХ материал.
• Полиэтилен.
• Свинец и прочие материалы.

Маркировка проводов

Если материал жилы алюминий, провод маркируется буквой А. Медь является материалом жил по умолчанию и, следовательно, не отражается в маркировке.

По назначению провода маркируются так: Ш — установочный, К — контрольный, М — монтажный и прочие.

Изоляция (материал):

• П — полиэтилен.
• Н — негорючая резина.
• B — ПВХ.
• К — капрон.
• Пс — самозатухающий полиэтилен.
• С — свинец.
• Пв — вулканизирующий полиэтилен и прочие.

Уровень защиты кабеля:

• Б — с бронированной оболочкой.
• Г — без брони (гибкий).
• А — асфальтированный и так далее.

В дополнение к буквенному обозначению присутствует и цифровая маркировка. В ней первый символ отражает количество жил, второй — сечение, а третий — класс номинального напряжения. Если первой цифры нет, кабель имеет одну жилу.

Мы плавно подошли к главному вопросу, какой использовать провод для наружной проводки, чтобы быть уверенным в его надежности и способности выдержать негативные природные воздействия. Главные требования, которые предъявляются к таким изделиям — стойкость к горению, прочность и не гигроскопичность.

СИП — силовой кабель для улицы, способный проводить напряжение до 1000 В. Конструктивно изделие представляет собой группу проводов, имеющих индивидуальную изоляцию и алюминиевые жилы.

Такая продукция имеет собственные подвиды (СИП -1, 2, 3 и так далее) и выпускается во многих странах мира. Главной особенностью является черная изоляция проводов. Применение такого кабеля гарантирует большую надежность при воздушной прокладке и снижает затраты на монтаж.

АВБбШв — изделие, в основе которого лежит группа проводов с жилами из алюминия, объединенными под одной бронированной оболочкой. Одной из разновидностей кабеля является ВБбШв — вариант с медными проводами. Особенность — возможность прокладки в грунте без применения дополнительной защиты и стойкость к механическим воздействиям. Главные характеристики:

• Наличие стальной ленты в оболочке.
• Изоляция проводов выполнена в разном цвете для удобства прозвонки и подключения.
• Внешняя оболочка выполнена в черном цвете.
• Стойкость к влаге и перепадам температур.
• Ресурс — 30 лет.

Из-за наличия брони кабельная продукция такого типа отличается повышенной жесткостью, что создает дополнительные проблемы в процессе укладки.

NYY — кабель, отличающийся универсальностью и надежностью в эксплуатации. Может иметь медные или алюминиевые жилы. Это изделие все чаще применяется для внешней проводки в грунте или по воздуху, а также для подключения электроприемников внутри помещений. Главные характеристики:

• Стойкость к воде и огню.
• Соответствие международным нормам.
• Наличие разноцветной изоляции проводов.
• Удобство организации проводки на улице.
• Черная внешняя оболочка их ПВХ пластика.
• Стойкость к перепадам температур.
• Ресурс — 30 лет.

Такой кабель выпускается на многих заводах, что обусловлено его универсальностью и надежностью. Главным конкурентом изделия считается кабель ВБбШв, о котором упоминалось выше.

NYM — надежный кабель, которые активно применяется в производстве и при создании проводки на улице. Его особенность заключается в универсальности и возможности эксплуатации в различных условиях. Характеристики:

• Соответствие нормам союза электротехников Германии.
• Термостойкость и способность работать в широком температурном диапазоне.
• Не гигроскопичность и прочность, что позволяет прокладывать изделие в бетоне или в слое штукатурки.
• Сечение круглое, цвет — серый.
• Стойкость к огню.

При прокладке проводки на улице с применением NYM рекомендуется защита от попадания солнечных лучей. Такая кабельная продукция производится на многих заводах, расположенных в Европе и России.

Некоторые производители изготавливают кабель по индивидуальному ТУ, но такие изделия имеют меньшую цену и, соответственно, худшее качество.

Применение подобных кабелей для организации внешней проводки не рекомендуется.

Кроме рассмотренных выше, стоит выделить ряд других марок кабелей, применяемых при организации уличной проводки:

• ПВС — гибкий кабель с ПВХ оболочку и маркированными проводами. Количество жил от двух до пяти.
• ВВГ — силовой кабель с числом жил от одной до пяти. Отличается плоской формой и наличием двойной изоляции, что допускает применение провода на улице.
• ПВ, АПВ, ПВ1 и прочие провода подходят для прокладки внешней проводки, но только при условии нахождения в трубах. Главный недостаток — наличие одинарной изоляции, что делает их незащищенными к механическим воздействиям.
• ВБбвнг — изделие, отличающееся огнестойкостью и гибкостью. Количество жил от одной до шести. Чаще всего применяется для подключения переносных устройств.

После трагедии, которая произошла в Нью-Йорке в 2000 году в здании Bell Telecom, производители кабельной продукции изменили нормы безопасности.

Причина — выделение оплеткой проводов токсических газов в процессе горения, из-за которых и погибла большая часть людей. Кроме того, токсические газы негативно влияют и на сложную электронику.

Вот почему на современном этапе производители делают упор на изготовление негорючих проводов, отличающихся низким уровнем газо- и дымовыделения.

При выборе провода для наружной проводки важно учесть особенности его прокладки. Здесь существует ряд правил, касающихся защиты и расстояния до жилых зданий.

Так, дистанция от кабеля до крыльца должна быть не меньше 250 см, а до балкона или окна — 100 и 50 см соответственно.

Если проводка имеет вертикальное исполнение, расстояние от поверхности земли должно составлять 275 см, до балкона или оконного проема — 100 и 75 см соответственно.

Если провод прокладывается по стене, стоит соблюсти ряд правил:

• В случае применения отдельно взятых проводов обязательно применение пластиковых или металлических труб.
• Соединение проводов должно обеспечиваться с помощью клеммников (скрутка запрещена).
• При подвесе кабеля между зданиями обязательно применение троса и гофрированного рукава.
• Соединение проводов должно производится только в герметичных распредкоробках.
• Монтаж проводки на крыше запрещен.

В процессе прокладки проводов на улице стоит учесть еще ряд важных нюансов. Так, сеть частного дома может подключаться к источнику питания 3-х или однофазного напряжения (380 или 220 Вольт соответственно). Если проводка делается по воздуху, рекомендуется применение провода СИП-4.

Бронированные провода марок ВБШв или АВБШв больше подойдут для подземной прокладки. Особенность таких изделий — стойкость к воде и механическим повреждениям. Для наружной проводки, как правило, применяются провода с алюминиевой жилой большего сечения, что позволяет снизить расходы на монтаж.

Еще один фактор, который должен быть учтен — способ прокладки. Наиболее популярные варианты:

• Воздушный. Такой вариант подойдет для случаев, когда кабель имеет длину от 3-х метров. Преимущества метода заключаются в высокой скорости монтажа и удобстве обслуживания. С другой стороны, страдает эстетичность и снижается ресурс изделия. В процессе такой прокладки применяется стальной трос, к которому с помощью стяжек крепится сам кабель.
• Под землей. Этот способ применятся в большей части случаев, когда требуется проложить длинный кабель. Монтаж производится в несколько этапов — выбор типа кабеля, разметка места и прокладка. Глубина траншеи — около 70 см. Снизу должна быть «подушка» из песка толщиной около 8-10 сантиметров. Кабель должен прокладываться без натяга, после чего он засыпается песком, грунтом и в конце трамбуется.

Классы защиты от поражения электрическим током

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции.

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

При организации проводки внутри помещения многие не задумываются о выборе провода и часто используют первый попавшийся вариант. При прокладке на улице такой подход недопустим, ведь здесь присутствует ряд негативных факторов — колебание температур, влияние УФ лучей, повышенная влажность, риск механических воздействий и прочие. Вот почему важно знать, какой провод использовать для проводки на улице, и что учесть в процессе его прокладки.

Правила монтажа проводки на улице

При выборе провода для наружной проводки важно учесть особенности его прокладки. Здесь существует ряд правил, касающихся защиты и расстояния до жилых зданий. Так, дистанция от кабеля до крыльца должна быть не меньше 250 см, а до балкона или окна — 100 и 50 см соответственно. Если проводка имеет вертикальное исполнение, расстояние от поверхности земли должно составлять 275 см, до балкона или оконного проема — 100 и 75 см соответственно.

Монтаж системы низковольтного садового освещения проводится в соответствии с проектом системы освещения участка. В случае отсутствия проекта монтаж следует начинать с дизайн- проекта и разработки плана размещения светильников на территории участка и вдоль дорожек.

Затем провести разметку трассы прокладки кабеля в земле, отметить маячками места установки светильников ландшафтного освещения. Изложенный ниже порядок монтажа светильника предполагает использование опоры в виде специальной плиты. Плита предназначена для установки и крепления стойки светильника в грунте.

Плита имеет 5 технологических отверстия, одно в центре для стойки с ø= 50мм, и 4 (ø=25мм) по краям для крепления к грунту посредством якорных колышков. По данным разметки трассы подготовить отрезки трубы ПНД длиной соответствующей расстояниям:

• первый отрезок трубы ПНД от закладной трубы в фундаменте дома до места установки первого маячка (место монтажа первого светильника);
• второй и последующие отрезки трубы ПНД должны соответствовать расстояниям от первого до второго маячка, от второго до третьего и т.д.

Рисунок 1. Прокладка кабеля в ПНД трубе. 1.Отрезок трубы ПНД ø=25мм от 1-го до 2-го светильника. 2.Кабель NYM 2х1,5 от 1-го до 2-го светильника (свободный конец hстолб 100мм). 3.Кабель NYM 2х1,5 от распределительного щитка до 1-го светильника (свободный конец hстолб 90мм). 4.Вертикальный выпуск трубы ПНД ø=25мм, длиной 100мм. 5.Т-образный фитинг с герметичными муфтами. 6.Отрезок трубы ПНД ø=25мм от распределительного щитка до 1-го светильника.

Затем протяните кабель NYM 2×1.5 линии ландшафтного освещения в подготовленные отрезки трубы ПНД с выпуском по обеим сторонам длиной hстолба 100мм, один из которых затем укоротите на 10мм (для удобства последующей укладки в трубу столба светильника после опрессовки соединителями Skotchlok). Концы кабеля заправьте через герметичные муфты и Т-образный фитинг (тройник) как показано на (рис.1).

Далее соедините трубы ПНД фитингом и затяните муфты.

Аккуратно прорезать дерн газона на глубину 100-150 мм и отогнуть дерн. Эту работу выполнить вдоль дорожки по разметке трассы прокладки кабеля. В образовавшуюся щель уложить свинченные ПНД трубы с кабелем и придавить дерном. Поскольку напряжение в системе является безопасным, то для укладки кабеля в грунт не требуется значительных земляных работ (глубоких траншей).

В местах установки светильников подготовить место для установки стойки с плитой опоры

Для этого аккуратно снимите дерн толщиной 4 см площадью 40х40 см. Затем удалите грунт на глубину 8 см. и в образовавшуюся ямку засыпьте просеянный песок крупной фракции, выровняйте и слегка утрамбуйте образованную песчаную подушку (рис.2).

Рисунок 2. Сборочный чертеж стойки светильника 1.Стойка светильника, труба металлическая ø=50мм с фланцем 150х150мм 2.Опора стойки светильника, полимер песчаная плита 33х33х2,5см 3.Болт М8 крепления фланца к опоре. 4.Якорный колышек длина 50см, пластик. 5.Дерн 6.Песчаная подушка. 7.Грунт. 8.Труба ПНД ø=25 мм. 9.Фитинг Т-образный для ПНД ø=25 мм с герметичными муфтами.

Просверлите в плите 4 отверстия ø=10мм для крепления фланца. Болтами М8х60 закрепите фланец стойки светильника на плите опоре (рис.2). Смажьте болты и гайки антикоррозийным составом. Проденьте концы кабеля линии ландшафтного освещения, выходящие из вертикального выпуска трубы ПНД (рис.1), через стойку с опорой и зафиксируйте.

Установите вертикально к горизонту стойку с опорой на подготовленную песчаную подушку, пропустив вертикальный выпуск трубы ПНД в центральное отверстие опоры ø=50мм. Зафиксируйте якорными колышками опору светильника, засыпьте опору грунтом и закройте дерном.

Ответвление лучей при прокладке кабелей по обеим сторонам садовой дорожки производится в трубах ПНД с фитингами.

Лучи кабеля коммутируются соединителями электрических контактов с гелем типа 314 или 316IR. Подсоедините двухпроводную линию питания низковольтного светодиодного светильника к проводам 2 и 3 рис1. групповой низковольтной линии системы ландшафтного освещения соединителями с врезным контактом 0,75-1,5мм и гелем типа 314 или 316IR (рис.3), соблюдая полярность:

• синий провод – 12V,
• коричневый провод 12V.

Цветовая маркировка проводов линии и плафона должны совпадать.

Схема подключения светодиодных светильников 1.Распределительный щиток 2.Светодиодные светильники луч 1 3.Светодиодные светильники луч 2 4.Светодиодные светильники луч 3 5.Переключатель с автоматического на ручной режим 6.Фотореле с фотодатчиком 7.БП.1-блок питания ЩУСО, БП.2-дополнительный блок питания 8.Групповая цепь розеток хоз. блока 9.Групповая цепь розеток дома 10.Групповая цепь освещения дома

Рекомендации по монтажу.

• Установку светильников на опорную плиту рекомендуется производить на суглинистых почвах.
• Предварительно перед подключением и установкой плафонов прозвоните «тестером» всю линию от распределительного щитка до последнего в линии светильника.
• Не зависимо от количества лучей кабеля на один блок питания DR-60-12 можно подключить максимально до 12шт. светильников, а на один блок питания DR-100-12 можно подключить максимально до 21шт. светильников.
• При необходимости установки большего количества светильников используйте несколько лучей линии ландшафтного освещения и блоков питания соответствующей мощности.

Уличные светильники подвергаются постоянному воздействию окружающей среды: осадки, порывы ветра, температурные перепады. Поэтому к их конструкции и основанию выдвигаются особые требования. Так, степень защиты светильников, которые устанавливаются непосредственно на улице, должна быть не ниже IP65. Если светильник будет защищен крышей или козырьком, минимальная степень защиты — IP44.

Что может быть лучше, чем загородный дом или дача? Что может быть лучше, чем отдых от рабочей недели на свежем воздухе вдали от «бетонных джунглей» в кругу семьи. Дачный участок многие сейчас рассматривают в основном как место отдыха, где больше внимания уделяется не саду и огороду, а устройству ландшафтного дизайна.

Одним из самых главных частей ландшафтного дизайна является освещение. При монтаже и планировке освещения необходимо решить две задачи. Во-первых, это должно быть красиво. Каждый светильник — деталь общего дизайнерского решения. Во-вторых, это должно быть функционально. Передвижение по участку в темное время суток следует сделать максимально комфортным и безопасным.

О том, как установить светильники на даче своими руками, расскажем далее.

Перед тем как начать планирование освещения на дачном участке, необходимо определить, какие зоны будут приоритетными для освещения. Именно их нужно оборудовать уличными светильниками:

• Крыльцо и калитка. Пространство перед домом должно быть освещено в первую очередь. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности. В темное время суток хозяин должен отчетливо видеть то, что происходит у забора его домовладения, а также тех, кто пришел к нему в гости. В основном для освещения данной зоны используют прожекторы в паре с датчиком движения. В таком случае создается эффект присутствия хозяев, даже если последних нет дома. Благодаря этому снижается риск того, что усадьба будет ограблена.

• Стоянка автомобиля. Парковаться в условиях освещенной площадки намного проще и безопаснее. Поэтому пара светильников в данной зоне должно присутствовать.
• Беседка. Естественно, посиделки с гостями и в темноте вряд ли принесут удовольствие. Поэтому осветить беседку и дорожку к ней нужно обязательно.
• Также должны быть освещены, хоть и не постоянно, подходы к хозяйственным постройкам.
• Декоративное освещение. Работа светильников декоративного освещения не несет функциональной нагрузки. Освещение клумб, сада, подсветка альпийской горки может не осуществляться на постоянной основе, поэтому для каждого из таких светильников должен быть предусмотрен отдельный выключатель.

В настоящее время в продаже имеется широкий спектр моделей для организации уличного освещения дачи или загородного дома. В первую очередь, отличаются они типом источника света, или просто говоря – видом лампы.

• Лампы накаливания. Встречаются в современных светильниках довольно редко. Причин для этого много. Служат такие лампы очень недолго, зато потребляют электроэнергии гораздо больше, нежели другие устройства при эквивалентной интенсивности освещения. Единственной положительной стороной ламп накаливания являлась их цена, однако, с учетом постоянного снижения цены на галогенные или светодиодные лампы, это преимущество сходит «на нет».
• Галогенные лампы. Имеют средние показатели эффективности. Принцип их действия заключается в свечении некоторых веществ (йод, бром, фтор) при прохождении через них электрического тока. В сравнении с лампами накаливания, галогенные не так повержены пагубному влиянию скачков напряжения, поэтому служат гораздо дольше.
• Натриевые лампы. В основном используются для декоративного освещения, так как отличаются мягким свечением желтоватого оттенка. Принцип их действия схож с галогенными, только светятся в них ионы натрия.

• Светодиодные лампы. Наиболее прогрессивные источники света. Отличаются большим сроком службы, отличными показателями энергоэффективности. Выполняются как в виде одного мощного светодиода, так и в виде матрицы, которая состоит из нескольких деталей меньшей мощности. Прекрасно подходят для установки как в помещении, так и на улице. С постоянно снижающейся ценой на данные изделия популярность светодиодных ламп только растет.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

• Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
• Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
• Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно.

К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Особенности конструкции и маркировки

Для прокладки в домашних условиях применяются провода с медными жилами, имеющими лучшие характеристики и рассчитанные на большие токи. Жилы из алюминия ранее применялись из-за дешевизны и большей доступности, но сегодня от них отказываются из-за плохой стойкости к коррозии и ломкости.

Маркировка проводов

Если материал жилы алюминий, провод маркируется буквой А. Медь является материалом жил по умолчанию и, следовательно, не отражается в маркировке.

Кабельную продукцию различают по сечению, типу изоляции, наличию брони, количеству жил и их классу гибкости. Если говорить об освещении, то для стационарных светильников, типа люстры или бра, то они предполагают стационарный (неподвижный) монтаж, для этого подходит жесткий провод или кабель с однопроволочной (монолитной) жилой. Для подключения настольной лампы или светильника, который может изменять своё положение, нужна гибкая жила.

Сразу оговоримся, что в домашней электропроводке, в том числе для освещения, использование проводов с алюминиевыми жилами запрещено требованиями ПУЭ. Поэтому современные электрики в этих целях всегда используют медные провода и кабели. Также стоит помнить о том, что в деревянном доме рекомендуется прокладывать наружную проводку в гофре, трубах или кабель-каналах.

Сечение жилы подбирается исходя из подключенной к нему нагрузки. Для начала рассмотрим таблицу допустимых длительных токов через токопроводящие жилы.

Обычно электрики пользуются упрощенным правилом: для розеток использовать кабель сечением 2,5 кв. мм. и больше, для осветительных цепей 1,5 кв. мм.

Почему нецелесообразно применять жилы толстого сечения для всех потребителей? Дело в том, что разница в стоимости между 1,5 и 2,5 кв. мм. примерно в 1,3 раза, в отдельных случаях и больше. Соответственно стоимость электропроводки будет необоснованной и избыточной.

Но это справедливо для прокладки линии от вводного автоматического выключателя до распределительной коробки. Дальнейшая разводка может проводиться более тонким проводом. Например:

1. Вы собираетесь подключать люстру с пятью рожками и установить в них лампы накаливания на 100 Вт. Тогда ток будет равен 5*100/220=2,2 А.
2. Нужно подключить настенный светильник, например, бра с одной лампочкой. Он будет использоваться для создания рассеянного приглушенного освещения, и вы установите светодиодную лампу на 7 Вт. Ток в этом случае будет крайне слабым 0,03 А.

В обоих случаях провод с сечением жил в 1,5 кв. мм является избыточным, исходя из таблицы допустимых токов. Слишком тонкий провод выбирать тоже нежелательно, так как в этом случае сложно получить надежный контакт в винтовых и зажимных клеммниках. Поэтому в большинстве случаев для подключения освещения достаточно провода 0,75 кв. мм. Он выдержит ток до 14 А (больше 3 кВт), а стоит дешевле, чем 1,5 кв. мм.

Какой провод применять для проводки на улице: лучшие варианты

СИП — силовой кабель для улицы, способный проводить напряжение до 1000 В. Конструктивно изделие представляет собой группу проводов, имеющих индивидуальную изоляцию и алюминиевые жилы. Такая продукция имеет собственные подвиды (СИП -1, 2, 3 и так далее) и выпускается во многих странах мира. Главной особенностью является черная изоляция проводов.

При прокладке проводки на улице с применением NYM рекомендуется защита от попадания солнечных лучей. Такая кабельная продукция производится на многих заводах, расположенных в Европе и России. Некоторые производители изготавливают кабель по индивидуальному ТУ, но такие изделия имеют меньшую цену и, соответственно, худшее качество. Применение подобных кабелей для организации внешней проводки не рекомендуется.

Альтернативные решения

После трагедии, которая произошла в Нью-Йорке в 2000 году в здании Bell Telecom, производители кабельной продукции изменили нормы безопасности. Причина — выделение оплеткой проводов токсических газов в процессе горения, из-за которых и погибла большая часть людей. Кроме того, токсические газы негативно влияют и на сложную электронику. Вот почему на современном этапе производители делают упор на изготовление негорючих проводов, отличающихся низким уровнем газо- и дымовыделения.