Выгребная яма без дна своими руками

Выбор места для ямы без откачки

Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.

Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzVwPJogn-k

Определяясь с местом расположения важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться.

Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.

Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.

Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.

При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков.

Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.

Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации – выгребная яма из полимеров устойчива к гниению и старению, благодаря чему способна прослужить несколько десятков лет.

Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто выдавится на поверхность.

Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.

Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.

Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.

Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок.

https://www.youtube.com/watch?v=kiT65mIE0p0

Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.

По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.

Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 – 3 мм уклона.

Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.

На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.

Значительный плюс кирпичной выгребной ямы – долговечность. Сооружение способно прослужить более полувека. Кроме того, такой резервуар пригоден к ремонту.

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Весь процесс можно условно разделить на 5 основных этапов:

• рытье ямы;
• обустройство;
• герметизация и утепление;
• прокладка трубопровода от дома;
• засыпка резервуара и трубопровода.

После того, как рассчитан требуемый объем ямы, нужно сделать ее разметку, учитывая размеры и вид материала, который будет использован для обустройства. Например, при использовании бетонных колец яма будет глубокая, но не очень большая по диаметру. Работа эта достаточно тяжелая и трудоемкая, особенно, если обходиться только лопатой.

Когда яма готова, ее необходимо

. Если используются кольца, то после бетонирования дна нужно их просто установить друг на друга. Готовится раствор из одной части цемента, четырех частей песка и шести частей щебня. Такая смесь застывает

Устанавливая кольца, следует уложить между ними резину, например, старые камеры, а стыки заделать цементным раствором.

Чтобы яма зимой не замерзла, между бетоном и грунтом до уровня промерзания нужно уложить минеральную вату и засыпать землей. При изготовлении люка из обработанных мастикой досок необходимо оставить в нем вентиляционное отверстие с диаметром не менее 10 см. Но можно использовать и готовые бетонные плиты с отверстиями. Любая крышка должна быть расположена выше уровня грунта, чтобы отстойник не затопили дождевые воды.

По окончании работ, связанных и обустройством отстойника, роется траншея под канализационный трубопровод и монтируются трубы. Обязательно помнить два важных условия: канализационные трубы укладываются с уклоном и изолируются, если глубина траншеи выше уровня промерзания. После укладки трубопровода можно засыпать и его, и выгребную яму. Трубу, входящую в яму, не стоит фиксировать— она может повредиться при движении грунта.

Если используется готовый полимерный септик, то последовательность работ не меняется:

• копается яма;
• укладывается емкость;
• производится засыпка.

Такие септики надежные и долговечные, но обладают и определенными недостатками: высокой стоимостью и хрупкостью стенок. Кроме того, иногда пластик выталкивается на поверхность, что приводит к разгерметизации канализационного трубопровода. Поэтому лучше всего пластиковую емкость забетонировать и обустроить сверху бетонное перекрытие.

Конструктивно сливная яма без дна представляет собой колодец до 3-х метров глубиной, изготовленный из бетонных колец, глиняного кирпича или грузовых автопокрышек. Днищем такого сооружения служит грунт или фильтр, состоящий из послойной засыпки песком и щебнем.

Стенки фильтрующего колодца имеют множество дренажных отверстий, через них жидкая фракция стоков уходит в наружный грунт, где проходит почвенную доочистку. Аналогичной функцией обладает донный фильтр. Нерастворимые фракции нечистот остаются в сливной яме и откачиваются ассенизаторской техникой пару раз за год.

Такой выгреб годится для утилизации стоков на даче в теплый период года или в деревенском доме, в котором живут постоянно 1-2 человека.

При большем количестве людей эффективность фильтрующей ямы будет недостаточной в связи с увеличением количества воды, потребляемой для хозяйственных нужд и подлежащей сбросу в автономную канализацию. Если такой выгреб переполнится, стоки могут вызвать заражение почвы, это нарушит экологическую безопасность всего участка. Выходом из данной ситуации может служить сооружение септика, состоящего из 2-3 камер.

Устройство

Особенности обустройства выгребной ямы с дренирующей способностью

Выгребная яма представляет собой конструкцию, предназначенную для сбора бытовых стоков биологического и технического происхождения с последующей откачкой их по мере наполнения ассенизаторской техникой.

Неоспоримым достоинством выгребных ям является простота их исполнения. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, причем используя для этого даже бывшие в употреблении строительные материалы.

По нормативам, согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85, считается, что объем накопительного резервуара определяется из расчета, при котором на потребности одного человека за сутки в среднем расходуется до 25 л воды.

Поэтому, если суточное количество сточных вод не превышает показателя в 1000 л, с функцией сбора канализационных стоков вполне справится выгребная яма вместительностью 2-3 куб. м.

Единственным недостатком выгребных ям является необходимость регулярной откачки отходов. Для того чтобы сократить число обращений к услугам ассенизаторов, применяют биологические средства и химические препараты.

Это приводит к тому, что со временем потребность в регулярном откачивании уменьшается, а периоды между вызовами ассенизаторской машины увеличиваются.

При использовании биологических средств канализационные массы очищаются до степени в 95%. В результате они могут перераспределяться в грунт после фильтрации в поглотительном колодце или в системе канализационного дренажа. Но такие препараты эффективно работают только, если температура окружающей среды выше 4°С.

В зимний период с поставленной задачей справятся химические препараты – нитратные окислители. При их применении из канализационной массы выделяется нерастворимый осадок, который так же необходимо из емкости удалять.

Классификация выгребных ям осуществляется по двум основным критериям: конструктивному исполнению и типу используемого материала для сооружения стенок.

Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.

Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки “серых” канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. На скальных, полускальных породах и глинистых грунтах (глинах, суглинках, супесях) обустраивать выгребные ямы без дна нельзя.

Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.

Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро.

Однако со временем, при устройстве на грунте с прослойками суглинка, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.

Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:

• первая – для отработанной воды;
• вторая – для туалета.

В этом случае туалетная яма будет наполняться медленнее, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.

Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куб. м/сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать специализированные средства для выгребных ям.

При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку.

Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.

В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:

• яму из покрышек;
• пластиковый контейнер;
• резервуар из бетонных колец;
• сооружение с кирпичными стенками.

Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка. Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты.

Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.

Главное достоинство выгреба из покрышек – долгий срок службы и применение практически бесплатного материала. Сооружение будет исправно служить более 30 лет.

Торцевые части шин можно не обрезать. Но необработанные автомобильные покрышки сократят размеры фильтра в плане. Как результат: при частом пользовании сооружения дно быстро заиливается и перестает быстро и качественно фильтровать воду.

Поэтому для упрощения укладки автомобильных покрышек и предупреждения скапливания твердых отходов в выступающих ободах, торцевые части шин желательно обрезать с помощью лобзика, сформировав ровную плоскость.

Сооружение ямы из автопокрышек выполняют в несколько этапов:

1. Определение диаметра отверстия в грунте. Расчет делают исходя из наружного сечения выбранных шин.
2. Выкапывание шахты. На выполнение земляных работ ручным способом может уйти несколько дней.
3. Обустройство дна. В центральной точке дна с помощью садового бура просверливают дренажное отверстие под установку скважинной трубы. Скважина будет пропускать сквозь себя сточные воды, задерживая осадок.
4. Формирование дренажной «подушки». Дно котлована, оснащенное скважиной, присыпают 15-сантиметровым слоем щебня с песчаным заполнителем. Поверх щебенистой подушки устраивается фильтрующий слой из как минимум 85 см песка.
5. Установка шин. Покрышки последовательно укладывают друг на друга и скрепляют между собой болтовым соединением. В боковой поверхности верхней шины проделывают отверстие под заведение трубы для сброса стоков.
6. Заделка швов. Места стыков и шовные контуры обрабатывают герметиком.
7. Обратная засыпка котлована. Для обустройства дополнительной гидроизоляции наружные стенки канализационной конструкции из автопокрышек предварительно лучше уплотнить глиной.
8. Перекрытие конструкции. Перекрывают яму досками, обитыми рубероидом.
9. Установка защитной крышки. Лучше всего использовать готовое изделие из полимерных материалов.

Если планируется дополнительная очистка стоков в дренажной канализационной системе, то к колодцу подсоединяют дрены. Это проложенные с уклоном в сторону полей фильтрации трубы с дренажными отверстиями по всей длине.

Для обустройства дополнительного фильтра и повышения итогового качества очистки на стенки трубы натягивают полипропиленовую сетку.

Вентиляция не является обязательным элементом поглотительного сточного резервуара. Но специалисты все же рекомендуют устанавливать выводную трубу. Она должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 60 см.

В дальнейшем при интенсивном использовании такие канализационные конструкции требуют очистки 1 – 2 раза в сезон.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Выбор и монтаж пластикового резервуара

Выгребная яма без откачки — это самый простой вариант для отвода стоков. Помимо этого, данное устройство имеет ряд таких преимуществ:

• Простота конструкции, которая дает возможность строить ямы своими руками;
• Вариативность материалов для монтажных работ;
• Более редкий вызов ассенизаторов;
• Небольшая цена и расходы производимости.

Посмотрев все достоинства данной выгребной ямы, можно подумать, что это идеальная система, но, как и все другие, она имеет изъяны в работе. А именно такие как:

• Сложность выбора места для ямы в соответствие с нормами и правилами;
• Со временем уменьшается способность поглощения;
• Неприятный запах;
• Яма опасна для окружающей среды;
• Если применяются биологические бактерии, то недопустимо, чтоб попадали в канализацию химические вещества.

Выгребная яма должна располагаться на участке дома, которого она будет обслуживать. Стоит учесть, что в нашем случае – это отстойник без дна, который имеет еще больше требований и запретов. Давайте, ознакомимся со всеми правилами к расположению ямы:

• Расстояние от ямы к водопроводу дома должно превышать 10 метров, а к колодцу или скважине – 20 метров. Данное действие обеспечит защиту водоснабжения вашего дома от возможных переливов стоков канализационной системы.
• Дистанция между отстойником и постройками соседей должна быть больше 12 метров. Если не выдержать данный регламент, то фундамент соседского дома может разрушаться.
• Отрезок от забора до ямы не может быть меньше одного метра;
• Запрещается глубина отстойника больше 3 метров.

Важно! Только выдерживая все правила, можно уберечь себя от ответственности перед законом.

Для создания ямы своими руками нам пригодится множество инструментов и материалов. Какие именно мы сейчас и выясним. Итак:

• Лестница, которая размером, как яма;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Ведро и другие резервуары;
• Мастерок, строительного назначения;
• Колышки для обозначения краев;
• Строительный уровень.

Выгребная яма имеет разное строение и конструкции. На это, прежде всего, влияет, какой материал для основания вы выберете. На сегодняшний день чаще всего отстойник без откачки строят из таких материалов:

• Из бетонных деталей;
• Дерева, обработанного смолой;
• Кирпича из глины;
• Колец из железобетона;
• Утилитарного материала.

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Выгребная яма своими руками из бетонных колец может быть построена не на любом месте. Особенно сложно выбрать место на участке со сложным рельефом.

• С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
• С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).

Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.

Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:

• до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
• до источника питьевой воды – не менее 30 м,
• до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.

Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

• • Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже.
    

• Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.
  

• Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

Общий план действий таков:

1. Сделать разметку ямы;
2. Вырыть котлован;
3. Смонтировать кольца;
4. Вывести к колодцу канализационную трубу;
5. Изготовить входное отверстие и ввести через него часть трубы в емкость;
6. Сделать герметизацию всех стыков;
7. Выполнить гидроизоляцию поверхностей колодца;
8. Установить на дне фильтр;
9. Сделать обратную засыпку пазух выемки грунтом;
10. Установить сверху перекрытие и крышку;
11. Задекорировать верх сооружения.

Для ручной копки котлована под выгреб потребуется совковая и штыковая лопата, для выемки грунта — ведро с веревкой и помощник наверху для того, чтобы поднимать вынутый грунт. Первое кольцо нужно установить по разметке, залезть в него и копать изнутри. В процессе работы кольцо будет постепенно опускаться до нужной отметки.

Траншею, предназначенную для укладки канализационной трубы, необходимо рыть с небольшим уклоном 2-3 см/п.м. в сторону выгребной ямы для обеспечения слива отходов самотеком.

Если грунт зимой промерзает, трубу нужно обязательно утеплить во избежание образования ледяных пробок.

Входное отверстие для нее следует пробивать в стенке резервуара после укладки трубы в траншею. Если отверстие изготовить заранее, можно ошибиться во вхождении трубы по высоте.

При устройстве выгребной ямы без дна стыки колец и место ввода трубы следует заделать раствором, а потом всю поверхность сооружения покрыть обмазочной гидроизоляцией. Она защитит конструкцию от внешнего и внутреннего воздействия воды и продлит срок службы сооружения.

Для изготовления донного фильтра потребуется речной песок, щебень или гравий. Вначале дно колодца нужно засыпать на 300 мм песком, потом — двумя слоями щебня той же толщины. Крупная фракция засыпки должна быть сверху, мелкая — снизу.

После этого можно приступать к монтажу перекрытия. Для этой цели подойдет бетонная плита соответствующей конфигурации. Плита должна быть оснащена отверстием размером достаточным не только для шланга ассенизационного насоса, но и для проникновения внутрь емкости человека на предмет исследования ее состояния после опорожнения.

Смотровой люк нужно закрывать крышкой. Тогда смрад не будет беспокоить окружающих. Если крышку изготовить двойной, она сможет защитить участок от ненужных запахов и канализационные стоки зимой от замерзания.

Для того чтобы сохранить ландшафт участка, перекрытие рекомендуется засыпать грунтом, оставляя его крышку свободной. Ее высота над уровнем земли должна составлять 300 мм.

При эксплуатации готовой сливной ямы нужно только периодически наблюдать за увеличением уровня стоков и вовремя их откачивать. Если расчеты и монтаж сооружения сделаны добросовестно, ее очистка потребуется лишь 2 раза за год.

При техническом обслуживании такого выгреба выполняется промывка или замена донного фильтра. Такие работы опасны, поэтому страховка исполнителя в лице напарника, постоянно находящегося наверху, обязательна.

Материалы для монтажа своими руками

• Выгребные ямы, с укрепленными различными материалами стенками, но с открытым дном. Благодаря этому жидкие отходы отходов, растворяясь, уходят в грунт. При таком нехитром подходе яма может не потребовать откачки длительное время, в течение нескольких лет, особенно при условии регулярного запуска в емкость анаэробных бактерий, способных переработать часть твердых отходов на воду и углекислый газ.

Проблема в том, что СЭС, очень вероятно, выступит категорически против подобной канализации. Так что возможность строительства столь упрощенного варианта следует уточнить заранее.

• Герметично обустроенные емкости большого объема, со стенками из бетонных колец или забетонированные. Этот вариант ямы требует периодической очистки с помощью специализированной техники – вызова ассенизационной машины.
• Установка заглубленной в грунт пластиковой герметичной емкости, которая и также откачивается ассенизаторами по мере заполнения.

Цены на септики

Септик

Два последних перечисленных варианта вряд ли будут удобны для загородного дома с постоянным проживанием семьи. Слишком уж часто придется вызывать ассенизационную технику, даже если емкость – достаточно большой вместимости.

• Двух- или же трехкамерные системы из, например, железобетонных колец, организованные по принципу септика. В этом варианте в первой камере дно делается герметичным, и на нем оседают твердые отходы. Во втором отделе двухкамерной ямы донная часть остается открытой, благодаря чему отстоянная и максимально очищенная бактериями вода постепенно уходит в грунт.

Трехкамерный работает аналогично, просто степень очистки воды в нем — значительно выше. Во второй камере вода проходит микробиологическую очистку, так что из последней камеры она сбрасывается в грунт безо всякой опаски, а иногда даже используется для агротехнических надобностей.

Первая, накопительная камера тоже требует периодической очистки. Но ее заполнение может длиться не один год, так как в ней скапливаются исключительно твёрдые осадки – продукты разложения органики. Так что, с некоторой натяжкой, такой вариант смело можно называть «без откачки».

• Готовые полимерные или стеклопластиковые септики, в которых скомпонованы несколько камер, от двух до даже четырех. Такие изделия могут оснащаться и дополнительными устройствами очистки, например, аэраторами воды. А вода после прохождения всего цикла сбрасывается в грунт, просто на поля орошения или, например, через специальные заглубленные дренажные туннели. Иногда ее даже аккумулируют в колодцах для последующего использования в технических или мелиоративных целях.

Из принципа работы представленных выше вариантов видно, что все они рано или поздно требуют очистки. Только одни из них способны прослужить десять и более лет без постороннего вмешательства, а другие требуют откачки один-два раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности использования воды в доме.

Откачка нечистот из ямы должна осуществляться при ее заполнении не выше, чем 350 мм от поверхности почвы участка.

Выбирая объем сливного резервуара, следует учитывать, что по расчетам СанПиН среднесуточный расход воды на одного потребителя обычно составляет 150÷200 литров в сутки.

Итак, сливные ямы можно разделить на герметичные и негерметичные конструкции. Какой из вариантов выбрать определяется ежедневным объемом сточных вод, составом грунта на участке и финансовыми возможностями его владельца.

• В случае если расход воды ежедневно составляет существенно меньше 1 м³, то допустимо строительство ямы без дна, которая длительное время не потребует откачки. Стоки в такой яме частично будут уходить в грунт, где они доочистятся почвенной фильтрацией. Аналогом такой ямы является обычный уличный туалет. Правда, как уже говорилось, местная СЭС может «наложить вето» на подобное сооружение, например, из-за слишком высокого расположения водоносных горизонтов.
• Если среднесуточный объем сточных вод превышает 1 м³, необходимо обустройство септика из нескольких камер, обладающего соответствующей производительностью. Следует правильно понимать, что и отстой воды, и «работа» бактерий требует определенного времени. И на качественную очистку стоков обычно должно отводиться не менее 3 дней. То есть септик должен вмещать трёхсуточный расход воды в доме и иметь еще и определенный запас, хотя бы в 30%.

Подсчитать примерный необходимый объем септика или выгребной ямы с дренирующей способностью поможет расположенный ниже калькулятор. Он, кстати, учитывает не только количество проживающих в доме людей с учетом среднестатистического расхода на каждого. Принимается в расчет и наличие некоторых сантехнических и бытовых приборов и установившийся режим их использования, которые тоже влияют на средние объемы канализационных сбросов.

Перейти к расчётам

Примерный расчет объема канализационного колодца без дна можно сделать, учитывая средний норматив: по 0,5 м3 на человека при его сезонном или круглогодичном проживании в доме. Средняя глубина сооружения составляет 2-3 м. Более глубоким колодец делать не рекомендуется, так как ассенизаторская техника такие выгребы не обслуживает.

При выполнении расчетов следует учитывать такое обстоятельство: откачку нечистот из выгребной ямы выполняют при ее заполнении не до верха, а на 2/3. Поэтому рабочий объем резервуара желательно делать кратным объему цистерны ассенизаторского автомобиля. Это поможет сэкономить средства, так как подобные услуги оплачиваются только за выезд, а не количество откачанных отходов. В противном случае придется потратиться за вывоз небольшого остатка стоков по полной цене.

Расположение фильтрующей ямы должно соответствовать принятым нормативам. Согласно СНиПу, подобные сооружения строятся не ближе 5 м от жилой постройки и 20-25 м от колодца или скважины с питьевой водой.

Это продиктовано возможностью риска заражения стоками почвы или источника. Наиболее часто такая опасность возникает весной в сезон паводков или в результате ошибок, допущенных при монтаже канализации.

Чем большую гигроскопичность имеет грунт, тем интенсивнее в него впитываются стоки. Это обстоятельство в свою очередь ужесточает требования нормативов, которых необходимо придерживаться, проектируя технический колодец.

На вопрос, можно ли делать выгребную яму без дна в глинистом грунте, ответ однозначен — нельзя. Это связано с низкой фильтрующей способностью почвы такого вида.

При монтаже фильтрующего колодца в глинистом песке скорость проникновения жидкости в грунт можно увеличить, используя перфорированные кольца. В этом случае получится вариант емкости без дна, но с проницаемым корпусом.

Если для откачки стоков из выгреба планируется использовать ассенизаторский автомобиль с цистерной, при проектировании сооружения следует предусмотреть к нему удобный подъезд колесной техники. Между автомобилем и сливной ямой допускается расстояние не более 4-х метров. Чем оно меньше, тем быстрее и проще будет ассенизаторам выполнять свою работу.

Кладка кирпичного выгреба занимает много времени и выходит недешево. Такой вариант можно рассмотреть, если хозяин участка имеет в своем распоряжении нужное количество материала, который не планируется использовать на другие нужды.

Конечно, красота кладки стенок ямы особого значения не имеет, но полностью бракованный кирпич использовать все же не стоит. Ведь кладка будет работать в условиях агрессивной среды стоков, оказывающих на стенки разрушительное действие.

Вместо кирпича годятся газосиликатные блоки. Они по размерам больше, поэтому работу можно будет выполнить быстрее.

Дерево по той же причине является не лучшим выбором для строительства фильтрующего колодца. Дощатый выгреб придется ремонтировать ежегодно.

Конструкция из монолитного бетона отличается высокой надежностью. Для ее создания на начальном этапе потребуется опалубка и арматура. В основании монолитного колодца оставляют свободную полость для устройства донного фильтра из песка и щебня.

Наиболее популярным материалом для выгреба являются заводские бетонные кольца. Но они должны быть качественными. Сколы и трещины на таких изделиях неприемлемы. Если в выгребной яме из бетонных колец без дна запланированы проницаемые стенки, можно взять перфорированные изделия. Такие бетонные кольца тоже поступают в продажу.

Пластиковые резервуары обычно используют для установки герметичных сливных ям. Однако если изготовить в такой емкости отверстие для фильтра, ее можно потом использовать в качестве технического колодца без дна. В связи с тем, что пластик большим весом не отличается, установленную емкость рекомендуется утяжелить либо прикрепить к якорю — бетонной заготовке. Тогда зимой пустой резервуар не вытеснит наружу промерзший грунт, а весной он не всплывет в паводок.

Совсем простой вариант — это колодец из старых автопокрышек. Для его сооружения потребуется выкопать яму нужного размера и уложить в нее стопкой отработанные шины. Они предохранят земляную выемку от обрушения, а наружный грунт — от проникновения в него сточной воды. Покрышки нужно соединить скобами между собой.

Один из вопросов, который мучает многих владельцев домов – это, как сделать, чтоб яма не требовала откачки. Особенно остро он возникает при строительстве отстойника своими руками. Прежде, чем начинать монтаж конструкции, необходимо узнать тип почвы на вашем участке и рассчитать объём стоков.

Канализация в своих отходах в основном всегда имеет примеси твердых частиц, которые не впитываются землей. Именно по этой причине ваша выгребная яма будет нуждаться в откачки ила. Данная технология септика рассчитана на работу естественной фильтрации. Поэтому очень важен тип грунта.

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Яма из бетонных колец

Наиболее оптимальным вариантом для частного дома или дачи есть конструкция из бетонных колец. Огромный ее плюс – долговечность, и к тому же построить ее можно своими руками. Стоит отметить, что стенки отстойника могут быть сделаны из другого материала, но они менее надежны и прочны. Именно по этой причине, конструкция из колец является самой востребованной.

Как и при строительстве любого другого септика, все начинается с рытья котлована

Как и при строительстве любого другого септика, все начинается с рытья котлована, то есть земляных работ. Их можно выполнять своими руками или с привлечением специализированной техники. Лучше всего этот этап производить при строительстве фундамента дома, чтоб сэкономить на услугах тяжелой техники. Механизированным методом конструкция и з бетонных колец монтируется краном. При этом очень важно соотносить размеры элементов.

Но если вы решите построить своими руками устройство, технология монтажа отличается. Об этом мы сейчас и поговорим. При самостоятельной установке нужно выполнять следующий порядок действий:

• На выбранное место, располагаем одно кольцо и выкапываем землю внутри него;
• Ровняем дно первого кольца с линией грунта, после этого начинаем установку последующих бетонных компонентов;
• Количество кругов определяется заглублением канализационных труб;
• Лучшим материалом для данного процесса являются устройства из бетонных элементов с перфорированными стенками;
• Если перфорации не в устройстве, то ее придётся сделать самостоятельно. Для этого нужно выдержать такие параметры: диаметр – 5 см, расстояние – 20 см друг от друга в виде шахматного поля.
• Дно ямы засыпаем слоем песка и щебня в 30 см;
• На вводе трубопровода создаем отверстия;
• Трубу ставим, так, чтоб от бетонных стен расстояние составляло 20 см;
• После этого выполняют монтаж обратного клапана;
• Проем заливаем раствором

Внимание! Очень часто возле такой ямы устанавливают колодец фильтрации, что позволяет улучшить очистку стоков.

Для выполнения такого действия, как перекрытия можно использовать либо заводскую, либо любую другую бетонную плиту

Для выполнения такого действия, как перекрытия можно использовать либо заводскую, либо любую другую бетонную плиту. Приобрести ее мы можете там же, где происходит продажа колец. Но стоит заметить, что крышку можно сделать и самостоятельно. Для этого вам понадобится цемент, песок, щебень и прутья арматуры. Все действия выполняются в такой последовательности:

• Делаем разметки колышками и натягиваем шнур;
• Проверяем диагонали;
• Удаляем почву по всему периметру до верхнего кольца;
• Перекрываем арматурой кольцо в двух – трех местах;
• Простилаем лист жести, который сверху накрываем пленкой;
• Арматурные прутья размещаем на шаге 25 см;
• При всех работах обязательным есть арматурная обвязка;
• Устанавливаем вентиляционную систему;
• И устанавливаем готовую конструкцию крышки.

Данная методика строительства выгребной ямы без откачки дат гарантию столетней жизнедеятельности. Однако, помните, что периодически необходимо будет удалять твердые частицы, которые задерживаются на дне.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Стандартный канализационный накопитель состоит из 2-3 колец. Каждое кольцо размером 1х1,5 метра способно вместить до полутора кубов.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец представляет собой многоступенчатый процесс, который требует соблюдение определенной последовательности.

Определившись с габаритами будущего «колодца», выкапывают котлован, размеры которого превышают на 80-90 см диаметр устанавливаемых колец. Стены котлована зачищают и выравнивают. Дно ямы тщательно утрамбовывают.

Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.

Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.

После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.

Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».

Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.

После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:

• камнями;
• битым кирпичом;
• отваленным при рытье котлована грунтом;
• строительным мусором.

В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.

Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.

Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.

Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.

Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.

Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.

Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

• непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
• возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

• расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
• глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
• яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

• При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
• При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
• При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Выводы и полезное видео по теме

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. В любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.