- Инструменты и материалы
- Особенности
- Как правильно замерить?
- Демонтаж лутки
- Специфика монтажа железной двери в деревянном доме
- Подготовка двери
- Замеры и подготовка проема
- Сужение проема
- Демонтаж лутки
- Как вставить дверную коробку
- Варианты крепления
- Семь этапов сборки стальных дверей
- Правила монтажа своими руками
- Как поставить поворотник?
- Важные аспекты
- Размеры новой двери: важные нюансы
- Отделка
- Удачные примеры
- Подготовка к монтажным работам
- Установка блока
- Раздельный монтаж
- Заключительный этап
- Расширение проема
- Сужение проема
- Панели МДФ
Инструменты и материалы
Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:
- Перфоратор или электрическая ударная дрель;
- Строительный уровень;
- Ломик;
- Конвектор с электродами;
- Молоток;
- Шлифовальная машинка с отрезным диском;
- Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
- Рулетка на 5 м;
- Простой карандаш, маркер.
К материалам и комплектующим относятся:
- Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
- Набор шестигранников;
- Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
- Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
- Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;
- Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
- Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
- Большие мешки под отходы;
- Метла и совок;
- Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
- Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.
Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:
- Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
- При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.
При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:
- Специальной закладной деталью;
- Стальным механизмом;
- Деревянным сооружением.
Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.
При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.
Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:
- уровень;
- средний по размеру лом;
- гвоздодер;
- ножовка либо бензопила;
- стамеска;
- анкеры;
- пена для монтажа.
На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.
При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:
- приобрести материалы и инструменты;
- убрать старую дверь;
- очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
- провести замеры;
- заказать дверь;
- провести монтаж входной двери;
- выполнить завершающие работы.
Из материалов для работы потребуются:
- анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
- стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
- силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
- монтажная пена;
- деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
- мусорные мешки;
- полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.
Анкерный болт.
Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.
Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.
Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:
- перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
- шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
- болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
- сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
- монтировка или ломик;
- молоток;
- долото;
- рулетка на 3 м;
- ватерпас или лазерный уровень;
- мебельный ключ №4;
- накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
- самодельный отвес;
- распылитель для воды;
- строительный карандаш или маркер.
Инструменты и саморезы для установки дверей.
Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.
Особенности
Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.
Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.
Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:
- Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
- После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
- Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
- Инструментом удаляют места креплений.
- Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.
Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.
Среди основных выделяют следующие виды:
- пластиковые;
- металлические;
- алюминиевые;
- деревянные.
Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.
Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.
Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.
Как правильно замерить?
Для качественной установки сделать точные расчеты параметров – одна из важнейших операций. Если по каким-то причинам в расчеты вкрадывается неточность, необходимо перемерить еще раз и установить дверь заново.
Существуют стандартные размеры входных металлических дверей (короба и полотна) жилых помещений. Размеры встраиваемых блоков:
- 860*2050 мм – для него нужна ширина проема от 880 до 960 мм высота от 2070 до 2100 мм;
- 960*2050 мм – ширина должна составлять от 980 до 1060 мм, высота от 2070 до 2100 мм;
- 880*2050 мм – от 900 до 980 мм шириной и от 2070 до 2100 мм высотой;
- 980*2050 мм – от 1000 до 1080 мм в ширину и от 2070 до 2100 мм в высоту.
Замеры делаются в несколько этапов:
- Необходимо вычислить ширину проема от стены до стены и высоту от верхнего края до нижнего. Если присутствуют наличники от старой двери, их необходимо удалить и после заниматься расчетами;
- В случае, если проем отличается от стандартных параметров, то его нужно сузить или расширить. Выбор делается исходя из соображений, что быстрей и экономичнее;
- Непредвиденные обстоятельства, в виде плохо укрепленных или осыпающихся стен, нужно устранить, затем производить замеры.
Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:
- Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно.
- Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло.
- Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери.
- Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.
- Дверная ручка и замок. Ручка не должна болтаться и быть хлипкой, как и туго нажиматься. Здесь важен баланс. Любая фурнитура, в том числе и для двери должна отлично показывать себя в использовании с первого дня установки и на протяжении очень долгого времени. Замок после сборки в двери так же должен себя показать. Современные модели разрабатываются изначально без каких либо дефектов, поэтому разрабатываться новому замку давать шанса не стоит. Использоваться он должен легко без усилий.
- Дверные петли. Для полноценной эксплуатации их необходимо смазать во время установки. В противном случае механизм открывания будет нарушен.
- Внешний вид двери. На полотне не должно оставаться царапин и тем более вмятин. Если таковые появились во время транспортировки и установки (то есть при минимальном воздействии на поверхность), то говорить о ее защитных антивандальных функциях не приходится, сразу отказывайтесь от образца такого качества. Тоже можно отнести и к декоративным элементам на двери. Если дверной блок с дополнительными элементами цел – можете быть уверены, что у вас качественная модель.
Замер дверного прохода – нетрудная процедура, главное, соблюдать правильность замеров.
Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:
- Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
- Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
- Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
- Уклон – присутствие перекосов.
В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.
Рассмотрим параметры замеров подробнее:
- Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
- Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
- Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.
Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.
В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.
Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.
Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:
- Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
- Удаляется штукатурный слой.
- Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
- Демонтируется порог.
Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами.
К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.
Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.
В общем случае порядок действий такой:
- дверное полотно снимается с петель;
- коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
- фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин.
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Специфика монтажа железной двери в деревянном доме
При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:
- Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.
Усадка дома может вызвать перекос дверного проема - Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.
Для крепежа металлических дверей используют анкеры - Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.
При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.
К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.
План действий таков:
- Подготовка нужных инструментов (гвоздодер, лом, молоток, канцелярский нож, шуруповерт, пассатижи).
- Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро.
- Нужно убрать наличники.
- Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.
Важные моменты:
- если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку;
- в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора;
- обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями;
- при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.
Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:
- как отличная защита от грабителей;
- как хорошая изоляция звука и тепла;
- как привлекательный элемент декора.
Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).
Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.
Подготовка двери
Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.
При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.
Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.
Замеры и подготовка проема
Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.
Сделать его возможно двумя способами:
- Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
- Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.
Сужение проема
Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:
- кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
- бетонирование.
Демонтаж лутки
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
- Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
- Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.
Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.
Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.
Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.
Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.
На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.
После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.
Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.
В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.
Как вставить дверную коробку
Изначально нужно обратить внимание на способы крепежа двери. Это будет зависеть от расположения отверстий крепежа на конструкции.
Часто отверстия располагаются непосредственно на коробке – на одной из планок, но этот вариант исполнения не слишком надежный. Анкеры, установленные в отверстия, находящиеся очень плотно к поверхности стены, если монтировать входную дверь вровень с лицевой стороной. Вследствие чего на стене могут образоваться трещины.
Существует более качественный способ – это монтажные пластины, приваренные на каждой стойке. Располагаются в одном направлении со стеной. Известны случаи, когда коробка продана без отверстий. Тогда необходимо их просверлить своими руками и приварить монтажные пластины.
Установка входного изделия вне зависимости от того, сделают это специалисты или самостоятельно владелец квартиры или дома, начинается с установки в проход коробки. Она ставится на клинья без уклонов. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Лазерный уровень поможет сделать это без усилий. После выравнивания убирают либо добавляют клинья.
Определим, как правильно поставить входную дверь пошагово:
- Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
- Анкеры вкручиваются или забиваются.
- Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
- Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
- Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.
Более подробно о том, как выполнить установку входной двери своими руками, расскажет следующее видео.
Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.
Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.
Фиксация выполняется в следующем порядке:
- сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
- в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
- крепеж вбивается в углубление до упора;
- штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.
Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.
Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.
Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.
Варианты крепления
Для качественного выполнения работ по установке понадобятся рулетка, строительный уровень, отвес, перфоратор, шуруповерт и молоток. Прежде, чем начать монтаж железной двери нужно внимательно изучить, что входит в комплект изделия. Изначально осмотреть полотно, утеплитель и декоративную обшивку.
Крепится дверная коробка анкерами. Обычно монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, если нет, то нужно высверлить несколько отверстий под крепления на одинаковом расстоянии. ерфоратором через отверстия под крепления высверливают отверстия на глубину посадки анкеров. Далее анкеры углубляют в отверстия при помощи молотка. Начинать важно с той стороны, где закреплены петли.
Перед тем, как окончательно затянуть, нужно проверить открытие и закрытие стальной двери. Правильно установленная пластиковая дверь также должна легко открываться и закрываться, не притирать коробку, а присоединение должно быть абсолютно равномерным. В открытом положении должна быть устойчива.
Чтобы проверить качество притвора коробки к полотну можно применить следующий способ. Нужно поместить бумажный лист между притвором двери и коробки и потянуть за него. Лист должен вытаскиваться с определенным усилием. В случае, если он извлекается легко, то необходимо отрегулировать конструкцию. Таким образом лист нужно прикладывать по всем участкам прижима.
Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:
- Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
- На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
- Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.
На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:
- Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки.
- На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру.
- Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.
Семь этапов сборки стальных дверей
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами.
Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
Точечная прихватка.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Приваривание углов.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Проверка плоскости рамы.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Сварка наружных швов.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Вырезаем лишние части.
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Заготовка под замок.
Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.
Первичная примерка замка.
Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме.
Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы.
При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса.
Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости.
Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.
Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Точечная сварка дверного полотна.
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать. |
 |
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу. |
 |
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму. |
 |
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм. |
 |
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. |
| Обвариваем навесы. | |
|
|
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило. |
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Разметка под отверстия в уголке.
Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину.
Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка.
Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок.
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери.
Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
- Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
- Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
- Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
- Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.
Окрашивание железных дверей молотковой краской.
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей.
Конструкция устанавливается в такой последовательности:
- Вставляете лутку в дверной проем;
- Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
- Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
- Навешиваете дверное полотно;
- Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
- Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.
Так устанавливается железная дверь своими руками.
На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.
После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:
- является дополнительным креплением дверной коробки;
- служит утеплителем;
- защищает квартиру от шума коридора.
Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.
Технологический зазор запенивается.
Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.
Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.
Если устанавливать дверь до ремонта, то она испачкается или поцарапается. Если монтировать ее после окончания ремонта, то тогда испортится отделка откосов. Поэтому дверные конструкции рекомендуется ставить после окончания черновых работ, после прокладки коммуникаций и заливки стяжки.
Во всех случаях новую входную дверь можно устанавливать на разных этапах, а в новостройке лучше заменить сразу. Застройщик монтирует экономичные дверные конструкции с ненадежными замками. Поэтому владельцы нового жилья рискуют своим имуществом.
Правила монтажа своими руками
Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:
- Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.
- Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем
- Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.
- Вывешивание полотна. Заключительный момент – вешаем дверное полотно, смазываем петли, устанавливаем накладки.
Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология — установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:
- деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции;
- для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.
Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:
- закладной деталью;
- металлической конструкцией;
- конструкцией из древесины.
В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.
Как поставить поворотник?
Поворотник или ручку задвижки еще называют ночным сторожем, так как это дополнительная защита двери от проникновения нежелательных «гостей». Этот механизм приводит в движение задвижку, устанавливается он с внутренней стороны двери, в результате открытие его с внешней стороны абсолютно исключено. Устанавливают это устройство в несколько этапов:
- сначала высверливают в необходимом месте торца двери, так называемое, «посадочное место» для корпуса самой задвижки;
- формируют специальный карман на ответной части дверного блока;
- монтируют запорный ригель;
- высверливают подходящее по диаметру отверстие к штоку с внутренней стороны двери и устанавливают поворотник.
Важные аспекты
Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.
Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.
Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
- перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
- верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
- боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.
Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.
После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.
В процессе выбора дверного полотна необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Производство металлических дверей регулируется одним из положений ГОСТа. Эти нормы распространяются на производство стальных изделий, которые советуют монтировать в помещениях жилого или нежилого назначения. Также, согласно положениям ГОСТа, установка металлических дверей должна проводиться только специальными бригадами.
- Немаловажным фактором при выборе входной двери считается безопасность от проникновения посторонних лиц. Бывает, что и качественное полотно с надежным замком вскрывают и проникают в жилище. Во избежание этого советуется укрепить его с внешней стороны по периметру стальным уголком. Его крепят на внешней стороне двери близко к коробке, но так, чтобы не осложнить движение самой двери.
- Еще одним важным аспектом является пожарная безопасность. Согласно инструкции СНиП, запрещено монтировать двери, а также менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку в подъезде, когда это затрудняет возможную эвакуацию жильцов. Поэтому лучше всего устанавливать двери с направлением открывания внутрь.
Размеры новой двери: важные нюансы
Тамбурная дверь служит дополнительной защитой от проникновения злоумышленников в квартиру. Установка такой двери позволяет выкроить пространство под личные вещи, например, детскую коляску или велосипед, не переживая за их сохранность и освобождая место в квартире.
«Коридорные двери» по своим конструктивным характеристикам делятся на несколько типов:
- дверь с одной створкой по центру и глухими боковыми частями. Такие блоки устанавливают в помещениях с широкими и низкими проемами;
- металлическая дверь с двумя открывающимися створками, одна из них – основная, другая открывается в случае необходимости и запирается, в основном, на щеколду;
- комбинированные модели. За счет фрамуг, которые могут быть подвижными, можно расширить проход. В случае глухих фрамуг, части дверного блока будут неподвижны. Устанавливают эти образцы в помещениях с высокими потолками и широкими проемами.
Процесс монтажа тамбурной двери довольно схож с установкой входной двери. Моменты, характерные для установки общей двери на лестничной площадке:
- если дверь уже была, то желательно подогнать замочные отверстия и точки крепления в новой двери;
- строгое соблюдение правильности установки вертикальной и горизонтальной линии;
- после завершения работы по установке необходимо подождать, дверью сразу не пользоваться. Нужно это для того, чтобы монтажная пена, которая применялась, могла высохнуть.
Отделка
Обшивка дверей МДФ панелями – прекрасное решение для облагораживания. Плюсом данного отделочного материала является то, что возможно быстро облицевать устаревшее изделие. Эти панели представляют собой накладки, устанавливаемые на полотно.
МДФ панели существуют нескольких видов:
- Шпонированные. Их достоинством является экологичность, имитация под дерево, устойчивость к появлению трещин. Такой вид обшивки идеально подходит для многоквартирных домов;
- Ламинированные. Отличие таких панелей в недорогой стоимости, хорошей шумоизоляции и длительным срок эксплуатации;
- Антивандальные. Этот материал получается путем покрытия древесноволокнистого листа пластиком. Положительные стороны такой обшивки заключены в хорошей прочности, отсутствии повреждений и сопротивлению перепадам температур. Такой вид отделки идеален для наружной стороны двери. Единственный недостаток – весьма высокая цена.
У поставленной двери остаются незакрытыми откосы и прилегающая к ним часть стены (нужны наличники). Кроме этого, у дверей эконом-класса внутренняя сторона дверного полотна требует дальнейшей отделки: покраски порошковой краской или обшивки панелями из шпона или пластика.
Откосы можно установить из ГКЛ (процесс подробно расписан в работе: «Как сделать откосы на окнах из гипсокартона?»), пластика или заделать шпатлевкой. Но наиболее популярный вариант — отделать доборной планкой. Добор может поставлять в комплекте с дверью производитель.
Удачные примеры
Входные двери можно считать неотъемлемой частью интерьера. Интересным решением может считаться приобретение двойной двери, где наружная исполняет охранную функцию, а внутренняя – декоративную.
В случае, если прихожая узкая или мало освещенная, тогда имеет смысл приобрести дверь белого цвета. Желательно, чтобы и стены были тоже светлого оттенка. В маленьком коридоре также удобным и модным приемом будет одинаковое цветовое решение для входной модели и остального пространства – стен, напольного покрытия и мебели.
Когда стоит вопрос о покупке входной двери для коттеджа, тогда рекомендуется выбрать деревянную дверь со стеклянной вставкой. Она украсит темный интерьер прихожей, пропуская сквозь себя солнечные лучи.
Оригинальным способом для дизайна квартиры или дома, будет выбор контрастной по цвету входной конструкции.
Подготовка к монтажным работам
- Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
- На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».
При самостоятельном монтаже практикуется две методики.
Установка блока
Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.
Что нужно сделать:
- Вставить изделие в проем.
- Зафиксировать раму.
Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.
Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.
Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.
Раздельный монтаж
Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.
Что нужно сделать:
- Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
- Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
- Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.
- Через проушины проделываются отверстия в стене.
- Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
- На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.
Заключительный этап
- Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
- Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.
- Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.
Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.
Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.
- Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
- Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
- Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.
После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором.
Схема подготовки дверной коробки следующая:
- Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
- Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
- Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
- Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.
Подготовка проема для установки входной двери
Расширение проема
Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:
- Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
- Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.
Расширение дверного проема
Сужение проема
В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:
- Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
- Сужение бетонированием.
- Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.
Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.
По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.
Сужение дверного проема
Начать работу по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы делятся на внутренние (которые видите вы) и внешние (которые видят все остальные). Помимо декоративной функции они защищают от сквозняков. Существуют 3 основных правила отделочной работы откосов для входных металлических дверей:
- Для создания ровной плоскости нужно точно измерить габариты дверного проема.
- Расстояние между откосами с внутренней стороны должно быть меньше их расстояния с внешней.
- Они должны быть размещены на 15 – 20 мм ниже уровня коробки.
Материалы используют разнообразные:
- Декоративный камень. Отделку камнем делают с расшивкой, где используются текстурные материалы или без нее, сланец или гальку.
- Панели ПФХ. Бюджетный вариант, благодаря цветовым решениям и текстурам очень популярен среди покупателей. Принцип работы схож с панелями МДФ, единственным минусом является хрупкость пластика.
- Штукатурка или стяжка из цемента. Самый простой вид отделки. Приготовленный раствор наносят шпателем на поверхности, разравнивают, при необходимости убирают излишки. При помощи маячков смесь ляжет правильнее. После завершения работы с материалом, можно покрыть краской для фасада.
- Гипсокартон. Выглядит такая отделка интересно, вариаций декора огромное количество.
Панели МДФ
Этот отделочный материал для применения в отделке дверей бывает двух типов. Ламинированный — влагостойкий, имеющий большую прочность, он хорошо зарекомендовал себя. Имеет широчайшую цветовую гамму, в том числе имитирующую дерево. Шпонированный — отличается устойчивостью к износу и долгим сроком службы, для отделки проемов это самый подходящий вариант.
Процессы отделки:
- Обработайте откосы. Если нужно заделайте щели, удалите излишки старого цемента.
- На обработанную поверхность нанесите грунтовку.
- Разровняйте откосы шпатлевкой или песко-цементной смесью, применяя маячки.
- Плотно закрепите внешние углы.
- Из панелей МДФ обрежьте 3 детали (2 боковых и 1 верхнюю части), необходимых параметров.
- Крепят панели при помощи специализированного клея, сначала его наносят средним слоем, затем прикладывают панель и ждут, когда она схватится. Желательно при этом использовать распорки.
- Закройте уголком оставшиеся щели с использованием жидких гвоздей.
- Внешний край обработайте декоративным уголком.
- Сделайте обналичку.
- Перфоратор.
- Рулетка для измерений.
- Кувалда.
- Болгарка.
- Пила.
- Деревянная доска.
- Молоток.
