Видео как положить ламинат на деревянный пол своими руками

Готовим основание

Древесина – достаточно капризный материал, как и большинство натуральных покрытий. Он уязвим перед вредителями и грызунами, не является устойчивым к влаге и легко воспламеняется. Укладка ламинированной доски на основание из дерева включает больше трудностей, чем на другую черновую поверхность.

Однако если особого выбора нет и забетонировать пол возможности не предоставляется, предостерегитесь хотя бы минимально.

1. Для начала удостоверьтесь, что основание пригодно к последующим нагрузкам и является целостным. Оно не должно иметь сколов, трещин и щелей.
2. Если напольное покрытие сделано из необработанного дерева, исследуйте доски на предмет наличия грибка, гнили или вредителей.
3. Сами половицы должны лежать ровно, не прогибаясь.
4. Проконтролируйте, чтобы доски не были гнилыми. Древесина не должна в руке рассыпаться, превращаясь в пыль.

В случае если половицы не имеют изъянов, но все покрытие шатается, просто закрепите планки любыми метизами. Укладка ламината предусматривает максимально ровное, не шаткое основание.

Разборка старого дощатого пола с целью его замены на ОSB или листы фанеры – трудоемкое занятие и не каждый способен проделать это самостоятельно. Но правильным ли будет монтирование ламинатных планок на старые полы из досок?

Существует ряд требований, которым должно отвечать старое основание из натуральной древесины. Деревянное покрытие должно быть твердым сухим. Если при силовом воздействии на какой-то участок ощущается пригибание, вероятно, полы поражает гниль или грибок. И если этот недостаток не устранить до монтажа ламината, процесс поражения будет распространяться на всю поверхность чернового пола, что в итоге приведет к необходимости его капитального ремонта.

Перепады высоты чернового пола не должны превышать 2 мм на 2 м длины основания. Укладка ламината на кривую поверхность приведет к прогибам материала, деформации соединений плит и скрипу пола. Обычно если старый дощатый пол не соответствует необходимым требованиям, его приводят в порядок путем локальной замены поврежденных фрагментов.

Чтобы оценить целесообразность укладки нового отделочного материала на такое основание, нужно тщательно исследовать доски на предмет наличия паразитов и повреждений.

А именно:

• насекомые и грызуны,
• гниль и плесень,
• грибок,
• углубления,
• скрип половиц,
• прогибы или деформация планок.

Если для оценки внешнего покрытия достаточно визуального осмотра, то что же делать с внутренним каркасом?

При ходьбе по полу, половицы не должны скрипеть и прогибаться. Допустимы незначительные прогибы под очень тяжелыми предметами, но вес человека основание должно выдерживать. На покрытии не должно быть сучков, впадин и выступов, а также щелей между половицами.

Устранение дефектов

Если при осмотре обнаружились недостатки, препятствующие дальнейшей работе, их необходимо устранить.

Способы устранения недостатков дощатого основания:

1. Проседание поверхности пола. В месте повреждения участок разбирают, демонтировав несколько досок. Под лаги подкладывают опорные клинья и крепят половицы. Если пол проседает практически по всей площади – по всей видимости, потребуется замена всего основания.
2. Гниль и грибковые микроорганизмы. Для избавления от плесени, поражающей поверхность покрытия, требуется замена пострадавших фрагментов, включая их соседей, на новый брусья или доски и обработать поверхность антисептиком. Если по определенным причинам такой возможности не предоставляется, настелите на пострадавшую основу слой гидроизоляции и выровняйте поверхность древесно-стружечными листовыми материалами (ДВП, ОСБ, МДФ или фанерой). Такой подход должен предотвратить дальнейшее поражение планок грибком.
3. Скрипы планок. Зачастую, если скрипит деревянный пол, значит, не качественно прибиты доски к лагам. Старые метизы в процессе эксплуатации пола расшатались, и требуется новый крепеж. Забейте имеющиеся на полу гвозди в доски до упора и укрепите основание черными саморезами. При вкручивании метизов, следите, чтобы их шляпки были хорошо утоплены в поверхность.
4. Углубления или небольшие ямки на досках. Следы от поражений древоточцами заделывают шпатлевкой по дереву или смесью из опилок и клея ПВА, а после высыхания поверхность обрабатывают биозащитными материалами.

Иногда половицы издают скрип при силовом воздействии на поверхность, если трутся одна о другую. В этом случае достаточно обработать стыки тальковым или графитовым порошком, а заметные зазоры заделать смесью опилок с клеем ПВА.

Деревянную поверхность под ламинированную доску можно выровнять тремя способами. Это укладка листовых плит, мокрая стяжка или циклевание.

Циклевание

Циклевание применяется лишь при относительно ровной поверхности для устранения мелких дефектов. Для обработки пола данным методом потребуется резиновый шпатель, наждачка, ручной рубанок, машинка для циклования и уровень. Перед началом работы утапливаем в деревянную поверхность металлические элементы крепежа. Проходим по поверхности циклевальной машиной и проверяем ровность пола уровнем.

Циклевание – процесс пыльный. По окончании всех работ обязательно очистите помещение от мусора.

Монтаж древесно-стружечных материалов

Чаще всего деревянный пол под укладку ламината выравнивают, настелив сверху древесно-стружечные плиты. Такой метод позволяет дополнительно утеплить и укрепить основание, идеально выровняв его без особых усилий. Лучше всего в этих целях использовать фанеру 12-15 мм толщиной.

Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

1. Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.
   

   Дерево имеет свойство усыхать, в результате чего в дощатом полу появляются щели

2. Вспучивание полов. Если существующее обустройство старых деревянных полов не позволяет доскам немного смещаться, то есть риски появления вспучиваний на поверхности пола. Ламинатные покрытия очень негативно реагируют на такие изменения, ликвидировать неблагоприятные последствия можно только после демонтажа покрытий. Это дорого и сложно, намного целесообразнее не допускать появления неприятных ситуаций, чем устранять их последствия.
   

   Неправильный монтаж дощатых полов часто приводит к вспучиванию покрытия

3. Развитие гнилостных процессов. Не все строители выполняют требования строительных норм и правил, и во время настила досок допускают брак. Как следствие – деревянные полы поражаются гнилью и теряют несущие параметры, пол проваливается, дальнейшая эксплуатация невозможна. Это самая неприятная ситуация, которая требует больших потерь времени для устранения. Дело в том, что натуральные доски гниют по одной причине – подпольное пространство не имеет эффективной вентиляции. Нет смысла менять отдельные поврежденные элементы без устранения причин их выхода из строя. А сделать естественную вентиляцию подпольного пространства в эксплуатируемых помещениях очень трудно.
   

   При отсутствии естественной вентиляции доски отсыревают и гниют

Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

Подготовка поверхности

• скрипа;

• прогиба или деформации;

• нестабильности (смещения досок при нажатии);

• наличия больших щелей, сучков и впадин;

• повреждений, вызванных грибком.Старые деревянные полы лучше разобрать до опорных брусков. Вполне возможно, что за годы эксплуатации они обросли плесенью и грибками. В таком случае поврежденные лаги заменяют на новые, а все оставшиеся дважды обрабатывают антисептиком.

Прогнившие лаги необходимо заменить

Удаляют и заменяют и все поврежденные половицы. Щели между досками заполняются специальной шпаклевкой для деревянного пола. Небольшие перепады по высоте, в том числе и образованные слоями краски, можно устранить с помощью электрорубанка или циклевочной машинки. На небольших участках наплывы удаляют наждачкой.

Циклевка крашеных полов

Если полы укладывались недавно, их можно не снимать. В таком случае проверяются лишь крепежи, непрочно закрепленные заменяют.

Важно! Перед циклеванием шляпки от гвоздей и саморезов необходимо на несколько миллиметров утопить в дерево.

Область применения материала

С каждым годом возрастающая популярность ламината обуславливается его привлекательным внешним видом, который способен конкурировать со многим дорогостоящими материалами. Рисунки, нанесенные на покрытие, могут имитировать любые текстуры, не теряя достойного внешнего вида.

Ламинат классифицируют в зависимости от его качества и эксплуатационных возможностей. Так, самый дорогой и качественный материал относится к наивысшему классу.

Однако в целом ламинат любой классификации имеет следующие преимущества:

• прочность,
• простой уход,
• экологичность,
• износоустойчивость,
• долгий срок эксплуатации,
• простота монтажа.

Минимальный термин пригодности ламината при правильном уходе около 17 лет. Во время пользования доски не истираются, не выцветают, не теряют своих эстетических и эксплуатационных качеств.

Ламинат

Несмотря на всю искусственность ламината, его поведение при эксплуатации мало чем отличается от ОСБ плит или фанеры. Основным элементом в составе ламинированных плит является доска, созданная методом прессования пиломатериалов.

Основание ламината определяет сферу применения ламината. Производители не советуют применять материал слабого качества при оформлении полов в помещениях с высоким уровнем проходимости и большим коэффициентом влажности. Также не стоит класть материал в комнатах, где предусмотрена систематическая влажная уборка.

Ламинированная доска является одним из наилучших и более подходящих покрытий:

• в гостиных,
• для спален,
• на утепленных балконах,
• в рабочих кабинетах,
• для детских комнат,
• в холлах.

Для прихожей или кухни рекомендуется использовать влагостойкий материал, изготовленный по HDF технологии.

Единственный неприятный момент – стоимость такого материала. Зачастую она не устраивает покупателя, и он делает выбор в пользу более дешевых альтернатив.

Для укладки ламината на деревянный пол с самым распространенным способом выравнивания поверхности, понадобятся следующие материалы:

• фанера,
• клеевой состав,
• метизы,
• подложка,
• ламинат,
• плинтус.

Для подсчета количества метизов считаем количество лаг в помещении (определяем их местонахождение по гвоздям в полу) и считаем доски. Полученные значения между собой нужно перемножить, так мы получим необходимое количество саморезов, к которому нужно прибавить 15-20% для запаса и непредвиденных ситуаций.

Листы фанеры прикручиваются с шагом 150 мм. Для расчета метизов на крепление листового материала, делим на 15 см длину комнаты, затем ее ширину и перемножаем полученные значения, не забыв к полученному количеству прибавить 15-20% на запас.

Чтобы рассчитать саму фанеру, измеряем площадь комнаты, в которой планируется ремонт пола. Согласно полученному значению, рассчитываем площадь фанеры, делим ее на размер листов (1500 или 750 мм2) и получаем необходимое количество плит, округляя их количество в большую сторону.

Для расчета ламината и подложки используем такой же прием. Записываем площадь помещения и идем с этими данными в строительный магазин. Консультант рассчитает необходимое количество плит и рулонов самостоятельно.

Покупая ламинат, обращайте внимание на номер партии. На всех коробках он должен быть одинаковым. В противном случае покрытие пола незначительно будет отличаться. Если для вас это не существенно, на покупке остатков материала из разных партий можно неплохо сэкономить.

Количество плинтуса рассчитывается, согласно периметру помещения без учета дверных проемов. Дополнительные аксессуары на примере углов и заглушек, рассчитываются, согласно индивидуальным конструктивным особенностям комнаты.

Устранение перепадов по высоте

Как правило, при укладке ламината именно неровные полы являются основной проблемой. Пожалуй, не найдется квартиры, в которой половицы уложены идеально.

Сцепленные же между собой ламели (доски) ламината, по сути, являются единым полотном (такие полы называют плавающими). Именно этим и объясняется строжайшие требования при их укладке. Ведь при малейшем прогибе может деформироваться вся конструкция.

Неровно уложенный ламинат

Допустимые перепады по высоте поверхности, на которую будет укладываться ламинат – не более 2 мм на каждые 2 м. Причем в случае повреждения его замков в течение гарантийного срока производитель может отказаться от замены ламелей или возврата средств из-за нарушения технологии укладки.

Допустимые перепады по высоте

Именно поэтому после ремонта деревянных полов и устранения их повреждений поверхность необходимо идеально выровнять. При сильных перепадах высот подкладки устанавливаются под лаги опорных клиньев. Окончательное выравнивание полов производится с помощью подкладок из обрезков фанерных листов, ДВП или деревянных брусьев.

Настил фанеры

Важно! Не следует укладывать фанеру или ДВП впритык к стенам. Ведь при изменении температурных или влажностных условий она способна изменять свои размеры. Размер компенсационного (технологического) зазора – расстояния от стены до крайних листов – 0,5 см.

Стоит ли использовать?

Ламинат является доступной по стоимости заменой дорогостоящему паркету. Она активно применяется для ремонта жилых и коммерческих помещений. Материал прост в установке, но слишком требователен к качеству чернового пола. На старые половицы уложить ламинат можно, но только с соблюдением определенного ряда требований, основным из которых является качественная и грамотная подготовка основы, включающая ремонт или замену поврежденных элементов, выравнивание основы и применение подложки.

Штучные планки имеют замки для соединения и фиксации в нужном положении. Дополнительного их закрепления к основе не требуется. Пол из ламинатного покрытия свободно уложен на подготовленном деревянном основании, позволяя ему «дышать», сужаясь и расширяясь, в соответствии с перепадами температур и степенью влажности.

Конструктивное отличие ламинатной доски в том, что во время установки материал не нуждается в прочной фиксации клеем или метизами.

Изображение выше отчетливо показывает, что произойдет с ламинатом, если его намертво приклеить к деревянному полу.

Наиболее широко используемый метод крепления ламината  – без применения клеевых смесей. Его преимущество в том, что он обеспечивает хорошую самостоятельную аэрацию материалов и, соответственно, достойную вентиляцию полу. А хорошо вентилируемая конструкция, как известно, не гниет и служит намного дольше.

Область применения материала

• при диагональной укладке их будет 10-15%;

•при обычном способе укладки отходов будет меньше – до 5%.

Совет. Так как цвет ламелей даже в одной партии может разниться, чтобы получить равномерный рисунок, при укладке лучше брать ламинат попеременно из разных пачек.

Укладка подложки под ламинат

После выравнивания пола и его очистки от мусора для гашения звуков вдоль стен прокладывается пружинистая демпферная лента. Чтобы швы подложки не приходились на стыки досок, листы или рулонная подложка раскатываются по полу поперек направления ламелей ламината.

Она укладывается только гладкой стороной вверх и соединяется между собой встык, без нахлеста. Для избежания сдвига подложки все листы скрепляются между собой строительным скотчем. Если демпферная лента не используется, можно завести края подложки чуть на стену на пару сантиметров. В дальнейшем излишки обрезают. Чтобы не примять пористый материал при ходьбе, укладывать сразу всю подложку не рекомендуется – расстилать ее лучше по мере необходимости.

Выбираем ламинат

Долговечность пола зависит от качества и правильного выбора укладываемого на него материала.

В соответствии с назначением комнаты, для которой выбирается ламинированная доска, материал делится на классы.

Самую демократичную стоимость имеет ламинат класса 31. Последняя разновидность отличается высокой износостойкостью и прочностью, наряду с высокой ценой.

Помимо класса ламината, на цену покрытия может влиять:

• степень дополнительной обработки плит;
• толщина основы;
• размер защитно-декоративного слоя (чем больше слой, тем выше стоимость);
• наличие фасок, тиснения и т.д.;
• страна-производитель (китайский и отечественный материал того же класса будет значительно дешевле европейского).

Также на стоимость покрытия влияет бренд производителя. Известно, что покупая товар известной фирмы, мы переплачиваем за рекламу раскрученного бренда.

Укладка ламината пошагово

1. Для предохранения ламината от вспучивания во время перепадов температур между ламелями и стеной расставляются небольшие распорки из фанеры или небольших брусков толщиной 0,5-1 см.

Впритык к стенам ламинат укладывать не рекомендуется

2. Чтобы стыки между ламелями не бросались в глаза, они должны быть расположены таким образом, чтобы свет проходил вдоль них (узкой стороной к окну).

3. Первый ряд располагается шипом к стене.

4. Далее укладка производится только со смещением швов (в шахматном порядке), то есть центр доски следующего ряда должен приходиться на стык предыдущих ламелей. Для того, чтобы получить подобное смещение, первая доска второго ряда срезается наполовину или (длинные доски) на 2/3.

5. Ламели могут иметь два вида креплений. На каждой упаковке есть пиктограмма с указанием типа крепления и способов его соединения.

6. При креплении типа click (самое распространенное) доска, которую необходимо стыковать, чуть наклоняется под углом 30 и с небольшим усилием прижимается ко второй ламели до характерного щелчка. Для упрочения соединения соединенные доски подбиваются друг другу с помощью резинового молотка. Доски с креплением типа lock просто забиваются в соседние небольшим постукиванием молотка до щелчка.

Порядок укладки ламината

Подбивка ламината

Совет. Чтобы не повредить хрупкие ламели, при подравнивании досок друг другу можно использовать деревянный брусок, через который доски подбиваются молотком.

7. Ламели, примыкаемые к трубам, разрезаются пополам таким образом, чтобы разрез приходится на центр трубы. Далее в досках выпиливаются отверстия на пару миллиметров больше диаметра трубы. Для герметизации соединения и гашения звуков (металлические и биметаллические трубы являются очень хорошими проводниками звука) размещаются резиновые прокладки.

Монтаж ламината у батарей

8. Для получения аккуратного стыка дверные косяки чуть подпиливаются внизу по толщине ламели.

Косяк подпиливается внизу так, чтобы вошла ламель

9. Переход в другую комнату можно оформить алюминиевым порожком, который вкладывается между досками ламината, или специальным деревянным порожком с пазами.

Пошаговая инструкция по монтажу

Для начала определитесь, как лучше стелить ламели – вдоль половиц, по диагонали или поперек. Специалисты рекомендуют укладывать ламинат по направлению вдоль к основному источнику света. В противном случае очень хорошо будут просматриваться все швы, особенно, при некачественной стыковке панелей.

Правильный способ укладки ламината, особенно, для начинающих мастеров – узкой стороной к окну. Когда планки располагаются вдоль светового потока, снижается видимость их соединений.

Когда материал рассчитан и закуплен, можно подготовить необходимый для работы инструмент. У человека, который не занимается внутренней отделкой помещений профессионально, могут возникнуть вопросы, но, как правило, весь необходимый арсенал находится в каждой домашней кладовой.

• отбивочная нить,
• строительный уровень,
• рулетка,
• угольник,
• фреза для обхода труб,
• карандаш,
• ножницы или нож,
• электролобзик или ножовка,
• шуруповерт или крестовая отвертка,
• резиновая киянка,
• стусло для резки деревянного плинтуса,
• плоскогубцы.

Также в определенных случаях может понадобиться перфоратор, а он есть не у каждого. В любом случае, если в наличии нет какого-то инструмента, его всегда можно взять в аренду.

Технология укладки

Перед началом монтажных работ определите место для хранения упаковок с материалом. Снимите двери с петель и освободите пол от ненужных предметов. Очистите поверхность от пыли.

Шаг 1. Прокладываем подложку. Материал укладывается параллельно плитам ламината. Если цельного куска подложки недостаточно, чтобы покрыть весь пол, стыки аккуратно соединяем скотчем.

Шаг 2. Укладываем первый ряд ламината, начиная работу с любого угла, примыкающего к основному источнику света. Сначала соединяем цельные панели. Затем – подрезаем фрагменты в труднодоступных местах.

Шаг 3. При подрезке материала переворачиваем доску на 180 градусов, прикладываем ее к месту укладки и намечаем линию среза. Таким образом размечаются все ламели, требующие подрезки.

Шаг 4. После формирования первого ряда собираем полосу за полосой, соединяя модули между собой замками. Последующий ряд прикрепляется к предыдущему только после того, когда он полностью собран. После сборки второго ряда, аккуратно его приподнимаем, держась за места торцов, и немного разворачиваем, чтобы защелкнулся замок. Добиться плотности соединения можно путем постукивания по стыкам рукой или киянкой.

Лучше всего укладывать ламинат со смещением на полполосы. Так соединение будет надежнее.

Чем больше ламината будет уложено, тем неудобнее с ним станет работать. Когда пол будет выполнен на 80-85%, опытные специалисты рекомендуют продолжить укладку материала от противоположной стены, став на уже уложенный ламинат. А потом просто соединить полученную полосу с имеющимся основанием.

Укладка последнего ряда вызывает определенные сложности, связанные с необходимостью в долевой подрезке элементов. При том, зачастую из-за неровности стен ширина полос получается неодинаковой.

Разметка и обрезка планок последнего ряда производится поочередно: полоса за полосой.

Монтаж ламинированного напольного покрытия в местах выступов и ниш, около дверных и оконных проемов, радиаторов отопления, а также в местах прохождения коммуникаций затруднена лишь на первый взгляд.

Обходим трубы. Коммуникации могут находиться близко к стене или подальше от нее. Для таких ситуаций предусмотрено два способа обхода труб. Для начала отмеряем и при необходимости обрезаем полосу. Затем делаем отметку расположения труб карандашом, аккуратно вырезаем фрезой отверстия, не забывая оставить температурный зазор, и прорезаем подход к трубам. Когда доска уже уложена на свое постоянное место, сажаем на клей вырезанный фрагмент ламината с обратной стороны труб.

Как обойти дверной или оконный проем, нишу или выступ? Перед монтажом ламината внутри дверного проема не забудьте проверить, будет ли нормально закрываться полотно после установки покрытия или же ему потребуется подрезка. Прокладывая ламинат в подобных местах, не забывайте о температурном зазоре. Все углы и выступы вымеряются и размечаются примерно таким же способом, как места установки труб, а подрезается все аккуратно пилой или электролобзиком.

Монтаж плинтуса

Когда весь пол будет покрыт ламинатом – приступаем к укладке плинтуса. Планки из дерева или пластика укладываются строго по периметру помещения, обходя углы и ниши (для соединения плинтуса в этих местах существуют внутренние и наружные угловые элементы). Плинтус крепится к стене на дюбель-гвозди, затем места креплений закрываются декоративной планкой.

При установке деревянного плинтуса может возникнуть сложность в угловой обрезке элементов.

По окончании монтажа всех необходимых планок, места внутри дверных проемов закрываются специальными порожками. По завершении работ поверхность пола протирают влажной тканью.

В связи с довольно большим объемом работ производство разбивается на несколько этапов, каждый из них важен и не может игнорироваться.

Раньше во время укладки деревянных полов использовали только обыкновенные гладкие гвозди. Это, в принципе, неплохие метизы, но в ситуации с полами имеют один большой недостаток. Во время повышения влажности доски увеличивают свою толщину, вследствие этого немного вытягиваются гвозди из лаг. После высыхания досок их толщина уменьшается, но метизы уже не могут сами обратно вернуться в исходное состояние. Как следствие, шляпки не удерживают доски, фиксация значительно ослабевает, при ходьбе пол шатается и скрипит.

Шаг 1. Оторвите первый ряд паркетных досок у стены. Если у вас полы не из штучного паркета, то отрывать ничего не надо, найти место расположения лаг можно с помощью щелей. Проблема возникает, когда использовались шпунтованные пиломатериалы. Внимательно осмотрите поверхность досок, на них в любом случае должны быть заметными места крепления гвоздей, они вбивались в средину лаг, соответственно, теперь узнать их положение не составит проблем. Если и так не удается, то придется пропилить канавку в стыке между досками и с ее помощью найти несущие архитектурные элементы.

Шаг 2. Строительным маркером нанесите метки расположения лаг. Проверьте правильность меток, они должны располагается на одинаковом расстоянии, ведь именно так уложены лаги.

Шаг 3. При помощи саморезов закрепите доски. Пусть они немого прогибаются, это не проблема, в дальнейшем плоскость пола выровняется. Прикрутите все доски, еще раз проверьте прочность фиксации.

Теперь можно приступать ко второй фазе подготовки основания.

Монтаж плит ЦСП

Мы выбрали цементно-стружечные плиты из-за их отличных эксплуатационных характеристик.

Чем отличаются эти материалы?

1. Высокая плотность. Этот параметр имеет зависимость от конкретного состава и колеблется в пределах 1100–1400 кг/м3. Чем выше плотность – тем больше устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Упругость при изгибе не менее 2500 МПа, при растяжении 3000 МПа. Плита используется при выравнивании кривых поверхностей, при этом сама не прогибается над пустотами деревянного пола.
2. Высокая влагоустойчивость. Несмотря на присутствие стружек из натурального дерева материал почти не впитывает влагу. Такой эффект достигается за счет использования цемента со специальными инновационными пластификаторами.
   

   Состав и преимущества цементно-стружечных плит

3. Угнетается развитие грибков и плесени. Развитие вредной флоры сдерживает гидроксид кальция.
4. Технологичность. Материал без проблем режется ручными инструментами, его применение значительно повышает производительность труда. Такие качества заметно снижают стоимость работ, а это оказывает положительное влияние на общую смету настила ламинатных полов.
   

   Раскрой цементно-стружечных плит не требует больших усилий

Шаг 1. По размерам подрежьте плиту. Контур должен копировать геометрию перегородок, трубопроводов и прочих инженерных конструкций.

Шаг 2. Закрепите плиту саморезами по дереву. Метизы вкручиваются по периметру на расстоянии примерно 30–40 см и по линиям симметрии.

Шаг 3. Попрыгайте по плите, если есть места, в которых она прогибается, то прикрутите их. Ничего страшного, что появятся углубления, в дальнейшем поверхность выровняется. На этом этапе подготовки основания надо выполнять главную задачу – обеспечить максимальную устойчивость, финишное ламинатное покрытие не должно прогибаться или гулять иным образом.

По такому же алгоритму укладывайте плиты на всю поверхность пола. Стыки должны быть вразбежку, за счет этого возрастает прочность фиксации.