Как установить и подключить розетку своими руками от теории до практики

Установка розетки в бетонную стену – пошаговая инструкция

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Если понадобилась дополнительная точка питания, но выполнить капитальный ремонт не наступило время, да и вызвать профессионала не всегда возможно, проблему устраняют самостоятельно. Для этого устанавливают ещё одну розетку от уже существующей, соблюдая некоторые хитрости и советы специалистов. Далее в статье мы расскажем, каким образом можно добавить розетку, а также подробно опишем этапы ее установки.

  • удовлетворит основные потребности всех жильцов;
  • возиться с переносками и тройниками не придётся;
  • сохранит целостность контактов основной точки питания;
  • повлечёт незначительные финансовые расходы по сравнению с полной заменой проводки.

Этот метод подключения подразумевает увеличение нагрузки и сопротивления на предыдущие контакты. Обычно подводятся провода с сечением 1,5-2 кв. мм, рассчитанных на работу бытовых приборов, мощностью не более 2 кВт.

  1. нагреванию контактов;
  2. выходу из строя кабеля;
  3. образованию вибрации, способной ухудшить качество соединения.
  1. Прокладка кабеля, установка точки питания проводятся после полного отключения автомата или пробок. С помощью индикатора убеждаются, что прибор обесточен. Лучше применять сразу два индикатора для гарантированного получения результатов проверки и во избежание нежелательных последствий.
  2. Учитывают состояние распределительной коробки, к которой подведены исходное гнездо, сама точка питания. Повреждённые экземпляры в работе не используют.
  3. Стену, где уже проложена проводка, не долбят, не сверлят, не режут.
  4. Запрещено перекусывать кусачками проводку, находящуюся под напряжением.
  5. Любой контакт между отвёрткой и кабелем фазы или нуля приводит к замыканию в сети.
  6. Розетки устанавливают на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса, располагая на каждые 6–10 квадратных метров помещения одну точку.
  7. Рассчитывают мощность подключаемых устройств, сложив их вместе. Результат сравнивают с общей пропускной способностью сети.

Внимание

Монтаж проводки, сетевого гнезда своими руками производится при условии, что установка и настройка распределительного щитка в доме или квартире выполнялись профессионалом. Подключение без специального образования опасно для жизни.

  • маркер;
  • линейка;
  • уровень;
  • пассатижи;
  • отвёртки, одна из которых — с индикатором тока.

Для резки стен из бетона и кирпича потребуется перфоратор, для гипсокартонных особое внимание насадка для перфоратора, называемая «коронкой» (как установить розетку в гиспокартоне?).

  • узкий шпатель;
  • ёмкость для строительной смеси;
  • грунтовка.

Решив выполнить установку дополнительной электроточки, изучают правила проведения одной розетки от существующей. Придерживаются рекомендаций опытных электриков.

  • Во-первых, определяют, какой будет достаточно.
  • Во-вторых, уделяют выбору провода особое внимание, чтобы предотвратить перегрев контактов.

Без розеток нельзя представить себе любой современный дом. Это необходимая часть электросистемы любого помещения – жилого и хозяйственного. Чтобы их правильно установить, необходимы определённые знания и инструменты. Ничего невозможного нет в том, чтобы смонтировать розетку своими руками. Далее вы можете ознакомиться со схемой подключения розетки, а также посмотреть наглядное видео.

Как установить и подключить розетку своими руками от теории до практики

Независимо от типа конструкции все розетки и выключатели имеют следующие общие черты:

  1. Электророзетка имеет два или три отверстия, в которые входят контакты вилки.
  2. Выключатель предусматривает замыкание и размыкание электроцепи, идущей к осветительным приборам.

Обычно оба этих типа приборов включают элементы:

  • Механизм. Для выключателя он содержит набор подвижных контактов и элементы их крепления друг к другу, для розетки – контакты неподвижные, крепящиеся к проводам.
  • Лицевая панель. Её видно снаружи. Для выключателя – это клавиша и окаймляющая её внешняя рамка, для розетки – корпус с одним, двумя, реже – с тремя разъёмами для подключения (как своими руками подключить 3 розетки?).
  • Крепёжное устройство, которым прибор монтируется на поверхности или в глубине стены. Здесь могут быть распорные скобы, подрозетники и т. д. – зависит от фантазии производителя.

Прежде чем начинать любые работы по установке электроприборов, нужно обесточить помещение, выкрутив пробки или отключив автомат! Без этого ни о каком монтаже нельзя даже думать! Работа с приборами под напряжением чревата в лучшем случае электротравмой, в худшем – мгновенной смертью.

Разновидности

Розетки и выключатели принято классифицировать по нескольким основаниям. По методу крепления на стену:

  1. Накладные или внешние. Они монтируются на поверхность стены. Их удобно устанавливать или ремонтировать, однако смотрится это не всегда хорошо.
  2. Внутренние. Прибор «утоплен» в поверхность стены с помощью специальной заранее сделанной выемки – посадочного гнезда. Снаружи заметна только клавиша выключателя или отверстия для подключения у электророзетки.

По типу конструкции:

  1. Для внутренней и внешней проводки.
  2. Одинарные, двойные или тройные.
  3. Обычные или с повышенной влагозащитой. Последние особенно актуальны для ванных комнат или кухонь (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?).
  4. Снабжённые заземляющим контуром и не имеющие его.
  5. С закрывающимися крышками либо шторками или без них.
  6. Особые типы – компьютерные, телефонные и т. д.
  7. По типу напряжения – на 220 и 380 В для старых электросетей, с 2003 года начат переход на систему 230 и 400 В.

    Есть сети безопасного низкого напряжения, однако они применяются в производственных помещениях (с высоким уровнем влаги, пожароопасностью и т. д.), в быту не встречаются.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Септик для дачи без откачки - ошибки при выборе и ТОП-10 лучших септиков

Набор инструментов будет зависеть от нескольких факторов:

  1. Какой прибор будет устанавливаться – накладной или встроенный.
  2. Какой тип проводки используется – внутренняя или внешняя.
  3. Какой материал стены, на которой устанавливается изделие.

Как установить розетку: подрозетники

Если нужны выемки под посадочные гнёзда или каналы для проводов, в инструментарий мастера должен входить перфоратор или фреза. В крайнем случае — дрель с победитовым сверлом, зубилом и молотком, однако этот способ трудоёмок, требует хорошего глазомера и точной руки.

Что понадобится для монтажа:

  • Сами розетки или выключатели.
  • Соединительные электропровода, рассчитанные на соответствующую мощность энергопотребления.
  • Индикатор или тестер для проверки напряжения в сети.
  • Отвёртки – плоская, крестовая.
  • Кусачки или плоскогубцы для обрезания проводов по размеру.
  • Нож или строительный резак для зачистки изоляции.
  • Линейка, карандаш или перманентный маркер для разметки стены перед монтажом.

Дополнительно:

  • Диэлектрические защитные пластины для монтажа внешних розеток.
  • Накладные кабель-каналы для защиты внешней электропроводки.
  • Цементный или гипсовый раствор для фиксации провода в стенной канавке (для скрытой проводки).

Монтаж электроприборов производится так:

  1. Проверяется исправность распределительного щита. Вот его-то своими руками устанавливать категорически нельзя: система допусков для электромонтажников введена не зря. Устанавливать его должны только профессиональные электрики.
  2. Отключается питание помещения, где производится монтаж.

    Желательно при этом повесить на щитке табличку: «Не включать, ведётся работа» или хотя бы предупредить соседей и членов семьи о том, что ведутся работы с электричеством, и ток подавать нельзя.

  3. По заранее размеченным линиям производится штробление стен для монтажа электропроводки, делаются выемки под посадочные гнёзда розеток или выключателей.

    Если используются внешние приборы и внешняя проводка, эту процедуры пропускают. Не требуется штробление, если при ремонте меняются только сами розетки и выключатели, а электрокабель остаётся прежним.

  4. В сделанных выемках устанавливаются подрозетники или крепёжные устройства выключателей.
  5. Концы кабеля зачищаются, подключаются к зажимам контактов.
  6. Розетка или выключатель крепится на своё место.
  7. Провода другим концом подключаются к общей электросистеме здания.
  8. Устанавливаются внешние панели приборов.
  9. На комнату подаётся напряжение, тестером или индикатором проверяется работоспособность установленных розеток или выключателей.

Это общая схема работы.

Монтаж конкретных типов устройств может отличаться, его надо рассматривать отдельно. О том, как самостоятельно заменить розетку в квартире, читайте тут.

Электророзетка

Может выполняться в двух вариантах:

  1. Если просто меняется вышедшая из строя розетка на новую, она сначала демонтируется, а затем в имеющийся подрозетник устанавливается уже новое устройство.
  2. Монтируется с нуля там, где её никогда не было.

Во втором варианте подключение выполняется так:

  1. Выбирается место.

    В квартире можно действовать по своему усмотрению (хотя и не рекомендуется устанавливать её ниже 30 см от пола), в учреждениях и на предприятиях надо руководствоваться ГОСТом и ПУЭ. Например, на предприятиях общественного питания розетки должны находиться на высоте не ниже 130 см от пола.

  2. Для внешней розетки на стену устанавливается изолирующая пластина из полистирола, генитакса или других негорючих и теплоизолирующих материалов. Без этого эксплуатация прибора на деревянных стенах или на отделанных горючим материалом категорически запрещена!
  3. Для внутренней делается выемка под посадочное гнездо. Объём из стены выбирается перфоратором.

    Другой вариант – использование дрели с победитовым сверлом, молотка и зубила. Сначала по контуру гнезда высверливается сплошной ряд отверстий, затем аккуратно зубилом выбиваются перемычки между ними и центральная часть будущего углубления. Если стена отделана плиткой, нужно использовать алмазную коронку или фрезу для вырезания в ней отверстия нужного диаметра.

  4. Штробится канавка под электропровод.
  5. В подготовленное посадочное гнездо устанавливается подрозетник. Делается это с помощью дюбелей, саморезов или другим способом. Возможно крепление его на цементный или гипсовый раствор.

    Если же розетка устанавливается в стену, отделанную гипсокартоном, ДСП или фанерой, используются прижимные винты (как установить розетку в гипсокартоне?).

  6. Прокладывается провод. Одним концом он крепится к розетке, другим – к распределительному щиту или коробке. В крайнем случае он может быть сращён с отрезком уже подключённого кабеля.
  7. При подключении проводов нужно следить, чтобы фаза была подана на один контакт (обычно слева), ноль – на второй (обычно – справа), а заземление (если оно предусмотрено) подавалась на центральное соединение.
  8. Механизм розетки крепится в подрозетнике.
  9. После проверки правильности подключения устанавливается верхняя декоративная крышка.

Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Калькулятор расчета напора скважинного насоса для системы с гидроаккумулятором

В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах.

Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

  1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
  2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

  1. Под гипсокартон.
  2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Как установить и подключить розетку своими руками от теории до практики

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые – для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Как установить и подключить розетку своими руками от теории до практики

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

  1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
  • дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
  • крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
  • металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
  • отвертка и сама розетка.
  1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели).Пример разобранной наружной розетки
  2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
  3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
  4. Устанавливаем механизм на основание.
  5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
  6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

  • Дрель или шуруповерт.
  • Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

  • Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

  1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
  2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
  3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

  1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
  2. Подключаем к клеммам провода.
  3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем.Фиксация розетки
  4. Прикручиваем лицевую панель.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Настенная вешалка своими руками

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

  • Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
  • Отвертка.
  • Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

  • Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
  • Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
  • Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
  • Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек.

Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается.

То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее.

Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют.

В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см.

Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ).

За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить.

В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара.

Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Как установить и подключить розетку своими руками от теории до практики

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Оцените статью
MALIVICE.RU
Adblock
detector