Строительство каркасного дома своими руками — нелегкая но посильная задача

Неправильный выбор древесных материалов

Каркас жилых домов как правило делают из дерева. Однако встречающийся в продаже пиломатериал в подавляющем большинстве случаев обладает естественной влажностью, иначе говоря, он сырой. Чаще всего это относится к брусу, который реализуется по осени, ведь к тому моменту вся заготовленная за зиму древесина уже продана и на рынок попадает «свежая» древесина, которая не успела толком высушиться.

Таким образом при выборе древесины можно ошибиться:

  • Купив недостаточно сухие древесные материалы;
  • Использовав доску и брус слишком маленьких размеров, что не дает необходимый запас прочности для эксплуатационных нагрузок.

Использование дерева естественной влажности чревато серьезными последствиями: в процессе усыхания могут появится зазоры и конструкция может изменить свои первоначальные размеры и форму, древесный материал может скрутиться и деформироваться. Во время усыхания бруса из дерева его размер может измениться на 5-10 процентов поперек волокон и по ним на 0.1-0.2 процента.

Таким образом, если для возведения каркаса использовали брус, имеющий сечение в пятнадцать сантиметров, который не был просушен как следует и укладывали листы минеральной ваты в качестве утеплителя, то между ним и стойками каркаса может появится зазор в 1 сантиметр всего за год. А если брус деформировался, то он мог за это время провернуться вокруг своей оси до 15 градусов, а то и больше.

Элементы крепежа может вырвать, а отделочный листовой материал будет выкручен. Кроме того, наличие зазоров существенно ухудшает теплоизоляцию строения и усиливает вибрации.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Дабы не допустить подобное, следует использовать древесину, высушенную в специальных камерах до продажи. Еще один вариант – купить древесный материал и хранить его в сухом помещении как минимум в течении одного летнего сезона перед тем, как использовать.

Вторая ошибка – малый размер заготовок. Для каркаса требуется использовать доски с сечением как минимум 15 на 4 сантиметра. Строительство домов из более тонкого материала не даст достаточной прочности строению и таит в себе опасность.

Нередко для того, чтобы соединить детали каркаса, строители применяют саморезы черного цвета, хотя их использование допускается только для материала в листах. Еще их можно использовать для фиксации крепежных уголков.

А вот для возведения каркаса такой крепеж совсем не годится, так как он не имеет достаточного запаса прочности для срезающих нагрузок. Для возведения каркаса необходимо использовать оцинкованные гвозди либо саморезы, поверхность которых покрыта латунью или хромом с диаметром как минимум пять миллиметров.

При монтаже обшивки, представленной листовым материалом, нельзя утапливать шляпки гвоздей или саморезов вглубь поверхности листа. От края листа обшивки до элемента крепежа должно выдерживаться расстояние как минимум в 1 см.

Жёсткость каркасной конструкции

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Лестница на второй этаж своими руками

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

ТИСЭ
Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата.

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах 20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при 17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Весьма важно чтобы каркас дома был обшит качественными листовыми материалами. Это задаст крепость конструкции при воздействии потоков ветра. Стоит подойти к решению задачи комплексно. Для этого требуется обустройство укосин обвязки здания, а для обшивки стен использовать ОСБ плиты, имеющие толщину как минимум в 9 миллиметров (для одноэтажного дома) либо 12 (для двухэтажного).

Подобное решение является оптимальным, позволяющим задать конструкции необходимую жесткость. Стены дома будут выдерживать нагрузку в виде висящих полок и предметов мебели.

Отсутствие проекта строительства

Наличие проектной документации – не излишество и не приходить, а реальная потребность, позволяющая существенно сэкономить деньги и время. Она содержит расчеты необходимого количества строительных материалах на всех этапах возведения дома. Это позволяет приобрести только действительно необходимые материалы, при том тщательно и заранее изучив предложения на рынке, выбрав в итоге наиболее выгодный вариант с самой привлекательной ценой.

Наличие проекта даст четкое и ясное понимание каждого этапа работ, наглядно покажет расположение коммуникаций строения. Хорошая проектная документация позволит избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и проконтролировать рабочих где это необходимо.

Приобрести готовый проект или сделать его под заказ в профильной компании не так дорого в сравнении с тем, что придется потратить на исправление огрехов. К тому же, выбор готовых вариантов достаточно широк, чтобы удовлетворить фактически любого заказчика.

Отсутствие гидроизоляции под обвязкой

Одна из ошибок при строительстве каркасного дома – отсутствующая гидроизоляция по поверхности фундамента. Бетон хорошо проводит влагу, а древесина активно ее впитывает, благодаря чему развивается плесень и другие вредоносные микроорганизмы. Через некоторое время каркас просто сгниет из-за отсутствия защиты от воды.

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Первый слой — жидкая гидроизоляция, пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки
Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола
Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола.

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа».

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов
Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже.

Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

  • на опорные стальные кронштейны;
  • на уголки;
  • с врезкой;
Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
Глубина пропила не должна превышать 50% бруса верхней обвязки.

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Строительство каркасного дома своими руками - нелегкая но посильная задача
В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Использование утеплителя недостаточной плотности для стен

Каждый слой стен, из которых построен каркасный дом, имеет свое предназначение. Ошибки, которые часто допускаются в «пироге» дома: обустройство слоя изоляции в виде пленки или мембраны не там, где это нужно, либо отсутствие там, где это требуется.

Нужно запомнить, что паропроницаемость использующихся материалов должна повышаться от внутренней части здания к фасаду. Особенно по отношению к структуре полов, где нередко допускаются грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. К примеру пароизоляцию закрепляют со стороны грунта, а паропроницаемую пленку со стороны здания.

Стена изнутри покрывается слоем пароизоляции, предотвращающим попадание паров жидкости из помещений в теплоизоляционный материал. С наружной стороны обустраивается гидроизоляция, пропускающая жидкость и позволяющая ей покинуть утеплитель.

Чтобы сэкономить, нередко приобретают минеральную вату, имеющую малую плотность, ведь ее цена невысока. Однако такой материал не подойдет для использования внутри стен каркасного дома. Для правильной тепловой изоляции нужна минеральная вата с плотностью как минимум 35 кг на метр кубический, а лучше и все 50.

Если все же вы хотите использовать минераловатный материал с низкой плотностью, то каркас необходимо укрепить поперечными стойками.

Отсутствие нормальной вентиляции

Создать систему вентиляции приточного типа достаточно дорого, однако весьма необходимо для каркасного дома. Согласно санитарным нормам, жилые помещения должны полностью проветриваться (сменяться воздух) как минимум раз в час. Иначе у жильцов может ухудшаться самочувствие, что происходит из-за переизбытка углекислого газа в воздухе и недостатка кислорода.

Помимо этого, каркасный дом из плит ОСБ, минеральной ваты, различных химических материалов и так «не блещет» полезными для здоровья элементами. Может наблюдаться и повышенное содержание фенола в воздухе. Кроме того, плохая вентиляция создает среду для появления плесени и запотевания окон.

Зарубежный каркасный дом невозможно представить без системы приточной и вытяжной вентиляции с эффективной рекуперацией. Именно потому многие грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома заключаются именно в недостаточно качественной либо неправильно установленной системе вентиляции.

Использование дешевых окон и дверей

Показатели энергоэффективности каркасного дома зависят не только от теплоизоляции строения, но и от используемых окон и дверей.

При выборе окон требуется уделять внимание не только профилю и количеству камер в нем, но и качественным характеристикам стеклопакета. Для климатический условий России лучше всего использовать стеклопакет толщиной в 42 миллиметра. Конечно же, качественные окна стоят недешево, однако затраты себя окупают, поскольку от используемых окон зависит и расход энергии на отопление дома. Особенно тщательно стоит подходить к выбору если у вас в доме панорамные окна.

В каркасный дом лучше всего устанавливать специальные двери с дополнительной теплоизоляцией и наличием терморазрыва.

Оцените статью
MALIVICE.RU