Распределительный щиток для автоматов и электросчётчика

Назначение уличных боксов

Любое коммутирующее устройство должно иметь соответствующую защиту, предотвращающую прикосновение к токоведущим элементам и не допускающую попадание на них посторонних предметов, способных вызвать КЗ. Помимо этого, в КЩ устанавливаются электроаппараты, выполняющие следующие функции:

  • учет расхода электроэнергии;
  • защиту внутренней сети от перегрузки и КЗ;
  • ручное отключение любой из внутренних линий, например, для проведения ремонтных работ.

Уличный электрический щиток под счетчик и автоматы

Ящик должен выполнять три функции. Первая — обеспечивать безопасность людей во время обслуживания и эксплуатации электросети. Бокс обязательно заземляется.

Вторая — создавать оптимальные условия для приборов, расположенных внутри. Конструкция должна быть хорошо защищена от атмосферных воздействий: влаги, солнечного света, ветра.

Пластиковый бокс для электросчетчика

Боксы для электросчетчиков производятся из металла или пластика. Последние считаются более безопасными в эксплуатации, потому что исключают поражение пользователя током

Третья — предоставлять доступ к прибору учета представителям обслуживающей организации. Это условие прописано в договорах с потребителями, хотя в ПУЭ нет прямого требования устанавливать счетчики на улице.

Схема соединения автоматов в электрощите

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Электрощиток в квартире

Электрощиток в квартире

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

Распределительный щиток для автоматов и электросчётчика

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Электрощиток

Прежде чем приступить к установке автоматов, необходимо внимательно изучить их схематичное устройство, ведь схема монтажа состоит из нескольких элементов с разными обозначениями.

Электромонтажная схема

Электромонтажная схема

Таблица 1. Элементы, используемые при монтаже электрощита.

Название Характеристика
Автомат вводной Его устанавливают на защиту целого контура электропроводки. Так, жилы основного кабеля фиксируют к зажимам автомата. Для удобства использования, впереди автомата закрепляют рубильник. Он позволяет отключить ток от всей конструкции, чтобы провести ремонтные работы. В этом случае кабель питания тоже необходимо завести на этот рубильник.
Счетчик Его ставят уже после автоматов. Основным назначением счетчика является контроль потребляемой электроэнергии. Иногда его закрепляют в другом месте еще до электрощита вместе с автоматами (на лестничной площадке).
Устройство защитного отключения Основной функцией УЗО является защита от ударов током и возгораний. К примеру, в малогабаритной квартире после счетчика устанавливают только одно УЗО, потому что больше не требуется из-за минимальной нагрузки. Иногда устанавливают несколько таких устройств на линии, где имеется большое потребление электроэнергии.
Линейные автоматы Они требуются для линий в отдельные комнаты. При наличии высокого напряжения или замыкания они разрывают цепочку, благодаря чему предотвращают пожар или короткое замыкание. Они нужны для защиты различных электроприборов.
Дифференциальные автоматы Их устанавливают вместо нескольких основных автоматов с защитным устройством на отдельных линиях для различных бытовых приборов.
Монтажная рейка Рейка фиксируется к задней стенке основания щитка. В зависимости от размеров ящика, количество реек и модулей может отличаться. Для того чтобы приобрести щиток под определенное количество модулей, предварительно составляют подробный чертеж соединений.
Гребенка Предназначаются с целью расключения щита, чтобы соединить нули с подводками заземления. В одном щитке имеются нулевые гребенки и заземляющие.
Шина распределения Они связывают между собой линейные, дифференциальные автоматы и защитное устройство. Они надежно изолированы, благодаря чему безопасно фиксируют автоматы через входной зажим. Их используют как для фазы, так и для нуля.
Электросчетчик

Электросчетчик

1. Защита электросчетчика

  • от короткого замыкания,
  • от возгорания, в следствии превышения допустимой нагрузки, на которую рассчитан счетчик,
  • возможность выполнить работы по замене, обслуживанию счетчика

2. Ограничение разрешенной мощности (регулируется номиналом автоматического выключателя)

При необходимости, вы можете более подробно почитать про бытовые автоматические выключатели.

В нашем примере, вводное защитное устройство, будет устанавливаться непосредственно в квартирном щитке, боксе. Так же, в некоторых случаях, оно может быть установлено в этажном щитке, на лестничной площадке. Здесь, основным критерием, является метод и возможность пломбировки.

Пломбировке подлежит все, что находиться в боксе. Если у обслуживающей организации, имеется возможность опломбировать автоматический выключатель, то он монтируется в бокс, если нет, то в этажный щит. Автомат пломбируется специальными наклейками, которые клеятся на винты контактов, сверху и снизу автоматического выключателя. Счетчик, пломбируется пластиковыми или свинцовыми пломбами.

Ну что же, с  пломбировкой мы разобрались, вернемся к установке электросчетчика.

Начнем, с монтажа вводного двухполюсного автоматического выключателя. С помощью специальной защелки, имеющийся на задней стенке автомата, устанавливаем его на верхнюю дин рейку.

Более подробно, о подключении автоматического выключателя, можно почитать в соответствующей инструкции.

Следующим этапом, идет установка счетчика электроэнергии.

На его задней стенке, так же как и на автомате, имеется защелка для крепления на дин рейку.

Теперь, монтируем отходящие однополюсные автоматы. В нашем примере, их будет два.

Установка счетчика электроэнергии модульного оборудования завершена, переходим к подключению.

Первым делом, проведем подготовку счетчика к подключению. Для этого, откручиваем пломбировочный винт,  расположенный в центре нижней крышки счетчика.

Подключение-электросчетчика

Снимаем защитную крышку. Как правило, на ее задней части, завод изготовитель, всегда размещает схему подключения электросчетчика.

Первым делом, подключаем автоматический выключатель. На его верхние контакты, заводим жилы питающего провода. В один контакт, фазный провод, в другой нулевой. При необходимости, подробно, о подключение двухполюсного автоматического выключателя, можно почитать в соответствующей статье.

В нашем примере, питающий провод имеет следующую расцветку жил, синяя и коричневая. Синим, будет ноль, коричневой фаза. Как видно на картинке, фазная жила подключена на левый верхний контакт автоматического выключателя, нулевая на правый верхний.

Внимание! Если на вашем питающем проводе, присутствует напряжение, то перед началом выполнения электромонтажных работ, по подключению автоматического выключателя, подачу электричества необходимо отключить. После чего, в обязательном порядке, убедиться в его отсутствии, используя указатель напряжения, или мультиметр. И только после этого, приступать к работе.

После того, как питающий провод, подсоединен к устройству защиты, переходим к подключению счетчика.

Теперь, мы будем работать с отходящими, нижними контактами автоматического выключателя. В левый контакт, подключаем фазу, в правый ноль. Все, как на верхних контактах.

Для подключения счетчика, лучше всего использовать провод одного сечения с питающим, то есть, если у питающего провода сечение каждой из жил 6 квадрат, то для подключения счетчика, применяем тоже 6 квадрат. Максимальное сечение, на которое рассчитаны клеммы электросчетчика, 25 квадрат, но здесь следует отметить, что максимальный ток, на который электросчетчик рассчитан, равен 50-60 Ампер (в зависимости от марки электросчетчика), это 10-12 Киловатт.

Отсюда следует, что разумным сечением жилы провода, используемого для подключения счетчика, стоит считать, медный провод, сечением 10-16 квадрат или алюминиевый провод, сечением 16-25 квадрат. Соответственно, и защитное устройство, должно быть номиналом меньше предельной пропускной способности счетчика, то есть, если счетчик рассчитан на 50-60 Ампер, то автомат следует ставить, номиналом, не более 40-50 Ампер.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Настольная электрическая плита тонкости выбора прибора

Как правило, если мощность превышает 7-10 кВт, сетевые организации, что бы усреднить межфазную нагрузку на линии, выдают технические условия, уже не на 220 Вольт, а на 380 Вольт. В этом случае, для установки потребуется трехфазный счетчик электроэнергии, который имеет совершенно иную схему подключения.

Что бы не покупать лишнего, можно рассчитать необходимое сечение жил, которое потребуется для каждого конкретного случая. Точкой отсчета, будет номинал вводного автоматического выключателя. При наличии этих данных, высчитываем необходимое сечение провода, для изготовления соединительных перемычек внутри бокса, используя таблицу сечения медных проводов по длительно допустимому току (ПУЭ таблица 1.3.4), представленной в статье расчет сечения провода. Или, таблицу ПУЭ 1.3.5, для алюминиевых проводов.

Выбрав нужное сечение, делаем перемычку, между фазным контактом автомата и первым контактом электросчетчика. В качестве перемычек, как правило, применяются провода двух марок:

  • ПВ 1 — одножильный жесткий провод
  • ПВ 3 — многожильный гибкий провод

В нашем примере, используется провод марки ПВ 1, его выбор обусловлен максимальной простотой в обращении. Если говорить, о проводе марки ПВ 3, то он так же, может применяться в качестве перемычек, но здесь, следует отметить, что выполнение соединений данным проводом, имеет свои особенности. Так, чтобы получить от многожильного провода максимально качественный контакт, на кончиках зачищенных жил необходимо использовать специальные гильзы или пайку оловом.

С проводами разобрались. Теперь, подготавливаем перемычку к подключению, снимаем необходимое количество изоляции, вставляем жилы в контакты, а затем хорошо протягиваем контактные винты отверткой, сначала крестовой, затем, контрольно, плоской.

Выполняя данную операцию, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Нужно проследить, чтобы изоляция провода не попала в контактный прижим. Пластиной, должен прижаться только проводник (медь, алюминий).
  • Голая часть жилы, не должна сильно торчать из контакта. Это требование сетевых организаций к поломбируемым элементам. После пломбировки, у вас не должно быть возможности подключиться «по левому».

Разновидности ящиков по типу конструкции

Автовыключатели — это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

  • замыкание;
  • резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.

Автовыключатель российского производства

Автовыключатель российского производства

После того, как вы определитесь с типом автоматов, их необходимо подключить. Если придерживаться определенных этапов, то справиться с таким процессом можно без каких-либо специальных навыков.

Общие рекомендации по сборке электрощитка

Общие рекомендации по сборке электрощитка

Здесь мы рассмотрим процесс поэтапной сборки электрического щита для однокомнатной квартиры. Для начала потребуется подготовить все инструменты и комплектующие, которые будут использованы в процессе монтажа:

  • электрический щиток;
  • ножницы по металлу;
  • инструмент для снятия изоляции (стриппер);
  • бокорезы;
  • кабелерез;
  • отвертка;
  • винтоверт;
  • провода;
  • гребенки;
  • полный комплект автоматики.

Цены на вольтметры

Вольтметр

Следует заранее подготовить инструменты

Следует заранее подготовить инструменты

Шаг 1. Первым делом на верхней рейке нам потребуется расположить автоматику, таким образом, как она должна выглядеть после фиксации. Сначала мы укладываем рубильник, после чего УЗМ (защитное устройство), после чего три УЗО на разные группы (ток утечки 30 мА, номиналом 63,63 и 40 А).

Первый на 40 А – свет, второй на 63 А – на варочную панель и духовку, третий на 63 А – на оставшиеся группы. В конце устанавливается один дифференциальный автомат типа «А», потому что такие устройства рекомендуют производители большинства бытовых приборов.

Начиная работу, разложите перед собой все нужные инструменты

Начиная работу, разложите перед собой все нужные инструменты

Шаг 2. Далее необходимо перейти ко второй рейке и расставить автоматы в правильном положении. Расставлять их надо строго под определенной группой УЗО. Начинать следует с правой стороны.

Таким образом под каждой группой будет располагаться все девять модулей

Таким образом под каждой группой будет располагаться все девять модулей

Шаг 3. Теперь автоматику необходимо запитать между собой. Для таких целей следует использовать гребенки в двух конфигурациях. Первая – PS-1 на 12 модулей. Вторая – PS-2 на 12 модулей. Поскольку у нас только 9 модулей, лишний участок гребенки потребуется удалить машинкой со специальным диском. Так, сначала необходимо запитать верхний модуль.

Отмечаем нужное расстояние на гребенке и отрезаем диском

Отмечаем нужное расстояние на гребенке и отрезаем диском

Шаг 4. Когда миниатюрная гребенка будет готова, потребуется вставить ее в автоматику, а потом затянуть винтовые крепления.

Винты первого УЗО трогать не следует, потому что туда питание будет подаваться проводами

Винты первого УЗО трогать не следует, потому что туда питание будет подаваться проводами

Шаг 5. Теперь необходимо запитать по аналогичному принципу нижнюю автоматику. Здесь придется учесть некоторые нюансы. Медь вместе с пластиковой частью отпиливать не стоит, их следует отрезать отдельно. Это позволит исключить необходимость использования боковых заглушек. Так, пластмассовая часть будет длиннее медной, тем самым обеспечивается дополнительная безопасность.

Поскольку автоматика разделяется на три части, то понадобится разделить и медную часть (два модуля, два модуля, 5 модулей). После чего эти три части можно использовать под единой гребенкой из пластика.

Устанавливаем нижнюю гребенку

Устанавливаем нижнюю гребенку

Шаг 6. Далее необходимо подавить питание от рубильника на УЗМ, это позволит проверить функциональность. Для этого нам понадобится подготовить два кабеля 10 квадратных миллиметров — черный и синий (на фазу и нуль). Потребуется сначала отрезать кабели нужной длины, затем снять изоляции по краям, а только потом подсоединять.

Таким образом, должно выглядеть соединение рубильника и УЗМ, которое необходимо проверить

Таким образом, должно выглядеть соединение рубильника и УЗМ, которое необходимо проверить

Шаг 7. Проверяем работоспособность соединения. Для этого нам необходимо подготовить питающий кабель с вилкой на одном конце и соединениями на другом. Одну сторону следует подключить к автомату, а вилку включить в розетку (вторым этапом).

Теперь необходимо выставить примерную величину УЗМ, что позволит проверить работоспособность, после чего нагрузку отключают, как и питающий кабель

Теперь необходимо выставить примерную величину УЗМ, что позволит проверить работоспособность, после чего нагрузку отключают, как и питающий кабель

Шаг 8. Далее необходимо подать питание на первое УЗО, потому что все остальные мы уже запитали гребенкой. Здесь тоже необходимо отрезать кабель нужного размера, зачем зачистить его концы и подключить питание от УЗМ на первое УЗО.

Далее потребуется провести проверку с помощью того же питающего кабеля

Далее потребуется провести проверку с помощью того же питающего кабеля

Распределительный щиток для автоматов и электросчётчика

Шаг 9. Следующим этапом нам необходимо сдвинуть все нижние автоматы в правую сторону и зафиксировать их ограничителем.

Затягиваем винт ограничителя

Затягиваем винт ограничителя

Шаг 10. Теперь необходимо убрать питающий кабель и перенести конструкцию в щиток. Теперь необходимо перейти к этапу установки нулевых шин. Здесь имеется три УЗО и такое же количество шин.

Потребуется установить шины и подключить каждое УЗО к шине. Сделать это следует с помощью кабеля 6 квадратных миллиметров. В данном случае тоже потребуется отрезать нужный размер, снять изоляцию.

Поочередно присоединяем каждое УЗО к своей нулевой шине

Поочередно присоединяем каждое УЗО к своей нулевой шине

Шаг 11. Далее нам потребуется запитать группы автоматов к каждому УЗО. Теперь понадобится взять кабель того же сечения, но только уже красного цвета. Здесь тоже следует отмерить нужную длину, зачистить, а только потом соединить.

Таким образом будет выглядеть итоговое соединение

Таким образом будет выглядеть итоговое соединение

На данном этапе процесс подключения всех элементов щитка считается завершенным. Теперь следует только подтянуть винтовые крепления, еще раз проверить работоспособность устройства, закрыть его крышкой. Кроме того, желательно промаркировать автоматику, чтобы понимать последовательность компонентов.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Насосная станция для колодца: правильный выбор и подключение

Пластиковый бокс для электросчетчика

КЩ представляет собой пластиковый или металлический бокс снабженный дверцей, внутри которого расположены специальные посадочные места под счетчик, АВ и другое оборудование.

Типовая конструкция квартирного электрощита

Обозначение:

  • А – корпус из негорючего пластика или металла;
  • В – запираемая дверца;
  • С – смотровое окно, для снятия показаний электросчетчика работниками контролирующей службы;
  • D – врезной замок;
  • Е – крепление для прибора учета;
  • F – Din-рейки, представляющие собой стандартный профиль, на который устанавливается оборудование (АВ, УЗО, нулевая шина и т.д.);
  • G – панели, закрывающие доступ к токоведущим частям установленных электроаппаратов.

Исполнение корпуса бывает двух видов – под внешний и внутренний монтаж.

Электрощиты: А – встраиваемый, В – навесной

Размер бокса зависит от расчетного количества устанавливаемых модулей.

Еще одним фактором, влияющим на конструкцию электрощита, является класс защиты. Ниже приведена таблица, расшифровывающая принятое обозначение в соответствии с определенными условиями эксплуатации.

Таблица соответствия классов защиты

Например, у нас имеется КЩ с классом защиты IP65, согласно приведенной выше таблице, этот параметр говорит о том, что при таком исполнении внутрь конструкции гарантированно не проникнет пыль и брызги воды (при условии, что дверца будет закрыта).

Зарубежные и отечественные производители предлагают разные по размерам и вместительности короба. Вариант подбирается в зависимости от параметров оборудования, которое планируется разместить в боксе.

Однофазный электросчетчик

Размеры щитка подбираются и под тип счетчика. Однофазные приборы учета меньше трехфазных по габаритам, иногда в два раза

Есть и определенные маркировки, которые подсказывают тип, назначение бокса. Пример:

  • ЩУ — обычный и самый простой;
  • ЩВР — встраиваемый вглубь стены ящик;
  • ЩРН — распределительно-навесной короб.

Если это просто щиток учета, в нем обычно размещается только счетчик, входной автомат, шины заземления и нулевые. Устройства защитного отключения, а также автоматы защиты устанавливаются в «домашний» ящик. Но можно это все совмещать и в одном боксе.

Конструкция щитка может быть:

  • напольной;
  • встраиваемой;
  • накладной или навесной;
  • скрытой или открытой;
  • цельной или разборной.

Какое именно оборудование, в каком количестве и с какими параметрами должно быть установлено в ящике — все эти моменты прописываются в проекте электроснабжения частного дома. Если такого документа нет, нужна консультация профильных специалистов.

На что обращать внимание при выборе?

  • Способ крепления корпуса. Если планируется установка на бетонную стену панельного дома, то следует отдать предпочтение боксу, предназначенному для навесного монтажа. В противном случае, велика вероятность нарушения целостности несущей стены. Помимо этого, существенно осложнится сам процесс установки.
  • Соответственно, при монтаже в пустотелую стену, например, перегородку из гипсокартона, выбирается встраиваемая конструкция.

  • Расчетное число юнитов. Их количество определяется характерными особенностями электропроводки. Как правило, каждая линия подключается на отдельное защитное устройство. Рекомендуется оставлять запас 20-30%, на случай возможной модернизации внутренней сети с целью подключения каких-либо электроприборов, например кондиционера или бойлера. Замена КЩ требует больше усилий, чем установка еще одного модуля АВ.
  • Выбор класса защиты. Он определяется в зависимости от эксплуатационных условий. Если планируется размещение внутри помещения, можно ограничиться категориями IP30-40. Для внешнего электрощита требуется более высокий класс защиты (IP44-65).
  • Выбор материала. Здесь также стоит руководствоваться местом размещения. Если щит предполагается устанавливать внутри жилого дома, то, с эстетической точки зрения, предпочтительней пластмассовый корпус Металлические боксы более подходят для гаража, мастерской или другого подсобного помещения.
  • Правильный выбор КЩ очень важен, поскольку после его установки и подключения быстро заменить электрощит не представляется возможным.

    Поскольку щиток относится к электрооборудованию, то к нему, в обязательном порядке, должен прилагаться технический паспорт, в котором отражается следующая информация:

    • название модели;
    • данные о производителе;
    • технические параметры (допустимая величина напряжения, тока и частоты) и код технических условий;
    • присвоенный класс защиты;
    • дата производства.

    Отсутствие паспорта говорит о том, что изделие, скорее всего, является контрафактным, и его технические характеристики могут не соответствовать нормам. Например, при производстве использовалась не огнеупорная пластмасса.

    Выбор места установки

    В жилом помещении целесообразно отвести единую зону для размещения в ней устройств, обеспечивающих подключение к внешним телекоммуникационным сетям и источнику электропитания. Централизованное расположение существенно упрощает обслуживание этих систем. Как правило, для такой зоны отводится место внутри квартиры радом с входом. В панельных домах предусмотрены специальные ниши в тамбурном помещении.

    Если производится внешний монтаж, то под коробку КЩ необходимо подложить основание из негорючего материала.

    Нижний край бокса должен находиться на высоте не менее 100 см от уровня пола, при этом верхняя часть корпуса ограничена высотой 180 см. Допускается снижение этого диапазона до 50 см и 130 см (соответственно), если в квартире живут инвалиды или граждане пожилого возраста.

    Категорически запрещается устанавливать КЩ в следующих местах:

    • в опасной зоне, относящейся к категории «0», «I» и «II» (душевые, ванные комнаты и т.д.);
    • в предметах интерьера и мебели (например, шкаф или гардероб);
    • над отопительными установками;
    • рядом с сантехническим оборудованием;
    • над газовой или электрической плитой;
    • за территорией дома (ограничение не распространяется на щиты учета);
    • на лоджиях и балконах, в том числе и застекленных;
    • в помещении санузла;
    • на лестничном пролете;
    • в любом влажном помещении;
    • в вентиляционной шахте.

    Устройство автомата

    Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

    1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
    2. Включающий механизм.
    3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
    4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
    5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
    6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.
    В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

    В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

    В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

    Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

    1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
    2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.
    Электромагнитные устройства

    Электромагнитные устройства

    По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Зачем нужны отверстия в трубе скважины выше фильтра

    Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

    Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

    1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
    2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
    3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
    4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
    5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
    6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.
    Расположение маркировки

    Расположение маркировки

    Пример внутренней разводки

    Электрический-щит-бокс-пластиковый

    Приведем в качестве примера схему разводки КЩ однокомнатной квартиры.

    Типовая схема разводки

  • Двухполюсный АВ. Через него осуществляется подключение к внешнему однофазному источнику (220 вольт).
  • Прибор учета.
  • Устройство защитного отключения (в данном случае оно общее на все три линии).
  • Нулевая распределительная шина.
  • АВ на освещение.
  • АВ на розетки.
  • АВ на отдельную линию питания электроплиты.
  • Шина заземления.
  • На схеме указаны номиналы АВ и УЗО, а также приведено сечение провода. Информацию о том, как правильно подобрать эти элементы, можно найти на нашем сайте.

    Какой автомат выбрать

    При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

    Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

    1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
    2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
    3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.
    Однополюсной автомат

    Однополюсной автомат

    Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

    Цены на дифавтоматы

    Дифавтомат

    Подключение электросчетчика и защитного электрооборудования

    Для того, что бы правильно произвести подключение, следует детально пояснить назначение каждого из контактов.

    Повторяем данное действие несколько раз, пока винты не перестанут тянуться. После чего, проверяем фиксацию провода в зажиме руками, потянув его вниз, влево, вправо. Качаться и шататься он не должен.

    Теперь, подключаем нулевой провод. Для этого, изготавливаем перемычку, с правого нижнего контакта двухполюсного автоматического выключателя, до третьего контакта счетчика. Зачищаем, подключаем, хорошо протягиваем контактные винты.

    Здесь, стоит отметить, провода не должны друг драга касаться, обязательно делаем зазор.

    Далее, переходим к отходящим со счетчика проводам. Первым, подключим фазный провод. Делаем перемычку, со второго контакта электросчетчика, до верхнего контакта отходящего однополюсного автомата. Зачищаем концы провода ПВ1 и подключаем. После чего, контакты счетчика протягиваем и проверяем, а верхний контакт отходящего однополюсного автомата пока только наживляем.

    Теперь, нужно распределить приходящую со счетчика фазу, между всеми отходящими по направлениям однополюсными автоматами. Для этого, делаем перемычки из провода ПВ1, либо, используем готовую, заводскую перемычку, однофазную соединительную гребенку. Данная гребенка, представляет собой медную шину , на которой на равном расстоянии друг от друга расположены зубчики.

    Их расположение соответствует контактным отверстиям установленных на рейку автоматов. Они подключаются в верхние контакты однополюсных автоматических выключателей, соединяя все автоматы меду собой и распределяя между ним фазу. Сверху, шинка закрыта пластиковым чехлом, который служит изоляцией фазной гребенки.

    Применение данной гребенки, очень значительно упрощает монтаж.

    В нашем примере, используется перемычка изготовленная из провода ПВ1.

    После подготовки концов перемычки к подключению, одну ее сторону вставляем в верхний контакт первого автомата, другую, в верхний контакт второго. Так как, в нашем примере автомата всего два, распределение фазы на этом завершено. Но если, к примеру, автоматов было бы не 2, а 10 или 20, то фазу нужно было бы подать на каждый из них, изготовив соответствующие количество перемычек.

    Переходим к последнему, свободному контакту электросчетчика. Это контакт отходящего нуля.  Изготавливаем соответствующей длинны и конфигурации перемычку, соединяющую четвертый контакт электросчетчика и нулевую шину.

    Нулевая шина, как правило, всегда идет в комплекте с пластиковым боксом, в  зависимости от производителя бокса она может иметь различную длину и конфигурацию, но во всех случаях она всегда выполняет одну и туже функцию, распределение нуля по отходящим направлениям. У бокса, приведенном в нашем примере, она выглядит вот так.

    Устанавливаем нулевую шину в бокс. Далее, отмеряем и изготавливаем перемычку, от четверного контакта, до нулевой шинки. Зачищаем концы, подключаем их в контактные отверстия.

    Протягиваем  винты и проверяем надежность фиксации провода.

    Схема подключения электросчетчика собрана полностью и готова к работе.

    Электрический-щит-бокс-Винты крепления крышки с дверкой

    Осталось подключить только отходящие по направлениям и группам провода (на свет, розетки, на стиральную машину, кондиционер, водонагреватель или другое электрооборудование), фазные жилы сажаем на нижние контакты однополюсных автоматических выключателей.

    А нулевые жилы, на нулевую шинку. Желательно подключать, по одному проводу в каждый контакт, максимум два. После подключения счетчика электроэнергии , необходимо обязательно проверить надежность фиксации нулевых жил в контакте.

    Последним штрихом, одеваем защитную крышку на электросчетчик, предварительно прорезав ножом отверстия на ее нижней части под провода и закручиваем пломбировочный винт.

    В данной статье, мы в пошаговом формате рассмотрели вопрос,  как своими руками выполнить подключение счетчика электроэнергии. Вопрос можно считать закрытым.

    • вызов специалиста — 300 рублей
    • монтаж двухполюсного автоматического выключателя — 300 рублей
    • монтаж пластикового бокса на 24 позиции наружного исполнения — 600 рублей
    • монтаж однополюсного счетчика 800 рублей
    • монтаж однополюсного выключателя (1 штука 120 рублей) — 240 рублей
    • монтаж нулевой шины — 300 рублей

    ИТОГО 2540 рублей

  • Технические параметры.
  • Надежность производителя.
  • Если для определения технических параметров достаточно провести несколько несложных расчетов, то в выборе производителя не все так однозначно. На рынке появилось много недорогой контрафактной продукции. Помимо этого часто встречаются откровенные подделки известных брендов. Поэтому рекомендуем проверять наличие у электроаппаратов соответствующих сертификаты.

    Многотарифный счетчик Меркурий 203.2Т

    Рекомендации по сборке

    Для всех внутренних коммутаций КЩ рекомендуется использовать моножильный провод ПуВ. Допускается использование многожильного аналога – ПуГВ, при условии, что скрученные проводки на концах опрессованы специальными наконечниками. Изоляция проводов этих марок сделана из негорючего материала, и сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -40°С до 75°С. Срок эксплуатации таких проводов, как минимум, 15-20 лет.

    Электрический-щит-бокс-Дин-рейки

    Для подведения фазы на вход автоматов можно использовать специальный элемент «гребенку», она используется в качестве распределительной шины.

    «Гребенка» для автоматических выключателей

    Завершая тему, предложим несколько советов, которые помогут собрать щиток для электросчетчика и автоматов без грубых ошибок:

    • не допускается проводить провод или кабель под профилем крепления АВ;
    • при затягивании зажимов величина приложенного момента силы должна быть в приделах 2,5-3,5 Нм;
    • если бокс изготовлен из металла, его необходимо обязательно заземлить;
    • длина запаса подключаемых кабелей должна быть в полтора-два раза больше высоты КЩ, но при этом не превышать 400 мм;
    • все внутренние коммутационные линии необходимо маркировать, это требование распространяется и на установленные электроаппараты. Ниже их, или на дверце должна находиться таблица с указанием назначения каждого элемента.
    Оцените статью
    MALIVICE.RU