Как пробить скважину на воду: востребованные на практике варианты и буровые технологии

Технология ударно-канатного бурения

Если вы собрались оборудовать свой загородный дом автономным водоснабжением и обзавестись скважиной, то необходимо ознакомиться с технологией бурения. Это позволит сберечь много времени при поиске бурильщиков и средств в процессе самого бурения.

Поэтому далее мы рассмотрим существующие технологии бурения скважин на воду и ознакомимся с их особенностями.

Отличие этих технологий заключается в способах разрушения породы внутри скважины, а также в способах извлечении грунта на поверхность. Естественно, в зависимости от технологии, зависит и набор необходимого оборудования .

Зачем заказчику нужно знать эти технологии? Это даст понимание, каким образом будет буриться скважина, какое для этого будет использовано оборудование и сколько на это уйдет времени. Кроме того, от типа технологии зависит цена работ, а также качество конечного результата.

На фото — бурение скважины шнековым способом

Шнековый метод

Наиболее дешевым и простым вариантом является шнековое бурение. Поэтому большая часть малогабаритных буровых установок основаны именно на этой технологии.В ее основе лежит обычный Архимедов винт (шнек), при помощи которого выполняется извлечение грунта на поверхность.

Чтобы легче было представить данный метод, следует вспомнить как рыбаки бурят отверстие во льду.Данным способом можно бурить скважины глубиной не превышающей 10 метров.

Особенностью данного метода является возможность выполнения отверстия только в относительно сухих и мягких грунтах. Если на глубине оказываются твердые породы или плывуны, то выполнять дальнейшую работу шнековым способом невозможно.

Схема устройства скважины

Надо сказать, что технология бурения скважин под воду шнеком обычно используется частными «бурильщиками», которые имеют малогабаритные установки. Как правило, найти организации, которые занимаются предоставлением таких услуг, не составляет труда.

Поэтому, несмотря на то, что сам процесс не представляет собой ничего сложного, квалификация исполнителей очень важна.

Установка для роторного бурения

Роторный способ

Технология бурения скважины под воду роторным способом, на сегодняшний день, является наиболее распространенной. Для выполнения отверстия в грунте данным способом используется бурильная труба, внутри которой расположен вращающийся вал с долотом на конце.

Нагрузку на наконечник передает гидравлическая установка. Данный способ привлекателен тем, что позволяет выполнять бурение практически на любую глубину, вне зависимости от типа породы.

Грунт вымывается путем постоянной промывки скважины бурильным раствором.

Раствор может подаваться двумя способами:

• Насосом внутрь бурильной трубы, в этом случае грунт с раствором выходит самотеком в затрубное пространство.
• Самотеком в затрубное пространство, при этом раствор с породой выкачиваются из бурильной трубы принудительно.

Долото для буровой установки

Надо сказать, что второй способ, который называется обратной промывкой, качественнее вскрыть водоносный слой, благодаря чему скважина будет иметь больший дебет. Однако, данный метод более трудоемкий и требует более сложное оборудование, соответственно и стоит значительно дороже.

Поэтому выбор технологии зависит, в данном случае, от вашего бюджета и необходимого количества воды. Как правило, если необходимо обеспечить водой одно домовладение, то вполне достаточно и бурения с прямой промывкой.

Теперь рассмотрим данную технологию поэтапно:

• В первую очередь заглубляется в грунт долото большого диаметра.
• Затем долото вращается от воздействия ротора, который приводится в движение двигателем.
• Между бурильными трубами и долотом устанавливают утяжеленные трубы, которые придают дополнительную нагрузку.
• В процессе работы, грунт удаляется напором жидкости от бурового насоса.
• Завершив бурение первого участка почвы, в ствол вставляется обсадная труба, чтобы внутрь скважины не обсыпались верхние слои грунта.
• Для устойчивости, пространство между почвой и первой обсадной трубой заполняется раствором.
• Затем продолжается бурение долотом меньшего размера, после чего погружается более узкая обсадная труба.

Выполнение скважины ударно-канатным методом

Данная технология бурения скважины для воды является самой старой, медленной и трудоемкой. Однако, качество такой работы- самое высокое. Суть ее заключается в том, что порода разрушается путем дробления мощным тяжелым снарядом, который вначале поднимается на определенную высоту, после чего резко опускается.

В результате снаряд разрушает грунт своим весом, который умножается на коэффициент свободного падения. Разрушенная порода вынимается из ствола при помощи желонки. Если грунт мягкий, то, как правило, желонка и долото объединены в один снаряд.

Основным достоинством такого бурения является то, что оно не требует применения бурильного раствора или воды. Благодаря этому имеется возможность вскрыть водоносный горизонт более точно и тем самым обеспечить максимально долгий срок службы скважины и максимально возможный дебет. Как правило, скважины выполненные таким способом служат более 50 лет.

Помимо того, что этот способ трудоемкий сам по себе, в процессе работы возникает необходимость изолировать все вышерасположенные водоносные слои.

Другими словами, сколько в скважине водоносных горизонтов и плывунов, столько необходимо использовать и обсадных труб,а это дополнительные затраты на материал и работу специалистов.

Схема расположения водоносных горизонтов

В действительности, выбора у заказчика не так уж и много, особенно если условия на участке не позволяют воспользоваться шнеком. Ударно-контактный метод практически полностью вытеснен с рынка роторным бурением, которое, скорее всего, и придется использовать.

Однако, поинтересоваться технологией необходимо хотя бы для того, чтобы определиться в адекватности стоимости услуг. Если же условия грунта подходящие и водоносный слой расположен не глубоко, то гораздо выгодней воспользоваться шнековым методом.

Самостоятельное бурение скважины

Пробить скважину вполне возможно и своими руками, вопрос заключается лишь в том, сколько это отнимет у вас времени и сил, а также, насколько качественно получится изолировать ствол от верхних водоносных слоев.

Зачастую застройщики недооценивают сложность работ, в результате чего получается либо «вода из лужи», добытая с большой глубины, либо заканчивают работу специалисты. При этом, бурильщикам приходиться платить практически полную стоимость, как будто работу они выполняли «с нуля».

Поэтому, перед принятием решения о самостоятельном выполнении работы, необходимо:

• Детально изучить технологию бурения;
• Разобраться, какое понадобиться оборудование и расходные материалы;
• Убедитесь в том, что на вашем участке можно выполнить скважину малогабаритной буровой установкой.

Малогабаритные установки бывают двух типов:

• Шнекового типа – как правило,эти установки самодельные.
• Ударно-канатного типа — установки могут иметь электрический двигатель или силовой агрегат внутреннего сгорания. Это важно, если на участке не проведено электричество.

Совет! Менее требовательной к грунту и более простой считается установка для бурения ударно-канатным способом.

С ее помощью можно пробурить скважину практически в любом грунте.

Все существующие технологии бурения скважин кардинально отличаются друг от друга, однако, если работой занимаются профессионалы, то каждая из них позволяет добиться желаемого результата. При этом отдавать предпочтение той или иной технологии следует в соответствии с собственными финансовыми возможностями, условиями грунта и глубиной расположения водоносного горизонта.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

More from my site

• Технология бурения скважин: описание основных способов
• Способы бурения скважин на воду: обзор существующих вариантов инженерной гидрогеологии
• Инструмент для бурения скважин – разновидности и особенности использования
• Малогабаритная установка для бурения скважин – особенности конструкции
• Оборудование для бурения скважин – от ручных приспособлений до гусеничных механизмов
• Как сделать самодельный бур для бурения скважин для мягкого грунта

Скважина для добычи воды представляет собой довольно сложное сооружение. Многих сегодня интересует бурение скважин на воду: технология процесса, инструменты и оборудование для выполнения работ. Качество воды из скважины или колодца зависит от их конструкции. От качества выполненных работ зависит срок эксплуатации.

Перед бурением скважины на воду необходимо выбрать для нее место. Это должен быть участок земли с примерными размерами 4х12 м. Если дом еще не построен, то лучше выбрать место в будущем подвале. Если дом уже поставлен, то бурить лучше поближе к фундаменту.

К месту проведения работ нужно обеспечить проезд бурильной установки и автомобиля-водовоза. На расстоянии примерно 2 м от места расположения бура не должно быть никаких электрических проводов. Подобных мер требуют общие правила проведения бурения скважин под воду.

Способов бурения существует несколько. Но при любом из них должны выполняться следующие операции:

• измельчение породы;
• выемка измельченной земли наружу;
• укрепление стенок скважины.

Как происходит измельчение породы? Делается это с помощью специальных породоразрушающих приспособлений. Это может быть взрывная энергия, электрическая или термическая. Но все эти виды применяются довольно редко. Гораздо чаще пользуются другими: шнеками, стаканами, ручными бурами.

Вынимают грунт наружу следующими способами:

• гидравлическим;
• механическим;
• пневматическим;
• комбинированным.

Гидравлический способ производится водой, раствором глины или другой технической жидкостью. Механический — с применением специальных буров, шнеков, желонок. При пневматическом методе измельченная порода удаляется сильной струей сжатого воздуха. При комбинированном способе пользуются несколькими из этих способов.

1. Грязная вода. При недостаточной глубине шахты вместо чистой и приятной на запах с крана будет течь грязная болотная вода. А также она может попасть в трубу при разрушении ее стенок, когда бурении происходит некачественным инструментом.
2. Через некоторое время полностью пропадет вода или так и не будет найдена. Это говорит о том, что водоносный горизонт так и не был, найдет либо он был пройден. Поэтому первым делом необходимо наиболее корректно определить высоту залегания водоносного слоя, что не тратить ресурс зря.

Особенности механического бурения

Услуги наемной бригады недешевы, но работы обычно выполняются достаточно быстро и профессионально. Чтобы процесс протекал максимально эффективно, нужно создать подходящие условия для работы бурового оборудования.

Сначала нужно выбрать место:

• для скважины;
• для размещения буровой установки;
• для вспомогательного оборудования;
• для слива отработанной воды;
• для хранения инструмента и материалов.

Рекомендуется проводить все работы на ровном участке, его оптимальные размеры 4×12 м. Помимо этого следует позаботиться о возможности свободного проезда техники: буровой установки, водовоза и т.п.

Желательно, чтобы ширина такого въезда составляла около трех метров. Если над местом проведения работ на высоте менее двух метров протянут электрический провод, его придется убрать или переложить.

Расположение буровой установки зависит от ее типа и габаритов. Для бурения станком УГБ, стационарно расположенном на машине, должен быть обеспечен въезд на участок к точке бурения и свободный выезд. Следует помнить, что при передвижении по возделанной земле грузовой транспорт может “сесть” в грунт и надолго застрять.

Для промышленного бурения водяных скважин используются как стационарно установленные на машины установки, так и легкие мобильные станки, станины которых можно расположить в любом месте

Переносную сборную буровую установку, которую можно сделать или взять в аренду, ставят в любом удобном для работы месте. Высокой буровой вышки у нее обычно нет.

Однако стоит учесть, что само водозаборное сооружение не следует располагать рядом с фундаментом, т.к. в процессе многолетней откачки воды вместе с ней будут вымываться частицы грунта. В итоге минеральное основание под фундаментом будет ослаблено из-за размыва.

Технология бурения скважины под воду

• Шнековый. Бурение выполняется с помощью винтового шнека. Способ отличается довольно высокой скоростью прохода, но подходит он только для скважин с небольшим дебетом.
• Ударно-канатный. Грунт извлекается из углубления скважины с помощью желонки, которая сбрасывается с определенной высоты. Минусом этой методики является высокая трудоемкость работ.
• Колонковый. Чаще всего этот способ применяется при разведочном бурении, что обуславливается небольшим диаметром получаемой скважины.
• Пневмоударный. Основными достоинствами данной технологии является высокая скорость прохода и возможность работы с твердыми породами. Однако на практике пневмоударное бурение используется нечасто, поскольку требует присутствия промышленного компрессора, для которого обычно нет места на участке.
• Роторный с прямой промывкой. Для бурения скважины этим способом используется специальное долото. При этом разрушенный грунт вымывается из скважины глинистыми растворами.
• Роторный с обратной промывкой. В этом случае промывка выполняется водой, которая подается между стенками скважины и трубами.

Наша компания использует технологию роторного бурения с обратной промывкой (гидробурения). Это наиболее cовременная и эффективная технология бурения скважин на сегодняшний день, о ее преимуществах вы можете прочитать в нашей статье. В профессиональной среде ходит немало нелепых слухов о данной методике.

Но как показывает опыт, связаны они с недостаточной подготовкой бурильщиков и несоблюдением технологического процесса. Если же все делать правильно, гидробурение гарантирует не только высокую скорость прохода, но и отличное качество вскрытия пласта, благодаря чему обеспечивается высокий дебет скважины. На практике это означает, что всего за один день вы получите полностью готовую к эксплуатации скважину глубиной до 100 метров.

Вопрос выбора материала для обсадной трубы встает очень часто. Традиционно для обустройства скважины использовались металлические трубы.

Но связано это было не столько с их преимуществами, сколько с отсутствием альтернативы.

С развитием технологий и появлением новых материалов альтернатива появилась — это непластифицированный поливинилхлорид или НПВХ, который в просторечии называется пластиком.

Пластиковые трубы имеют множество преимуществ по сравнению с металлическими. Так, к числу из достоинств можно отнести:

• высокие органолептические качества воды, обуславливаемые отсутствием металлического привкуса;
• устойчивость к любым видам коррозии — НПВХ не гниет, не ржавеет, не подвержен окислительным процессам и т.д.;
• защиту воды от механических загрязнений — при разрушении металлических труб (в первую очередь, сварных швов) в воду попадает песок, глинистые частицы и другие загрязнения. При использовании пластика такого не случается.

В качестве контраргумента защитники металлических труб обычно приводят довод о большей прочности металла. Но здесь нужно отметить, что НПВХ отличается высокой устойчивостью к внешнему давлению и даже ударным нагрузкам. Это позволяет применять пластиковые трубы при обустройстве бытовых скважин глубиной до 150 метров.

1. Бурение по ударно-канатной технологии. Для пробития почвенных слоев используется специальное долото и желонки для очистки отверстия. При помощи долота происходит циклическое разрушение и дробление породы. Применяется метод при бурении диаметром до 50 см. Основными преимуществами такого способа являются работы в твердых слоях почвы (валунные прослойки), и чистый водный горизонт после бурения. Это позволяет вводить источник в эксплуатацию сразу же.
2. Бурение по перфоративной технологии. Данный метод используется в основном для бурения абиссинских колодцев и скважин типа Игла. Суть способа проста — из отрезков труб (1-3 метра) на резьбовом соединении собирается один трубопровод, на котором крепится острый наконечник. Затем собранная конструкция забивается в землю на глубину 8-10 метров, до первого водоносного слоя. Преимуществом является простота конструкции и возможность сделать все самостоятельно. Однако есть и минус — малое заглубление.
3. Роторное бурение. При использовании такого способа в специальную трубу устанавливают бур с наконечником. Бурение осуществляется посредством создания нагрузки на бур гидравлической установкой. Бур вращается от ротора, установленного на поверхности. Оптимально бурить в рыхлых породах. Можно углубляться до 300 метров. Качество и эффективность водного горизонта максимальны. Однако с привлечением специальной техники для работ, увеличивается их стоимость.
4. Ручное бурение на воду. Данный способ может включать в себя различные технологии бурения, но наиболее распространенные — ударно-канатное бурение и перфоративное гидробурение. Для организации процесса на участке устанавливаются треноги, на которых подвешиваются труба с желонкой или бабка, в зависимости от метода. Целесообразно вручную пробивать скважину, если нет возможности заказать услуги специалистов, но имеются физические ресурсы для этого.

Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:

• ударный;
• роторный и ударно-вращательный;
• ударно-канатный.

Ударный

Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.

При данном способе буровой снаряд закрепляют на конце так называемой буровой колонны или штанги, состоящей из нескольких последовательно скрепленных труб.

По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.

При ручном бурении для соединения отдельных звеньев можно использовать только штыковые муфты.

Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.

Инструменты:

1. Шнек. Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.
2. Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.

После бурения скважины следует провести работы по ее благоустройству. Очень важно соорудить надежный оголовок для защиты скважины от паводковых вод. Оголовок для скважины своими руками: ход работ по изготовлению, разновидности и маркировка.

Технологии бурения скважин на воду представлены в этой статье.

• Шнековые бурения;
• Роторного бурения;
• Ударно-канатного бурения;
• Ручного бурения.

Ряд отличий заключен в способах реализации разрушения пород и методах извлечения грунта из скважинного ствола. Любой из вариантов предусматривает применение особых видов оборудования. Это оказывает влияние как на качество, так и на общую цену проводимых работ.к меню ^

Шнековое бурение

Исполнение ударно-канатного бурения скважины под воду

Такой способ везде считается наиболее простым и экономически целесообразным. Смысл применяемой технологии заключается в том, что углубление грунта из лунки делается при содействии классического инструмента – Архимедова винта, который называется буровым шнеком.Представленный способ применяется для создания скважин, глубина которых не будет превышать более 10 метров.

Для проведения представленных работ активно применяется Другими словами установка для шнековые бурения. Исполнение этого типа бурения не может проводиться во всех разновидностях грунтов.

Как правило, он применяется в сухих и которые обладают относительной мягкостью разновидностях грунта. Такой способ не сможет подойти для бурения плывунов и твёрдой породы скалы.При выборе исполнителей для проведения подобных работ, в первую очередь необходимо учитывать их опыт и квалификацию. Достоинства метода шнековые бурения заключаются в:

• Простоте организационных работ;
• Мобильности;
• Общедоступности используемой техники (Газ-66 или ЗиЛ-131).

К недостаткам относится невозможность выполнения бурения на большую глубину, работы в скальных породах, сыпучих песках и плавунах.Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение колодцев на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не пахнут цветы.

Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в нужном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными устройствами вполне может быть пробурена на каждом участке.Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Чтобы это сделать не следует иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

• обустройство обычного колодца;
• скважина, пробуренная на песок;
• артезианская скважина.

Хороший колодец может стать кладовой комнатой воды в количестве до 2-х метров?. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина строения такого типа может достигать и 50 м. Срок службы составляет до пятнадцати лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м.

• лопата;
• буры;
• вышка бурильная;
• штанги для удлинения буров;
• лебедка различного типа;
• обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают различных типов. Спиральные используются на почвах где есть глина. На твёрдых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после чистки и наращивания новых штанг.

Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Выполняют их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.К нижней штанге крепится бур. Его кромки для нарезания тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали у которой толщина 3 мм.

Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равён размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.Сами технологии бурения просты. Если применяется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом.

Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, после нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на конкретную глубину его тащат наружу.Скважина на воду своими руками бурится до достижения слоя воды, который отличается мокрой землёй.

После достигается твёрдый слой. Бурение окончено, скважина на участке на даче фактически готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой во многих случаях бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не один способ.

Видео — Как самостоятельно пробурить скважину на участке на даче

Инструмент ставится строго в вертикальном положении, и осуществляются первые 3 – 5 оборотов, после чего он вынимается из шурфа параллельно с грунтом и очищается. По мере углубления в почву штанга удлиняется при помощи колен.Бывает так, что ручной бур для скважины дальше не идет, а проворачивается на месте («холостой ход»).

Может быть, на пути лежит большой камень. В подобном случае нужно начать в первую очередь, немного сместившись в сторону. Вручную пройти аналогичный участок не выйдет.После того, как сделан шурф, в него ставится обсадная труба, чтобы почва не сыпалась в скважину. Дальше устраивается кессон. Это место, в каком будет располагаться насос и другое оборудование. Вокруг обсадной трубы вынимается грунт так, чтобы вышла яма примерно 1,5 х 1,5 и подобный глубины.

Кессон для скважины под воду еще и предохраняет от попадания в нее мусора. По этому он обязательно обязан иметь крышку. При эксплуатации скважиной в зимнее время его утепляют.

Высокая стоимость услуг наемной бригады побуждает самодеятельных мастеров искать способы ручного бурения. Эти методы считаются бюджетными, но требуют времени и усилий. Принцип выполнения работ такой же, как и при механизированном бурении. Нужно размельчить породу и вынуть ее, постепенно опуская в забой обсадную трубу.

Чтобы пробить скважину, нужно запастись буровыми штангами, которые соединяют друг с другом хомутами или резьбовым соединением по мере углубления инструмента в грунт

Разрушение грунта выполняется с помощью различных типов буров: желонок, ложек, стаканов, змеевиков. Вместо буровой установки ставят металлическую или деревянную треногу. Ее центр должен находиться точно над местом, выбранным для скважины, а размеры должны позволять находиться рядом с местом работ двум-трем сотрудникам.

Вверху также ставят блок лебедки. Эта конструкция облегчит выемку инструмента с грунтом. Проворачивать лебедку можно и вручную, но удобнее использовать для вращения электродвигатель, если есть такая возможность.

Бур можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый. Существуют разные виды инструмента для ручного бурения. Его подбирают в зависимости от типа грунта. Например, ложковый бур лучше использовать на песках, а глинистые слои стоит проходить змеевиком.

Долото для разрушения скальной породы можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Важно, чтобы инструмент был достаточно крепким для выполнения этого типа работ

Сначала делают начальное отверстие, примерно метровой глубины. Оно задает направление для движения основного инструмента. Затем в отверстие опускают выбранный бур, делают несколько поворотов и извлекают его вместе с разрушенным и захваченным буром грунтом.

Верхний край буровой штанги проходит в отверстие внутри треноги, это помогает придерживаться правильного направления бурения. Не обязательно использовать именно треногу. Направляющая стойка может быть и другой формы.

Процедуру повторяют снова и снова. Скважина углубляется, к погруженной в землю верхней в колонне штанге присоединяют дополнительные звенья, которые закрепляют на резьбе или хомутами. Обычно проворачивают бур вдвоем, иногда нужен еще один человек, который бьет по инструменту сверху, чтобы облегчить работу.

Удобный бур можно сделать из подручных средств, например, используя стальную трубу и куски пильного диска, приваренного к ней под правильным углом

Но и это не обязательно. Многие мастера делятся опытом сооружения скважины в одиночку. Но они отмечают, что в таком случае работать придется достаточно долго. Весь процесс может отнять несколько недель или даже месяцев. Если есть возможность, лучше пригласить напарника.

Если нужно проходить скальные породы, понадобится долото. В неглубоких выработках, свойственных для обустройства дачных участков, необходимость в применении долота возникает редко. Чаще всего так бывает, если буровая колонная уперлась в валун, полностью перекрывающий ствол или в обсадке застряла крупная галька.

Долотом буквально разбивают камень. Инструмент присоединяют к тросу лебедки, закрепленной на треноге, поднимают и бросают вниз несколько раз. Потом разрушенную породу извлекают с помощью желонки или вымывают буровым раствором.

Треногу нужно делать достаточно большой, чтобы рядом с ней было удобно работать, и настолько прочной, чтобы она выдерживала вес инструмента, наполненного грунтом

Желонка представляет собой длинный и узкий стакан, выполненный из трубы. Диаметром она немного меньше, чем отверстие под скважину. Снизу труба прикрыта клапаном, чтобы попавший внутрь грунт не выпадал обратно.

На связных глинистых грунтах желонку не используют из-за слишком низкой скорости бурения и малой эффективности. Ее применяют для бурения несвязных пород: песков, гравийных и щебенистых отложений.

Для освобождения снаряда от содержимого вдоль такой желонки делают узкую прорезь, через которую разрушенный грунт просто выгружают на землю рядом со скважиной. Если желонку забьет комок суглинка или заклинит крупная галька, через прорезь желонку очищают металлическим прутком.

Желонку прикрепляют к тросу, как и долото, и так же бросают вниз несколько раз, а затем достают на поверхность и освобождают от набившегося внутрь грунта. Это очень эффективный способ для рыхлых и водонасыщенных грунтов. Особенно полезен такой инструмент, когда насыщенный водой песок нужно практически вычерпывать.

Желонку с клапаном также можно использовать для очистки запесоченных скважин, фильтр которых долго никто не чистил.

Край желонки делают заостренным и выступающим за клапан, чтобы инструмент мог одновременно рыхлить грунт и накапливать его внутри

Самодельная скважина также нуждается в раскачке, как и сооружение, выполненное промышленным способом. Понадобится насос, способный откачивать воду с песком. Некоторые успешно применяли для этого недорогие модели типа “Малыш”.

Их легко ремонтировать при поломке, а если в процессе работы прибор сгорит, можно всегда купить новый. Обычный погружной или поверхностный насос для этих целей использовать не стоит, поскольку недешевое устройство быстро испортится во время такой не целевой эксплуатации.

Наиболее распространенный способ – пробивание скважины с помощью трубы с фильтром. к которой приварен конусовидный наконечник.

Такие конструкции продаются в специализированных магазинах. Фильтр-иглу помещают в неглубокую стартовую скважину, сделанную ручным буром, и начинают загонять в землю, ударяя кувалдой, подвешенной чугунной «бабой» или другим тяжелым предметом. Когда эта конструкция почти полностью уйдет в землю, к ней с помощью муфты присоединяется труба-удлинитель, к той – следующая, и проходка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Видео на тему

К столь к серьезному мероприятию, как поиск воды для скважины, надо подходить серьёзно, применяя для подобной цели современные методы разведки, либо же поручить эту работу профессионалам.

Скважина на участке на даче или на участке за городской чертой — это то, о чем думают их хозяева.Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и поставить оборудование достаточно будет легко.Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как оснащать скважину?

Мечтающим знать, как правильно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели выверенные в реальности методы. Необходимо подобрать оптимальный способ бурения, серьёзно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго выслушивать советам опытных специалистов.Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.

Как ни дороги услуги бурильщиков, не стоит нанимать бригаду, предлагающую слишком низкую цену. Вполне возможно, что за такую экономию придется расплачиваться качеством гидротехнического сооружения. Если есть желание сэкономить, имеет смысл подумать о бурении скважины в зимний период.

Зимнее бурение скважин – это сложный, но вполне выполнимый процесс при выполнении работ на глубину не более тридцати метров

Загруженность у бурильщиков в это время снижается, они предлагают хорошие скидки. Даже самый опытный бурильщик не может точно предсказать, как именно будут продвигаться буровые работы. Каждое такое сооружение индивидуально.

Нужно помнить и о том, что оплата производится по фактической глубине бурения, а в контракте указывают только прогнозируемую величину. Акт приемки следует подписывать только после того, как в дом начала поступать чистая вода без видимых примесей песка и других подобных загрязнений.

А вот за наличие или отсутствие в полученной воде микроэлементов или микроорганизмов, бурильщики ответственности не несут. Спустя несколько дней, после начала активной эксплуатации скважины следует отобрать образец воды и отдать его в лабораторию для исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY

По результатам нужно будет определиться, какие именно фильтры необходимо установить на входе водопровода в дом. Это правило обязательно и для скважин, которые сделаны самостоятельно.

Методы бурения скважин разнообразны, но они проверены временем. Сотрудничая с опытной бригадой, практически всегда можно получить надежное и долговечное сооружение. Но и самостоятельно созданный источник воды может прослужить несколько десятилетий.

Виды скважин и колодцев

Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.

Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.

Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий — канатно-ударная, перфоративная, роторная.

Если пробить источник воды планируется самостоятельно, то выделяют и ручную технологию бурения. На чем остановить свой выбор, зависит от величины планируемого заглубления, вида почвы, целей использования воды.

Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.

Основные виды:

1. колодец;
2. на песок;
3. артезианская.

Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.

Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.

К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы — невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.

Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.

Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.

Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.

Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина. Бурение происходит до уровня известковых пород.

Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.

Устанавливаем металлопластиковые трубы своими руками: инструменты, необходимые для монтажа, а также пошаговая инструкция.

Как очистить воду из скважины от железа? Обзор фильтров.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, но вполне можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки.

Сверху вся система закрывается непроницаемым оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Самое главное требование — их диаметр должен быть меньше трубного диаметра. Место для добычи воды лучше подыскивать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, которые связаны с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустраиванию самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр считается основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками.

Для этого в трубе осуществляются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Осуществляются они на протяжении до 2-х метров. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью.

Это предохраняет фильтр от покрытия илом.Срок службы аналогичных устройств составляет примерно 15 лет. Требуется неизменная их промывание чистой водой.Насосы при глубине погружения до девяти метров нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Не хочу поучать, просто выражу свое мнение. Своими руками можно сделать очень многое и это действительно получится качественно и существенно сэкономит вам деньги. Но в вопросе скважины на воду, которые вы будете потом пить и на которой будете готовить пищу, я бы был более внимателен. Очень много тонких моментов, о которых мы толком не знаем.

Воду необходимо добывать из глубины, верховодка состоит в основном из наших же отходов и не подлежит использованию в доме. Воду необходимо сдавать в лабораторию, затем выбирать соответствующие методы очистки и так далее. Очень-очень много подводных камней, который могут обернуться хроническими болезнями и там уже будет не до экономии!

Как показывает опыт, полость в грунте пробуренная машиной или руками — это полость в грунте, а вот экологичность — это показатель загаженности. И если скважина рядом с хим комбинатом, то неважно кто ее бурил.

Ручной способ — только верховодка! Машина сделает на 2 или на 3 водоносный горизонт, там вода чище и её больше. Даже если скважина пробурена возле хим. комбината на третий горизонт (артезианские воды) глубины от 50м. то там воды перекрыты глинами, маренами, коренными породами. Хим. комбинат ни как не повлияет на качество воды. Пишу, как мастер буровой бригады.

Стоимость работ по гидробурению

Цена на бурение 1 метра погонного составляет 2000-3000 рублей, в зависимости от региона. Также на формирование цены будет влиять ряд факторов, таких как:

• тип бурения;
• используемые материалы;
• расстояние от исполнителя до заказчика.

Если делать расчет на небольшую скважину, глубиной 10 метров, то специалисты изготовят ее под ключ примерно за 20000-30000 рублей. Сюда входит стоимость работы, цены на материалы.

Если же пробивать источник самостоятельно, то необходимо закупить:

1. трубы стальные – 10 м (если использовать перфоративную технику);
2. материал для изготовления треног;
3. бабка, канаты, ролики;
4. насос.

Помимо этого понадобятся дополнительные материалы — саморезы, сетка из нержавейки, уплотнитель на резьбовые соединения. Даже предварительный расчет цены показывает, что неглубокую скважину экономнее пробить и сделать самому.

Но если есть необходимость в большом дебете или в артезианской воде, то придется обращаться к специалистам, так как сделать это можно лишь при наличии спецтехники!

2 Комментария

Если под вашим участком имеются подземные воды — вас можно назвать счастливчиком.

Построив скважину, вы обеспечите дом и прилегающие насаждения этим ценнейшим ресурсом, забыв при этом о ржавчине в трубах, перепадах давления и других болезнях централизованного водопровода.

Подсчитано, что затраты на обустройство скважины при нынешнем уровне цен на питьевую воду окупаются примерно за год – любой экономист подтвердит, что такой проект считается исключительно выгодным.

Из этой статьи вы узнаете, как пробить скважину для воды своими руками и каким образом продлить ей жизнь.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

• Во-первых, используются механизмы погружного типа.
• Второе, выбор мощности делается исходя из глубины ствола скважины. По этому необходимо определить статический уровень воды в скважине. Каждый насос имеет свою характеристику по откачке воды.
• Третье, создаваемый насосом напор.
• Четвертое, необходимо ориентироваться и на условия его применения. Разнообразные модели как правило будут работать только с жидкостями или чистыми, или с допустимой долей примесей.

Определяя, как сделать скважину для воды, нужно учитывать, что точка ее забора должна быть меньше, чем источник загрязнения (дренажный колодец, выгребная яма и так дальше). Если особенности грунта не предоставляют возможность это сделать, то расстояние между очистным элементом канализации и шурфом должно быть наибольшим.

Только лучше – пробурить артезианскую, хотя такая скважина для воды своими руками просит немалых расходов времени и сил.Необходимо обратить внимание на способ монтажа фильтра, который устанавливается в скважину под воду перед насосом. Он должен достаточно легко выниматься для периодической чистки во время эксплуатационных работ.

Главная » Обеспечение водой » Скважина для воды своими руками: технологии ручного буренияКак понятно из названия этот способ использует для скважного бурения воду. При самостоятельном применении достаточно часто воду подают насосом в трубу. Она выходит через особенные отверстия внизу бура, вытекает своими силами через просвет между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробуренияНе считая бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работы возле будущей скважины копаются два приямка. В первом садится большинство грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса необходимо немного — она постоянно двигается. Из первого приямка иногда осадки убирают во многих случаях совковой лопатой.

Как только скважина достигла нужной глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В настоящий момент зачастую используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать легче — она хорошо гнется. Фильтр — это отверстия, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — ориентировочно метра.

Потом сверху можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из аналогичный нержавейки.Один из самых простых в реализации вариантов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и очень неповоротливый, при отсутствии механизации просит значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер.

• На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлические трубы, на конце которой сделана кромка резки, скошенная внутрь. Называют его еще бур-стакан за нестандартную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а поверх сделать «ушки» для крепежа карабина и троса.

Снаряд для ударно-канатного бурения

В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

В тех же грунтах иногда эффектно использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — 2-ух загнутых навстречу друг дружке лепестков.Бур-ложка для вязкого грунта

На скальных породах применяется буровое долото. Первым делом порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, прямо в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электро двигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется опять.Чтобы бурение шло быстрее, необходим непростой снаряд.

Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения край в низу можно заточить, но делать это стоит так, чтобы скос был направлен внутрь.Трос для ударно-канатной установки для бурения нужен диаметром 10-12 мм.

Все описанные выше технологии самостоятельного скважного бурения на воду имеют общие линии. Как только скважина вышла на горизонт воды (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают пробурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. После весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой необходимо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который задумали использовать. Необходимо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы применяли асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген.

Не нужно использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.Остается не такой большой выбор — бесшовные трубы и нержавейки, и вдобавок пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, не считая цены и трудности сварки.

Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргоной обстановке, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут особенные электроды для сварки нержавейки.В настоящий момент очень популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и жестко, но чтобы их установить скважина должна быть предельно ровной.

Еще 1 момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все же найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они покрываются ржавчиной. Но все таки, из описанных выше вариантов собственно металл подходящий, если нет средств на нержавейку.Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в горизонт воды, выполняют фильтр.

В трубе выполняют отверстия. Существует два вида. Первый — сверлом крупного диаметра, в 4-ре ряда как в шахматах. Второй — прорезают болгаркой продолговатые щели (размер 1,5-2,5 мм).Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В подобном случае можно будет мыть фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно закрепить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через конкретный зазор времени фильтр поломается. Черный металл ржавеет, иные выходят из строя из-за электролитической ржавчины.Это вид ручного скважного бурения на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником заколачивают в грунт, наращивая когда это нужно трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы.

Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земля, собственно по ним будет поступать вода. Говоря иначе это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи подобных труб, их же потом и используют.

Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой.Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Фактически во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для очистки воды.

Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, сверху трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку.Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в данном варианте служить фильтр будет долго и очень легко.

Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного понижает срок службы скважины — металлы выходят из строя за счёт электролитической ржавчины. Потому латунная, медная либо какая-то другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще 1 момент. Чтобы при забивке сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Еще 1 момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире трубного диаметра. При забивке конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Разновидности скважин на воду

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

• Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
• Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации — 5-15 лет.
• Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Прежде чем приступить к бурению водоносной скважины, нужно провести некоторые типы исследовательских работ.

В первую очередь конструкция скважины определяется типом водоносного пласта.

Нужно узнать, насколько глубоко залегает вода на вашем участке.

Бывают они такими:

1. Верховодка: самый верхний и самый загрязненный слой, чаще всего залегающий на глубинах до 2,5 м (иногда – до 10 м). За редкими исключениями качество этой воды не позволяет применять ее для питья и приготовления пищи – только для технических нужд. Добывается с помощью обычного колодца.
2. Артезианские воды: самый глубокий, чистый и производительный водоносный пласт. Но добыча такой воды, имеющей идеальное качество, допускается только при наличии специальной лицензии. Да и построить артезианскую скважину самостоятельно невозможно – обычно пласт залегает глубже 50-ти м и только в очень редких случаях выходит на 30-метровый горизонт.
3. Напорный пласт: обычная глубина залегания – от 30 до 50 м. Источники данной разновидности часто называют «скважиной на известняк», хотя водоносный пласт может быть образован не только известняком (это наиболее желаемый вариант), но и суглинками, а также гравийно-галечными отложениями.
4. Безнапорный пласт: именно сюда – на глубину до 20 м – чаще всего добираются буровики-самоучки. Как правило, пласт состоит из пропитанного водой песка, откуда и пошло название – скважина на песок. Также не исключена галечниковая, гравийная структура и некоторые другие варианты. В большинстве случаев вода имеет приемлемое качество, но ее обязательно нужно сдать в лабораторию для анализа. Естественный напор отсутствует, поэтому необходим погружной насос и прочный водопровод. Также потребуется установка песочного фильтра.

У скважин на известняк есть два существенных достоинства:

• Отсутствует необходимость устанавливать песочный фильтр в нижней части ствола.
• Вода за счет естественного напора может подниматься довольно высоко, что облегчает эксплуатацию скважины и снижает требования к насосу и трубам.

Расположение водоносного слоя

Однако, несмотря на все плюсы подобную скважину своими силами делают очень редко, так как она является слишком глубокой.

Согласно расчетам, при глубине залегания вод свыше 20 м делать скважину своими руками нецелесообразно – нанять профессионалов со специнвентарем будет дешевле.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Необходимо еще воду поднять, а это — полностью другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если есть желание сделать обеспечение водой постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать домашнюю технику, вам понадобится станция насосная.

Для сезонного водоснабжения на участке на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• клапан обратный, который ставится перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Необходимо обратить собственное внимание, что клапан обратный ставится перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще 1 плюс такого устройства — легче демонтировать на зиму.

Еще 1 совет: скважину необходимо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания выполняют кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины обмерзания. В нем ставят все оборудование. При эксплуатировании воды только иногда кессон — чрезмерно удовольствие не доступное. Но закрыть скважину чем-то необходимо.

Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что абсолютно не обрадует вас. Второе, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более доступный вариант — вырыть приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

скважину необходимо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания выполняют кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины обмерзания. В нем ставят все оборудование. При эксплуатировании воды только иногда кессон — чрезмерно удовольствие не доступное. Но закрыть скважину чем-то необходимо.

Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что абсолютно не обрадует вас. Второе, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более доступный вариант — вырыть приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Методика поиска воды для скважины

Прежде всего, важно знать, что подпочвенных слоев бывает несколько. Они располагаются на разной глубине (на «горизонтах», уровнях) и имеют сложную конфигурацию, то приближаясь к поверхности, то отдаляясь от нее. Брать чистую воду из верхнего слоя не рекомендуется; часто она может использоваться только в хозяйственных целях.

В любом случае первым делом делается контрольное бурение скважины под воду. Может выйдет так, что это место не сможет подойти по многим причинам. Во-первых, определяется статический уровень воды в скважине, по которому можно судить, обеспечит ли она потребности по ее расходу. После этого из нее берется проба и сдается в СЭС на анализ с целью определения пригодности к потреблению.

Ведь именно на этот горизонт поступают жидкости, которые впитуются в почву, в том числе, и после чистки в септике. По этому перед тем как пробурить скважину под воду, важно понять, для чего она нужна и какой нужен ее расход. В теории наиболее чистая – из нижних слоев, хотя их глубина залегания может дойти до 40 – 50 м.1.

Хорошим ориентиром может быть скважина на соседнем дачном участке. Если и будет разница в глубине, то не весьма значительная. Естественно, что нужно искать место, где вода наиболее недалеко подходит к поверхности. Подсказкой будут растения. Имеются особенные таблицы, в которых указана зависимость глубины залегания водяных пластов от их вида.

Например, для жёлтой люцерны – от 1 до 3,5 м, для полыни песчаной – от 3 до 5 метров.Кроме того, где делать скважину под воду, «расскажут» и домашние питомцы. Над близким подземным горизонтом кошка отдыхает с удовольствием, а собака никогда не ляжет. Множество мошкары тут – тоже подсказка. А вот муравьев (рыжих) там точно не будет.

2. При помощи рамки. Берутся 2 проволки (медь, алюминий) длиной примерно по полметра. Концы 2-ух (по 10 – 15 см) загибаются и устанавливаются в трубки из древесины (например, бузина с заблаговременно удалённой сердцевиной). Проволки берутся в вытянутые руки, и начинается поиск воды для скважины. Нужно медленно обходить участок и наблюдать, где «усики» перекрестятся.

Не считая вышеописанных, самых простых, есть и другие способы поиска воды для скважины. Для контроля правильности результата можно тут оставить пустую стеклянную банку, поставив ее вверх дном. Через конкретный зазор времени ее стенки запотеют. А если насыпать соль, то она вскоре намокнет.Существует несколько способов, но для загородного участка лучше воспользоваться «ручными», не требующими больших финансовых вложений.

Этим «инструментом», в зависимости от показателей грунта, можно пройти до 25 – 30 м. Комплекс сооружений для забора воды может делаться уже с 7 – 10 м, если слой воды размещен не глубоко. Такая скважина под воду называется «песчаной».Бур напоминает тот, которым любители ловли рыбы в зимнее время выполняют лунки во льду.

Определяя, как пробурить скважину для воды, нужно ориентироваться на ее желаемую глубину. По этому нужно приготовить «колена»-удлинители для штанги длиной не более 1,2 – 1,5 м (для комфорта) каждое. Их кол-во зависит от глубины проходки. Они тоже делаются из кусков трубы необходимого диаметра. Соединение между собой делается методом «одна в одну».

Любой из пальцев должен сидеть жестко. По этому они тоже фиксируются в точке установки при помощи болтов (которые вворачиваются в заранее подготовленные – с резьбой – отверстия на их концах) или мощных шпилек.