Пароизоляция для стен деревянного дома особенности монтажа

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

  • В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
  • Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
  • Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

  • Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
  • Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя.

Аватар автора Кирилл Сысоев

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как разобрать выключатель света

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции
Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
  • Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
  • Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

  • высокая эффективность эксплуатации;
  • удобство монтажа;
  • прочность;
  • хорошая способность к отталкиванию влаги;
  • обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
  • стойкость к процессам гниения;
  • экологичность материала;
  • длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до 80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

  • Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.
  • Мембраны, которые можно положить на внутренней стороне стен. К ним относятся: «Мегаизол В», «Изоспан В». Данная разновидность мембранных материалов защищает стены от грибка, конденсата, коррозии элементов конструкции. Также такие мембраны предупреждают попадание частиц утепляющего материала в пространство сооружения.
  • Мембраны, включающие отражающий слой. К ним относятся: «Изоспан FS», «Изоспан FD», «Изоспан FX». Они применяются с целью пароизоляции таких помещений, как сауны и бани.

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:

  1. Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
  3. Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
  4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Стоит указать наиболее известных российских производителей – «Гекса» и «ТехноНиколь», чьи изделия пользуются хорошей репутацией.

Рассматривается только та продукция, которую целесообразно использовать для пароизоляции стен деревянных домов. Цены указаны ориентировочные, в рублях РФ, за стандартный рулон (1 х 10 или 15).

  • Диффузионные мембранные. Полотно нетканое, на основе полимеров. Относится к категории «дышащих» материалов. Цена – 3 160.
  • Пленка пароизоляционная. Только для монтажа на стены изнутри деревянного дома. Цена – в пределах 1 480±50.

Для пароизоляции стен деревянного или каркасного дома целесообразно использовать модификации «B», «C», «D». Две первые пленки – для внутренних работ, последняя – также и для наружных. Цена – от 2 280.

Вопрос специфики монтажа пароизоляционного слоя – отдельная тема. К примеру, многое зависит от того, что это за деревянное строение – новое или б/у, бревенчатое или каркасное; о каком именно помещении идет речь, как оно отделывается, эксплуатируется. Единственное, что стоит отметить – прежде чем приступать к работе, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя.

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

  • «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).
  • «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).
  • «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов пароизоляционных материалов. Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Потолки из гипсокартона в зал фото особенности дизайна монтаж

Пароизоляция деревянного дома поможет сохранить комфортные условия в помещении и значительно продлит срок эксплуатации самого здания.

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.

1 Полиэтиленовая пленка Применяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
2 Полипропиленовая пленка Более прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
3 Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольга При толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
4 Мастики Относятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Нужно понимать, как правильно укладывать пароизоляцию в каркасных домах. Для этого необходимо сначала установить мембрану требуемой стороной, после чего закрепить ее при помощи степлера к стойкам. Далее следует проклеить места стыков при помощи специального скотча или мастики.

Организация пароизоляции каркасных сооружений
Организация пароизоляции каркасных сооружений

Если необходимость в пароизоляции все же есть, то следует применять одну из двух возможных схем:

  • Пароизоляционный барьер нашивается на каркасные стойки. Как крепить пароизоляцию в этом случае? Сначала пленка фиксируется на стойках, после этого производится облицовка стен вагонкой, гипсокартоном или прочими внутренними отделочными материалами. Данный вариант можно применять в постройках, используемых с целью сезонного пребывания, в которых нет необходимости в холодное время года. К ним относятся гостевые строения, дачные сооружения, мастерские. Такой вариант предполагает обеспечение эффективной вентиляции сооружения.
  • Предполагает установку слоя обрешетки (горизонтального или вертикального плана) над мембраной. Обрешетка необходима для обеспечения воздушного зазора от 30 до 50 миллиметров от поверхности стены. Этот вариант целесообразно использовать в домах для постоянного пребывания или зданиях, предполагающих интенсивное применение в холодное время года.

Выбор схемы монтажа пароизоляции в каркасном доме нужно осуществлять, исходя из предполагаемой интенсивности и сезонности использования помещения.

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

  • финишная отделка помещения;
  • пароизоляция внутренних стен деревянного дома;
  • изоляционный слой (от ветра, влаги);

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

https://www.youtube.com/watch?v=ANw2Utp2I6w

Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.

Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:

  1. Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
  2. Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
  3. Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
  4. Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Отделочный материал.

Пароизоляция для стен деревянного дома особенности монтажа

Схема составляющих стен каркасного дома.

Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.

В каркасных постройках рекомендуют устраивать изоляцию от пара с внутренней стороны помещения.

Производители пароизоляционных материалов

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

  • Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
  • Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
  • Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
  • Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Пароизоляция для стен деревянного дома особенности монтажа

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

Поэтому на протяжении 5 лет не стоит осуществлять внутреннюю отделку – это не позволит обеспечить доступ к пазам для возвращения герметичности. В такой ситуации предусматривается два выхода: или дожидаться полного высыхания дерева, или организовать пароизоляцию с использованием мембран типа «Изоспан FB», «Изоспан В», «Изоспан FS».

Организация пароизоляции деревянных строений
Организация пароизоляции деревянных строений

В результате регулярного намокания и высыхания деревянного строения ухудшается герметичность стыков, вследствие чего они становятся продуваемыми. Если пароизоляции для стен деревянного дома не предусмотрено, материалы пропускают влажный воздух сквозь себя и задерживают часть влаги из него. Чтобы улучшить условия работы стен и других элементов из древесины, необходимо поместить парогидроизоляционный барьер на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Если стены дома выполнены из круглых бревен, вентиляционные зазоры могут не оставляться: их функцию выполняют просветы на стыке брусьев. Если же строение состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, класть пароизоляцию непосредственно на стены нельзя – это повлечет к затруднению выхода пара.

При правильном выполнении работ в помещении сохраняется нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных строений. Описанный метод наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с их последующей обработкой антисептиком. Далее, согласно инструкции, устанавливается реечная обрешетка. В просветах реек размещают утеплитель (к примеру, минвату), поверх которого гвоздями или степлером крепят слой пароизоляции.

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

От чего защищает пароизоляция

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

  • Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.
  • Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.
  • Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.
  • Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.
  • Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.
  • Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.
  • Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.
  • Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Что делать и как исправить если слабое напряжение в квартире

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

https://www.youtube.com/watch?v=iz0CACHiams

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка.

Материалы для пароизоляции

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу.

  • деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
  • пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
  • полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
  • стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
  • пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
  • при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
  • при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы.

Оптимальный вариант

Пароизоляционная мембрана является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

  • Прекрасная защита от проникновения влаги.
  • Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.
  • Абсолютно безопасна для людей.
  • Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану – еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

В зависимости от того, какие бревна используются при строительстве дома, круглые или квадратные, бывает разная технология. При круглых бревнах, теплоизоляцию можно класть прямо поверх них, потому что зазоры между бревнами выполняют вентиляционные функции. При использовании квадратной или плоской древесины, сначала нужно набить рейки, установить обрешетку, и только затем прикреплять к ним пароизоляционный слой. Этот метод очень прост в исполнении и не нуждается в опытных специалистах.

При проведении пароизоляции стен внутри дома, первым делом нужно зачистить стену и обработать ее антисептиком. Затем установить реечную обрешетку. Между рейками размещают утеплитель, поверх которых крепят пароизолятор. Пленку нужно крепить внахлест, иначе защитные свойства будут невысокими.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

  • На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.
  • Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.
  • На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.
  • В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.
  • Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.
  • Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Наружное утепление

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

  • Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.
  • Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутреннего использования.
  • Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.
Оцените статью
MALIVICE.RU
Adblock
detector