Обустройство выгребной ямы: схемы устройства и гидроизоляции

Достоинства и недостатки

Основным достоинством выгребной ямы с переливом является отсутствие потребности в частой чистке ассенизаторской техникой. Кроме этого, отстоянные воды можно использовать в технических целях: для полива огорода, удобрения земли.

Принцип работы ямы с переливом

https://www.youtube.com/watch?v=tddX0DlE844

Плюсы обустройства переливной выгребной ямы:

1. Эффективность очистки. Сточная жидкость проходит несколько этапов очистки в черновой емкости, отстойнике и чистовой или фильтрующей;
2. Высокая производительность. Такие сооружения обустраиваются не менее, чем на 2 кубических метра. Пропускная способность такой ямы выдерживается от 0,2 кубометра в час до 0,5;
3. Экономия средств на ассенизаторских услугах. Из-за многоступенчатой очистки, твердые отходы отсеиваются в первом, черновом резервуаре, а жидкие перетекают в последующие. Это препятствует переполнению стока и образованию отверделых масс;
4. Практически полное отсутствие смрада.

При этом, такая конструкция отстойника имеет некоторые недостатки. Из минусов стоит выделить:

1. Относительную сложность обустройства. Большую роль в работе системы играет угол, под которым подключены трубы, положение резервуаров относительно друг другу и другие особенности;
2. Дороговизна обустройства. Потребуется оборудовать минимум 2 независимых колодца, это удваивает расходы на постройку переливной выгребной ямы относительно обычного стока.

Пошаговое видео по устройству выгребной ямы из бетонных колец ↑

• Выгребные ямы, с укрепленными различными материалами стенками, но с открытым дном. Благодаря этому жидкие отходы отходов, растворяясь, уходят в грунт. При таком нехитром подходе яма может не потребовать откачки длительное время, в течение нескольких лет, особенно при условии регулярного запуска в емкость анаэробных бактерий, способных переработать часть твердых отходов на воду и углекислый газ.

Проблема в том, что СЭС, очень вероятно, выступит категорически против подобной канализации. Так что возможность строительства столь упрощенного варианта следует уточнить заранее.

• Герметично обустроенные емкости большого объема, со стенками из бетонных колец или забетонированные. Этот вариант ямы требует периодической очистки с помощью специализированной техники – вызова ассенизационной машины.
• Установка заглубленной в грунт пластиковой герметичной емкости, которая и также откачивается ассенизаторами по мере заполнения.

Цены на септики

Септик

Два последних перечисленных варианта вряд ли будут удобны для загородного дома с постоянным проживанием семьи. Слишком уж часто придется вызывать ассенизационную технику, даже если емкость – достаточно большой вместимости.

• Двух- или же трехкамерные системы из, например, железобетонных колец, организованные по принципу септика. В этом варианте в первой камере дно делается герметичным, и на нем оседают твердые отходы. Во втором отделе двухкамерной ямы донная часть остается открытой, благодаря чему отстоянная и максимально очищенная бактериями вода постепенно уходит в грунт.

Трехкамерный работает аналогично, просто степень очистки воды в нем — значительно выше. Во второй камере вода проходит микробиологическую очистку, так что из последней камеры она сбрасывается в грунт безо всякой опаски, а иногда даже используется для агротехнических надобностей.

Первая, накопительная камера тоже требует периодической очистки. Но ее заполнение может длиться не один год, так как в ней скапливаются исключительно твёрдые осадки – продукты разложения органики. Так что, с некоторой натяжкой, такой вариант смело можно называть «без откачки».

• Готовые полимерные или стеклопластиковые септики, в которых скомпонованы несколько камер, от двух до даже четырех. Такие изделия могут оснащаться и дополнительными устройствами очистки, например, аэраторами воды. А вода после прохождения всего цикла сбрасывается в грунт, просто на поля орошения или, например, через специальные заглубленные дренажные туннели. Иногда ее даже аккумулируют в колодцах для последующего использования в технических или мелиоративных целях.

Из принципа работы представленных выше вариантов видно, что все они рано или поздно требуют очистки. Только одни из них способны прослужить десять и более лет без постороннего вмешательства, а другие требуют откачки один-два раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности использования воды в доме.

Откачка нечистот из ямы должна осуществляться при ее заполнении не выше, чем 350 мм от поверхности почвы участка.

Выбирая объем сливного резервуара, следует учитывать, что по расчетам СанПиН среднесуточный расход воды на одного потребителя обычно составляет 150÷200 литров в сутки.

Итак, сливные ямы можно разделить на герметичные и негерметичные конструкции. Какой из вариантов выбрать определяется ежедневным объемом сточных вод, составом грунта на участке и финансовыми возможностями его владельца.

• В случае если расход воды ежедневно составляет существенно меньше 1 м³, то допустимо строительство ямы без дна, которая длительное время не потребует откачки. Стоки в такой яме частично будут уходить в грунт, где они доочистятся почвенной фильтрацией. Аналогом такой ямы является обычный уличный туалет. Правда, как уже говорилось, местная СЭС может «наложить вето» на подобное сооружение, например, из-за слишком высокого расположения водоносных горизонтов.
• Если среднесуточный объем сточных вод превышает 1 м³, необходимо обустройство септика из нескольких камер, обладающего соответствующей производительностью. Следует правильно понимать, что и отстой воды, и «работа» бактерий требует определенного времени. И на качественную очистку стоков обычно должно отводиться не менее 3 дней. То есть септик должен вмещать трёхсуточный расход воды в доме и иметь еще и определенный запас, хотя бы в 30%.

Подсчитать примерный необходимый объем септика или выгребной ямы с дренирующей способностью поможет расположенный ниже калькулятор. Он, кстати, учитывает не только количество проживающих в доме людей с учетом среднестатистического расхода на каждого. Принимается в расчет и наличие некоторых сантехнических и бытовых приборов и установившийся режим их использования, которые тоже влияют на средние объемы канализационных сбросов.

Перейти к расчётам

Септик с несколькими камерами – это отдельная тема подробного рассмотрения. А в связи с тем, что в первую очередь большинство владельцев участков интересует самый простой и доступный вариант выгребной ямы, но не требующий ежегодной очистки, ей и будет уделено далее основное внимание.

Для обустройства этого варианта емкости, то есть, по сути, укрепления ее стен, может быть использован разный материал — бетон, кирпич, железобетонные кольца, металлические бочки или даже старые автомобильные покрышки.

• Бетонные кольца – это пожалуй, наиболее практичный вариант. Правда, их приобретение, транспортировка и монтаж потребует значительных расходов. Так, для их разгрузки и последовательной установки в котлован потребуется специальная грузоподъемная техника, аренда которой, во-первых, стоит недешево, а во-вторых — она может проехать не на каждый участок. Достоинствами такого подхода являются прочность создаваемой ёмкости, гладкость внутренних поверхностей, на которых не будут сильно задерживаться загрязнения, а также быстрый монтаж.

• Кирпич. Этот материал тоже хорошо подходит для укрепления стен ямы. Зазоры, оставляемые между кирпичами, не позволят стокам задерживаться внутри емкости, они будут уходить в грунт не только через донную часть, но и через стены. Кирпичную кладку вполне можно произвести самостоятельно, так как она в данном случае не требует особой аккуратности, высокопрофессиональные строительные навыки не потребуются. Недостатком такого подхода можно назвать длительность возведения, так как кирпич имеет небольшие размеры. По прочности стенок такая яма уступается бетонной. И в сейсмоопасных районах к такому методу лучше не прибегать.

• Бетонные стены. Это тоже хороший вариант укрепления стен — благодаря такой технологии строительства очистное сооружение прослужит длительное время. Однако, возвести подобную конструкцию — дело непростое, работы займут немало времени и потребуют множество материалов — цемент, щебень, песок, арматура, доски и брус для опалубки, а также пластиковые трубы для обустройства дренажных отверстий. Для изготовления раствора необходимо будет приобрести или арендовать бетономешалку, так как бетона потребуется много.

• Автомобильные покрышки. Это надежный, долговечный и доступный по стоимости материал, так как используются старые, поврежденные, ненужные никому изделия. Кроме того, укладка покрышек не займет много времени — ими укрепить стены выгребной ямы можно буквально за несколько часов. Между покрышками укладываются одинаковые по высоте камни (кирпичи), благодаря которым образуются просветы, в которые также будут уходить сточные воды.

• Металлические бочки. Простой в монтаже и доступный по стоимости материал. Бочки со срезанными днищами устанавливаются в яму одна на другую, в стенках можно выполнить перфорацию для дренажа сточной воды в грунт в грунт. Недостатком этого подхода можно назвать небольшой срок службы по сравнению с любыми другими перечисленными выше вариантами. Сточные воды всегда имеют весьма агрессивный химический состав, и металл будет довольно быстро, в течение 3÷ лет проеден коррозией. Но даже если бочки проржавеют насквозь, то они все равно будут до определенного момента держать стенки, так как к тому времени грунт пропитается влагой и уплотнится.

Еще один момент, который является общим для любого из названных вариантов — обустройство выгребной  ямы с дренажной подсыпкой или без нее.

• Конструкция ямы без герметичного дна, оснащенная подсыпкой из щебня, является более рациональной, чем просто укрепленные стены.

Для того чтобы воплотить этот вариант в жизнь, котлован под яму, в нижней его части следует расширить, примерно на 500÷700 мм. Затем, на дно и стены необходимо закрепить водопроницаемый, но достаточно крепкий материал, он удержит подсыпку от углубления в грунт. Отлично для этих целей подходит геотекстиль.

Дно образовавшейся с помощью подкопа полости, застеленной геотекстилем, засыпается крупным щебнем на высоту в 350÷400 мм. После этого, на высоту полости устанавливаются стенки ямы, затем пространство между этими внешними стенками и грунтом также засыпается щебнем. Так как вода, уходящая из ямы, не может сразу впитаться в грунт, она проходит через щебёночный фильтр, получая при этом дополнительное очищение. Таким образом, подсыпка выполняет функции дренажной подушки, в которую будет углублена нижняя часть стен ямы.

• Удачный вариант для сливной ямы — это форма конуса. В этом случае, нижняя часть конструкции расширена, а под ее стенки выполнена подсыпка из щебня, поэтому исключено проседание. Дренаж также сделан практически по всей высоте котлована, что позволяет эксплуатировать яму длительный срок без откачки ее содержимого. Трудность в монтажных работах состоит в том, что котлован под этот вариант сливной ямы должен иметь размер, практически в три раза больше, чем планируемые размеры конуса. В качестве емкости лучше всего использовать готовый пластиковый колодец конусной формы, который легко и быстро можно установить в котлован, но для этого потребуется его найти и доставить на участок.

• Другой вариант конструкции не предполагает обустройство дренажной подсыпки с внешней стороны и перфорации стенок ямы, поэтому вода имеет возможность уходить только через ее дно, которое засыпается щебнем. В этом случае, вода из ямы будет уходить медленнее.

• И все же лучше сразу на этапе планирования строительства очистных сооружений предусматривать минимум две камеры, то есть превращать выгребную яму в простейший септик. Первая камера делается герметичной. Например, из железобетонных колец, при этом в нижней части «колонны» установлена донная крышка или же кольцо-стакан. Или же – самостоятельное возведение герметичной бетонной емкости любой удобной формы.  В верхней трети первого отдела устанавливается труба перелива, по которой отстоянная вода перетекает во вторую камеру. Второй отдел ямы может быть выполнен из любых материалов, перечисленных выше, и иметь конструкцию однокамерного ямы, то есть с дренажной внешней подсыпкой или без нее.

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и сфере применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие типы ям:

• Поглощающие без дна. Конструкции подойдут для участков, где дневной объем стоков не превышает кубометра. Принцип действия их в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, и после этого поглощаются почвой.
• Герметичные камеры для накопления нечистот. Экологически безопасны, поскольку сливные воды не проникают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими машинами. Вариантом подобной очистной конструкции являются накопительные септики – за счет воздействия биопрепаратов чистить их требуется реже.
• Отстойники с переливом. Это еще более усовершенствованный вариант. Жидкость после осветления допускается применять для полива садовых растений.

Каждую из разновидностей можно сделать своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частном доме.

Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.

• Модели с дном фактически не осуществляют какой-либо очистки стоков и служат лишь накопителями для последующей откачки с помощью ассенизаторской машины.
  

• Конструкции с перетоком являются, по сути, двухкамерными септиками, в которых осуществляется осаждение твердых частиц в первом резервуаре и почвенная фильтрация во втором, а чаще всего – и аэробное разложение примесей микроорганизмами. Такая переливная выгребная яма из бетонных колец по качеству очистки стоков значительно выигрывает у конструкции, описанной далее.
  

• Однокамерная модель без дна – это некий переходный вариант между обычным накопителем и септиком. Дешевые и простые конструкции обеспечивают в то же время частичную очистку стоков и их дренирование в грунт, за счет чего заполнение резервуара происходит намного медленнее, а услуги ассенизаторов и расходы на них требуются значительно реже.
  

В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

• Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, еслипочва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
• Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

Какими бывают выгребные ямы: типы конструкций ↑

Проблема удаления отходов жизнедеятельности знакома человечеству с момента его появления. Эта необходимость продиктована не только проблемами эстетики, но и требованиями гигиены. Чем надежнее скрыты отходы, тем меньше опасности они представляют для здоровья людей. В так называемых странах третьего мира проблема правильного устройства выгребных ям тесно связана с довольно высоким уровнем смертности, в том числе и детской. К счастью, в наших краях такие сооружения устраивают правильно.

Вырыть яму подходящего размера и конфигурации — это даже не половина дела, а только его начало. Жидкие фекалии, постепенно впитываясь в почву, могут привести к загрязнению грунтовых вод. Именно поэтому так важно позаботиться о правильной гидроизоляции выгребной ямы.

Даже такое относительно несложное устройство требует предварительного проектирования. Необходимо рассчитать объем септика, исходя из количества людей, проживающих в доме, времени их пребывания (круглый год, сезон, выходные) и т. п. Кроме того, следует определиться с конфигурацией и типом емкости.

Выгребная яма — важное условие для комфортного проживания в частном доме

Выгребную яму можно оборудовать с помощью:

• кирпичной кладки;
• бетонных колец;
• пластиковых емкостей.

Последний вариант можно считать более современным. Пластиковые емкости подходящего размера и конфигурации стали доступными относительно недавно. Обычно они в дополнительной гидроизоляции не нуждаются, их устанавливают в котлован и засыпают землей, оставляя доступ к люкам, чтобы можно было периодически удалять отходы. Для переработки фекальных масс используют специальные бактериальные препараты, которые помещают в одну из емкостей септик.

Выгребная яма из кирпича

Выгребные ямы, оборудованные бетонными кольцами, устраивают с бетонированным дном или без такового. У конструкции, дно которой не бетонируется, есть только одно преимущество. Устроить ее можно проще, дешевле и быстрее.

Но у такого решения есть целый ряд недостатков:

• нельзя делать выгребную яму без бетонированного дна при домах, в которых суточный объем стоков превышает один кубический метр;
• есть серьезная опасность заражения грунтовых вод, поэтому такие конструкции недопустимы, если уровень пролегания грунтовых вод слишком высокий;
• по мере наполнения яму без дна необходимо засыпать, что потребует дополнительного расхода земли, а это не всегда приемлемо;
• почти неизбежно при таком варианте возникает проблема неприятного запаха.

Вот почему чаще всего дальновидные владельцы земельных участков отдают предпочтение выгребным ямам с бетонированным дном, стены которых выполнены из бетонных колец или кирпичной кладки. Чтобы влага, химикаты и фекальные массы не разрушили материал дна и стен, всю внутреннюю поверхность выгребной ямы покрывают слоем гидроизоляции. Такие сооружения называют полностью гидроизолированными.

Использование бетонных колец при сооружении выгребной ямы позволит несколько сократить сроки строительства

Преимущества переливной ямы

Особенно актуальной переливная сливная яма будет на тех участках, где грунт глинистый или же в случае, когда уже есть канализация, но в связи с длительным периодом эксплуатации она уже не так эффективно выполняет свои функции.

Канализационная система с переливной выгребной ямой – идеальное решение для тех домов, в которых пользуются приборами для повышения комфорта. Это водонагреватели, стиральная и посудомоечная машины, душевые кабинки, ванна, то есть так, где много жидких отходов. Выгребная яма с переливом отличается рядом преимуществ по сравнению с другими канализационными конструкциями.

Переливная выгребная яма

• Выкачка и очистка таких резервуаров требуется гораздо реже, чем накопительных ям или герметических ёмкостей, соответственно, можно сэкономить на услугах ассенизаторов.
• Если применить биопрепараты для очистки стоковой воды, её можно использовать во второй раз, например для полива огорода или газона, для мытья крупногабаритной хозяйственно техники.
• Канализационная система с переливной выгребной ямой работает бесшумно, так как яма не переполняется, и не возникают булькающие звуки при спуске воды из унитаза или ванны.
• Нет ограничений по поводу суточного объёма использованной воды в доме.
• Владельцы не сталкиваются с проблемой неприятного запаха.

Не так давно выгребные ямы без дна были вполне приемлемым вариантом. Объем сточных вод, поступающих из жилого дома, был не очень высок, поскольку в таких строениях отсутствовала система водоснабжения. С переработкой небольшого количества стоков справлялся и слой грунта на дне выгребной ямы, поэтому о загрязнении грунтовых вод беспокоиться не стоило. Конечно, при условии, что они пролегают достаточно глубоко.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Очень многие владельцы частных домов могут позволить себе устройство домашнего водопровода. Централизованное водоснабжение в сельской местности давно перестало быть редкостью и стало скорее правилом.

Объем стоков заметно увеличился, и вопрос о полной изоляции сточных вод от грунта встал очень остро. Полностью гидроизолированная выгребная яма позволяет:

• сохранить сточные воды, пока не понадобится очистка емкости;
• надежно защитить грунт и грунтовые воды от проникновения опасных веществ, которые имеются в стоках;
• предотвратить распространение неприятного запаха;
• сохранить эстетичный внешний вид участка.

Гидроизоляция битумом считается самым дешевым вариантом для проведения таких работ

Варианты обустройства емкости для сбора канализационных стоков

Цены на септики

Септик

Обеспечить должный уровень комфорта хочется и в загородном доме, и на даче, однако там часто приходиться сталкиваться с одним явным неудобством – нет централизованной канализации.

Как вариант можно обустроить собственную автономную систему сбора стоков и регулярно ее вывозить с помощью ассенизаторов. Простое и в то же время эффективное решение – выгребная яма своими руками для частного дома.

Остается только разобраться с правилами ее обустройства.

Выгребная яма представляет собой резервуар, в котором скапливаются канализационные стоки из дома. Не предполагается никаких способов очистки стоков. Задача состоит только в том, чтобы уберечь дом и придомовой участок от вони и распространения вредных веществ, чтобы иметь возможность оперативно перекачивать скопившиеся стоки с помощью машины ассенизаторов.

Вариантов исполнения выгребной ямы немало, однако, есть ряд правил, которые касаются любого накопителя стоков, которые будут устанавливаться для обслуживания частного дома. Есть требования СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, которые строго оговаривают требования по обустройству выгребных ям, притом отдельно двух основных типов: герметичной и с открытым дном.

Для выгребных ям герметичного типа оговариваются правила расположения на придомовом участке:

• Яма располагается на том же участке что и дом, подключенный к ней. Выгребные ямы нельзя устанавливать для коллективного использования.
• Расстояние от дома и любых других построек не менее 10 метров
• Расстояние до точки водозабора превышает 20 метров.
• Расстояние до оград не менее одного метра.
• Глубина ямы, расстояние от уровня грунта до дна не превышает 3 метра, а к ревизионному люку ямы организуется свободный подъезд ассенизаторской машины для откачки накопившихся стоков.

Расстояния по требованиям меряются не от ревизионного люка, а от габаритных границ ямы.

Для выгребной ямы с открытым дном добавляется несколько важных правил, которые нельзя игнорировать и ужесточают уже озвученные:

• расстояние от дома и любых других построек не менее 15 метров;
• расстояние от точки водозабора не менее 30 метров;
• расстояние до водоема или речки не менее 30 метров;
• глубина, с которой начинается дренажирование, должна быть выше слоя грунтовых вод, используемых колодцем или скважиной или разделяться с водоносным слоем водонепроницаемым слоем.

Без дна

В яме без дна значительная часть воды уходит сквозь слой фильтра в грунт. Остается лишь сухой остаток. Вычищать его в большинстве случаев не предполагается. В такую яму часто досыпают землю и в итоге засыпают до верха почвой, когда она наполнена больше трети, а после формируют новую яму в новом месте.

Недостаток очевиден, отнимается пространство на участке, которое опасно использовать для засадки. Используются в основном для дачных участков, где объем стоков незначителен и даже одной ямы хватит на несколько лет. Использовать выгребную яму без дна можно только при количестве стоков в день меньше одного кубического метра.

Стенки ямы без дна должны быть гидроизолированными, глубина превышает уровень залегания грунтовых вод. В простой конструкции роется котлован глубиной 3-5 метров.

На дне дополнительно бурится скважина до двух метров в глубину и устанавливается дренажная труба с отверстиями. В нее засыпается гравий в качестве фильтра и защиты от заиливания.

Далее формируется на дне котлована подушка из гравия и щебня фракцией от 2 мм до 10 мм.

Поверх фильтрующего слоя должен располагаться вертикальный канал ямы с облицованными стенами. В пространстве между стенками ямы и грунтом формируется глиняный замок. В верхней части шахты предусматривается люк с вентиляционным зазором.

https://www.youtube.com/watch?v=V_5KaYVH27s

Объем ямы без дна должен составлять не менее 40% среднемесячного объема стоков.

Герметичная яма

Безопасный тип выгребной ямы. Стоки накапливаются в резервуаре, требуется регулярно их откачивать с помощью ассенизаторов или самостоятельно фекальным насосом. Основная задача – не дать просочиться стокам в грунт. Стенки и дно облицовываются из влагостойких долговечных материалов, таких как кирпичная кладка, бетон, пластик или металл.

Внутренний объем выгребной ямы рассчитывается, отталкиваясь от:

• количества проживающих;
• среднего объема стоков на человека (100-200 л/сут.);
• предполагаемой периодичности вызова ассенизаторов (дней).

Если поживает три человека с затратами воды на каждого, равными 150 литров, а вызывать машину планируется раз в две недели, то объем ямы должен составить не меньше 6,3 м3. С учетом запаса и исключая переполнения ямы увеличивается полученное значение примерно на 20-25%. Получается 8 метров кубических.

В первую очередь вырывается котлован, прямоугольный или круглый, в зависимости от выбранного способа отделки. Размеры увеличиваются по всем сторонам на толщину стенок будущего резервуара и дополнительно 10 см для организации глиняного замка.

Глубина увеличивается на 15-20 см для засыпки песчаной подушки.

Поверх утрамбованного песка формуется дно выгребной ямы. Это может быть железобетонная плита или плоский фундамент, самостоятельно залитый с армированием прямо на месте. Дно резервуара обязательно делается с уклоном в сторону, где будет ревизионный люк. Окрепший и высохший бетон герметизируют рулонными материалами с использованием битума.

Возводятся стенки резервуара. Яму необходимо закрыть крышкой с ревизионным люком. Стенки выгребной ямы из любого материала гидроизолируют снаружи и изнутри, чтобы избежать протечек.

Избавиться от неприятного запаха в выгребной яме помогут специальные биологические добавки, которые вносят в стоки колонии микроорганизмов, перерабатывающие большую часть фекальных масс. Заодно это позволяет лучше подготовить накопившиеся стоки к откачке ассенизаторами. В ходе разрушения и разложения крупные фракции переходят в ил.

Из бетонных колец

Считается самым простым вариантом, пока дело не доходит до установки самих колец в подготовленный котлован для выгребной ямы. Использовать стоит кольца диаметром 1500-2500 мм, чтобы потребовалось 3-4 кольца и, соответственно, глубина ямы в пределах трех метров.

Объем кольца 1500х900 составляет 1,5 м3, для 2500*990 объем уже 4,9 м3, так что даже при большом количестве стоков можно обойтись неглубокой ямой.

На дно котлована поверх подготовленной и утрамбованной подушки из песка укладывается ж/б плита. Обязательно вся поверхность плиты покрывается рулонным гидроизоляционным материалом с включением битума и с использованием газовой горелки.

Поверх готового резервуара укладывается через гидроизоляцию крышка с ревизионным люком. Промежуток между стенками котлована и бетоном заполняется глиной или песком и утрамбовывается, штыкуется. Поверх ямы укладывается грунт, снятый предварительно в начале земляных работ, и наружу выводится только узкий желобом от ревизионного люка.

Так же вы можете прочитать об устройстве септика из бетонных колец.

В отличие от первого варианта с герметичным резервуаром выгребная яма формируется из колец только без дна для сброса жидкости в грунт. Использовать лучше кольца диаметром до 1500 мм, так как такой тип выгребных ям в принципе не предназначен для объема стоков более 1 м3 в сутки.

Меньший диаметр колец позволяет углубить шахту, чтобы фильтрующий слой находился как можно ниже. Однако недопустимо использовать подобные конструкции там, где грунтовые воды выходят близко к поверхности из-за опасности их заражения.

Так как формировать прочное и герметичное дно нет нужды, можно поступить так же, как и при обустройстве колодца. Первое кольцо устанавливают на нужную позицию и из-под него выбирают почву. Кольцо опускается под собственным весом. Далее устанавливается вторе кольцо и так далее пока не будет достигнута нужная глубина.

Далее уже выбирается грунт только в центре или в виде скважины меньшего диаметра. Устанавливается дренажная труба, засыпается внутри гравием. Поверх нее формируется подушка из песка и гравия не менее 15 см.

Оголовок ямы должен выступать над почвой примерно на 10-15 см, исключая попадание в нее талой воды. Все стыки герметизируются битумом. В крышке должен быть ревизионный люк и вентиляционный канал.

Без откачки

Часто используются выгребные ямы, которые в принципе не нужно откачивать и вызывать для этого ассенизаторов. Например, для обустройства канализации на даче с предельно малым количеством стоков.

Обустраивать бетонные стенки или использовать готовые пластиковые резервуары в данном случае накладно. Достаточно использовать материалы проще и дешевле. Ямы делаются без дна с отводом жидкости в грунт.

При накоплении сухого остатка примерно на треть объема ямы ее засыпают грунтом и формируют новую выгребную яму в другом месте.

Небезопасный вариант, больше похожий на бомбу замедленного действия в виду явного загрязнения почвы стоками.

Из покрышек

Простой и быстрый способ обустроить временную выгребную яму на даче с малым количеством стоков. В качестве стенок резервуара используются старые автомобильные покрышки, желательно большего диаметра, уложенные одна на другую. Получается не откачиваемая выгребная яма без дна.

В котлован круглой формы на дно засыпается гравий средней и крупной фракции вперемешку. Далее вкладываются покрышки, по краю каждой формируется глиняный замок, закладывается по радиусу слой глины, который продавится следующими покрышками.

Как только заполнена вся яма, выкладывается последняя покрышка, чтобы она выступала над грунтом как минимум наполовину. Закрыть яму можно крышкой от люка.

Канализационную трубу прокладывают с нужным уклоном от дома к яме по траншее. Далее в покрышке на нужной высоте прорезается отверстие болгаркой и вставляется патрубок. Патрубок должен доходить до края внутреннего диаметра покрышки, чтобы не создавать затор.

Подобный вариант нельзя назвать безопасным, ведь обеспечить изоляцию стенок практически невозможно. Яма быстро заиливается и ее сложно очистить.

Туалет с ямой

Уличный туалет над выгребной ямой решает сразу же ряд проблем, обеспечивая минимум комфорта, нужного для дачи. Для обустройства туалета подготавливается котлован объемом 1,5-2 м3. Ширина и длина ямы соответствует размерам надземной постройки туалета. Если нужна большего размера, то поверх ямы укладывается щит из половой доски, а на нем уже устанавливается будка туалета.

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка сливной ямы заметно выросла, так как наличие домашней канализации и элементарной системы подачи холодной воды увеличивает объем стоков в несколько раз.

В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения переработки отходов.

Вспомните, как раньше выглядела сливная яма – небольшой колодец, в который методично сливали все отходы до полного его заполнения. Стенки колодца выстилали досками, выкладывали камнями или укрепляли другим подручным материалом. Когда уровень стоков становился максимальным – вызывали ассенизаторскую машину для откачки.

Конечно, ни о какой экологии или защите среды от загрязнения в те времена речи не шло. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго следят за герметизацией очистных сооружений. Производители выбирают материалы, которые не требуют длительной установки или специальной гидроизоляции. Примером современных моделей служат объемные полимерные резервуары.

Не потеряли популярности монолитные одно- и двухсекционные сооружения из бетона, а также установки из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (заливки) и приличным (до 30 лет) сроком службы.

Смысл выкладывать шахту кирпичом исчез, потому что установить несколько колец гораздо проще, чем создавать прочную кирпичную кладку. Основным качеством новых устройств становится герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

Яма с переливом из покрышек

Затраты на сооружение выгребной ямы могут быть самыми разными, в зависимости от того, какими стройматериалами вы будете пользоваться, и каких объемов будет яма.

Одним из менее затратных методов можно рассматривать яму, сооруженную из покрышек. Для реализации данного метода понадобится около 8 штук покрышек на один резервуар. Также нужен будет специальный герметик, чтобы заделать стыки, затем бетон, дабы сделать дно, и еще потребуются щебень и трубы. Срок службы данной выгребной ямы может составлять около 10 лет. Вполне себе неплохой вариант, при его небольшой стоимости.

Также можно соорудить яму при помощи колец из бетона. Данная конструкция прослужит вам гораздо дольше, нежели предыдущая. Но потратиться здесь все же придется. Стоимость такого варианта будет зависеть напрямую от объема ямы и количества работ, которые вы сможете выполнить самостоятельно.

Переливная яма из кирпича — еще один интересный вариант. Часто бывает остается ненужный кирпич, то ли после стройки, то ли после ремонта. Вот данный кирпич и можно применить для сооружения ямы. Этот вид конструкции будет служить вам не менее 30 лет точно, а может даже и все 50, при условии использования качественного кирпича. Наилучший кирпич для таких дел является красный, но он имеет и немалую стоимость, так что по необходимости можно использовать и белый кирпич.

Для обустройства сливной ямы лучше всего использовать красный кирпич

Яму для перелива можно выполнить из ненужных дощечек и бочек. Но этот вариант является наименее долговечным, максимум его хватит на пару лет. Подобные ямы делают в основном для временного использования. Также стоит отметить, что объемы данной конструкции ограничены.

Существуют также готовые комплекты для сливных ям. Данный вариант достаточно прост и очень удобен, особенно для тех, у кого есть лишние средства. Данная конструкция создается по точным размерам достаточно быстро. Недостаток такой конструкции состоит лишь в том, что изготовитель рассчитывает параметры объема, учитывая среднестатистические показатели.

Высохнет так называемая подушка примерно через неделю, в течение которой периодически следует слегка поливать фундамент водичкой. После чего можно переходить к установке готовой конструкции.

Изучив все особенности, виды и варианты постройки выгребной ямы с переливом следует запомнить, что очень важно внимательно выбрать место размещения и рассчитать необходимые объемы. Как мы уже выяснили, существует достаточно большое количество вариантов для изготовления выгребной ямы.

Но решать в первую очередь вам, сколько вы готовы потратить на те или иные материалы, на чем хотелось бы сэкономить и так далее. Главное, чтобы вы понимали, чем отличаются те или иные конструкции и выбрали непосредственно то, что вам нужно.

• Автомобильные шины можно получить бесплатно, даже если у вас дома нет машины. Достаточно посетить ближайший автосервис и спросить, нет ли у них ненужных покрышек. Будьте уверены, мастера радо избавятся от мусора, который вам очень пригодится.
• Переливную выгребную яму можно сделать своими руками. Шины лёгкие, поддаются обработке, не требуют применения специальных инструментов, как в процессе подготовки, так и в процессе монтажа.
• Вы можете использовать шины любого размера. Выбирать диаметр стоит, учитывая количество стоков, которые будут попадать в яму за сутки. Подойдут покрышки из легковых автомобилей, и с трактора, и с грузовика.
• Конструкция из автомобильных покрышек способна качественно выполнять свою работу на протяжении 10-15 лет при условии своевременной очистки и соблюдения правил эксплуатации.

Первым этапом является выемка грунта и устройство ямы. Глубину можно вычислить, зная количество шин, ширину – положив одно изделие на землю и очертив вокруг него окружность, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо сделать дренажное отверстие. Его высверливают в центре ямы при помощи бура.

В отверстие вставляют трубу так, чтобы она поднималась над основанием примерно на 100-120 см. Метровый запас предохраняет дренажный слив от забивания крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне. Чтобы жидкость свободно поступала в отвод, его бока дополнительно перфорируют, а верхний конец покрывают защитной сеткой. Дно вокруг трубы покрывают гравием или щебнем.

Чтобы канализационные отходы свободно стекали вниз, не задерживаясь в резиновых складках, внутренние обода шин рекомендуют срезать, используя нож или электролобзик

Покрышки укладывают одна на другую, промазывая места соединения герметиком. Примерно во 2 или 3 покрышке сверху вырезают отверстие и вставляют конец канализационной трубы, ведущей от дома, место соединения также тщательно герметизируют. Сверху конструкцию закрывают самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.

Галерея изображенийФото изИспользование старых автопокрышек в строительстве выгребной ямы — отличный способ сократить до минимума бюджет сооружения и утилизировать резинуВеским минусом канализационных колодцев из покрышек является отсутствие возможности обеспечить полноценную герметичность, поэтому их применяют в устройстве сливных ям и фильтрующих колодцев для приема, осветления и сброса в грунт серых стоковЗато с установкой в котлован, выравниванием, сооружением ствола из покрышек, «сшивкой» элементов легко справится один исполнительНе составит труда вырезать технологические отверстия в шинах на необходимой высоте, не вызовет осложнений ввод трубы и герметизация ее прохода через покрышкуЭкономически и экологически выгодный материалНедостатки канализационных объектов из шинТехнологические преимущества авторезиныВвод канализационной трубы в резиновую шахту

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость – второму. Самый распространенный вариант таких сооружений – выгреб из бетонных колец.

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний – для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Цены на септики

Выгребная яма: нормы снип, правила обустройства, как сделать своими руками на даче

При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП. Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому, однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м (берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости).

При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м. Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.

Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.

Подойдет и металлическая бочка, но она уступает по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.

Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.

В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения. Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.

Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.

Процесс установки накопительной емкости для полной откачки стоков выглядит несколько иначе. Он предполагает погружение в грунт абсолютно герметичной емкости, которую используют для накопления коричневых и смешанных масс. По мере накопления, равной примерно трети объема, вызывают ассенизаторов для опорожнения накопителя.

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений.

В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

• не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
• не менее 10 метров – для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

• не менее 50 м – для песков;
• не менее 30 метров – для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Во многих районах по-прежнему отсутствует сеть центральных коммуникаций. Многие владельцы вынуждены решать этот вопрос самостоятельно.

Поэтому эта статья направлена на тех читателей, которых интересует тема «выгребная яма нормы строительства и правила обустройства».

• Выгребная яма представляет собой герметичный накопитель сточных вод.
• Перед тем, как заняться ее обустройством, необходимо взять во внимание положения СНИП – выгребная яма: санитарные требования к обустройству и правила размещения; нормы эстетики.
• Сточный накопитель и туалет, расположенные вплотную к соседскому забору, согласитесь, не очень приятное явление в плане звуков и запахов.

Так что, выбирая ее месторасположение, прежде всего, примите во внимание эстетические нормы. Приятно ли будет ее появление не только соседям, но и вам? Но это все мелочи, если вы более или менее этичный человек.

Помимо этого, существуют более точные нормы – санитарные (выгребная яма СНИП 2.04.02-84 и2.04.03-85), нарушение которых приводит к угрозе, разбалансированию экологического фона.

Ответственность за создание такой ситуации несет владелец. За соблюдением санитарных норм следит СЭС.

1. В случае подтверждения несоблюдения норм и доказательства того, что именно этот повод стал причиной экологической аварии, владелец привлекается к уголовной или административной ответственности.
2. Давайте же выясним, какие именно требования предъявляются к обустройству выгребной ямы?
3. Герметичная выгребная яма должна:

• обеспечить сбор и возможность перекачки сточных вод;
• предотвращать загрязнение окружающей среды;
• обеспечивать безопасную эксплуатацию;
• обслуживаться не менее двух раз в год;
• закладываться в зависимости от уровня подземных вод, но не более чем на 3 м;
• проектироваться в виде колодца;
• снабжаться наружной и внутренней гидроизоляцией, крышкой.

Несмотря на то, что в современном мире существует масса конструктивных проектов канализационных систем, рассмотрим правила обустройства выгребных ям.

В выгреб (выгребную яму) сбрасываются сточные воды для накопления и хранения. По мере накопления стоки должны откачиваться.

Применение накопителя без дна запрещено пунктами СНИП. Целесообразнее выгреб сооружать из бетонных колец диаметром 1,5-2 м. Сверху он должен закрываться бетонной крышкой со смотровым люком.

Правила устройства сточного накопителя:

1. Для полного использования объема выгребной ямы подводящую трубу монтируют ближе к  крышке.
2. Основание ямы должно располагаться от поверхности земли на расстоянии трех метров.
3. При строительстве накопителя можно применять монолитный бетон, сборные бетонные кольца, кирпич, обязательно применение гидроизоляционные материалов.
4. Необходимо провести теплоизоляцию емкости.
5. При необходимости увеличения объема ямы, можно обустроить несколько емкостей, которые будут соединяться патрубками.
6. Уровень наполнения сточной ямы определяется поплавковым сигнализатором.
7. Необходимо обеспечить вентиляцию емкости. Для этого устанавливается стояк диаметром 100мм и выводится над поверхностью земли на 70 см.

Бетонные кольца – актуальный вид материала

Бетонные кольца для строительства питьевых колодцев и септиков настолько востребованы, что многие заводы стали специализироваться на их выпуске. Мало того, кроме основных деталей они изготавливают кольца, оборудованные дном, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты с люком. Рассмотрим два варианта строительства выгребных ям, с дном и без дна.

Открытый резервуар без дна, другими словами, поглощающий колодец – это комбинированный вариант, напоминающий обычную накопительную емкость, но действующий по принципу фильтрующего элемента септика.

Существуют условия, при которых следует избегать строительства сооружения с «открытым» дном:

• уровень грунтовых вод должен находиться как минимум на 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе сточная жидкость смешается с подземными водными горизонтами, что станет причиной загрязнения почвы вредными веществами;
• тип почвы должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаным, гравийным или галечниковым с большим содержанием песка. Скальные породы, суглинки и глины не обладают подобными свойствами и со временем может стать непреодолимым барьером для стоков.

При соблюдении условий можно соорудить колодец самостоятельно.

Порядок работ:

• рытье котлована на глубину, равную общей высоте колец (2-х или 3-х) плюс полметра на дренажный слой и 20-30 см на обустройство горловины;
• укладка двухслойного фильтрующего основания из сыпучих материалов – песка, гальки, щебня, гравия (например, нижний слой – песок, верхний – крупный щебень); для эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль;
• монтаж колец с помощью крана; присоединение канализационной трубы в заранее проделанное перфоратором отверстие;
• гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков, соединений;
• обратная засыпка.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Фиксацию трубы лучше производить с применением тройника с последующей заделкой герметиком всех соединений.

Даже при использовании бетонных колец с замковым соединением их необходимо герметизировать с внутренней и внешней стороны. С наружной стороны можно использовать оклеечный битумный рулонный материал, который укладывается в несколько слоев, с внутренней – комбинацию Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.

Чтобы обеспечить процесс откачки, в верхней части необходимо обустроить люк с плотно закрывающейся, утепленной крышкой.

Высокий уровень грунтовых вод (достаточно частое явление) не позволяет устанавливать канализационные колодцы без дна, поэтому наиболее удачным вариантом будет устройство простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый резервуар или большую полимерную бочку, но мы рассмотрим проект из бетонных колец.

Удобно то, что практически все детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость одного колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) – от 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добора – 250-300 руб. и т.д., следовательно, вся конструкция в сумму, не превышающую 10 000 руб.

Ход работы:

• устройство котлована (на 50-80 см шире колодца) с одновременной прокладкой траншей под канализационные трубы;
• монтаж и утепление трубопровода;
• засыпка и утрамбовка песчано-щебневой подушки (30-40 см в толщину);
• монтаж бетонного днища (строго горизонтальный, с проверкой по уровню); вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку;
• установка основных деталей;
• гидроизоляция стыков резиновой лентой, бетонным раствором с добавлением жидкого стекла;
• обмазка внутренних швов битумной мастикой, внешних – оклеечной битумной гидроизоляцией;
• обратная засыпка;
• монтаж верхней плиты с отверстием для люка, фиксация крышки.

Одним из продуктов бактериальной переработки отходов является опасный газ метан. Чтобы предупредить его концентрацию, а заодно обеспечить доступ воздуха к стокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.

Как не допустить ошибок при строительстве

Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.

При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки. Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.

Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки. Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.

Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.

Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.

С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.

Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные. Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.

Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2,5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.

Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.

Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.

По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.

Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).

Порядок действий:

• монтаж металлического профиля – уголков;
• укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
• настил рубероида с последующим армированием;
• заливка бетоном.

Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).

Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.

В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.

Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.

Если ваш загородный дом используется в качестве дачи, и круглогодичное проживание там не предусмотрено, то целесообразно устроить выгребную яму как емкость с фильтрующим днищем, иначе говоря – колодец. Эта схема выгребной ямы подойдет, если количество сточных вод не превышает 1 куб м в сутки.

Такое устройство возможно в случае, когда почва имеет песчаный или супесчаный тип, и грунтовые воды находятся на уровне ниже 2,5 м.

Устройство такой выгребной ямы состоит из следующих этапов:

1. При копке котлована верхний слой почвы раскидывают по участку. 1,5 кубометра грунта оставляют для устройства теплоизолирующего слоя, расположенного над перекрытием.
2. Обустройство стен и прокладка труб производятся одновременно. Стены выполняют кирпичными или из бетонных колец, а трубы располагают под углом, чтобы предотвратить застой жидкости.
3. Вверху второго кольца от поверхности прокладывают трубу вовнутрь колодца.
4. После того, как будут смонтированы трубы, кольца и крышки, монтируют люки.
5. При использовании кирпичной кладки на уровне стен делают окопку в 30 см шириной. Тогда бетонная плита ляжет и на грунт, и на стены колодца. Плиту засыпают грунтом до уровня поверхности, а люк оставляют свободным от грунта.

Принцип действия такой ямы заключается в том, что по трубам сточные воды поступают в специальную герметичную емкость и находятся там до выкачки ассенизаторской машиной. Объем ямы рассчитывают исходя из предположения, что на семью из пяти человек приходится 8 кубометров ямы. В таком случае, при частых приемах ванны, использовании стиральной и посудомоечной машины, сливная яма в частном доме подлежит очистке до трех раз в месяц.

Этапы устройства герметичной сливной ямы:

1. Накопитель может иметь конструкцию разных типов: от герметичного бетонного колодца до пластиковой емкости заводского выпуска.
2. Колодцы являются не такими герметичными, как пластиковые емкости. Хороший вариант – еврокуб, 1000 литровый бак с пластиковым или деревянным поддоном. Они недорогие и легкие.
3. Необходимо установить вентиляционный выход диаметром от 10 сантиметров и вынести его на 70 сантиметров выше поверхности.
4. Далее следует прокладка канализационных труб. Необходимо обратить внимание на то, чтобы по пути труб не росли деревья, это может ограничить доступ к трубам при необходимости ремонта.

Вариантов устройства выгребной ямы много. Правильная сливная яма не должна загрязнять грунтовые воды, находясь на требуемом расстоянии от других объектов, и четко выполнять свои функции.

Создание переливной выгребной ямы из бетонных колец на участке частного дома идет по следующей схеме:

1. Котлован выкапывается вручную либо с применением спецтехники. Величина земляного отверстия должна быть на 10 см больше сечения подобранных стройматериалов для укрепления стен камер для стоков. Это необходимо для последующего уплотнения боковин резервуара.
2. Дистанция между резервуарами – около метра. Чтобы создать наклон между ними, первую камеру можно сделать на незначительном возвышении. Но размещают их и на одном уровне. Второй вариант предусматривает обустройство перепада для перетекания жидкости с помощью труб.
3. На дно ямы засыпается подушка из песка и щебня. Сверху она застилается слоем гидроизоляционного материала. Дополнительное утепление стоков выполняется в зависимости от глубины, на которую промерзает почва. Для этих целей применяют геотекстиль, глину либо пеноизоляцию.
4. Таким же образом засыпается подушка для второго колодца, только без настилания слоя гидроизоляции. Вместо него насыпается более толстый слой гравия.
5. На дно первой ямы устанавливается плита из бетона. На нее ставится первое кольцо. Его монтаж производится по уровню: от расположения зависит правильность установки камеры по вертикали.
6. Внешняя сторона каждого кольца в обязательном порядке покрывается толстым слоем смолы. Это необходимо для более длительного срока эксплуатации и увеличения герметичности стока. Между кольцами наносится слой бетонного раствора, места соединения, также промазываются смолой.
7. Для подсоединения домашней магистрали канализации в верхнем кольцевом элементе перфоратором пробивается отверстие необходимой величины. После установки трубы оно укрепляется гибкой муфтой и герметизируется смолой либо герметиком. С другой стороны колодца устанавливается фитинговое соединение в форме тройника для соединения первой и второй камер друг с другом.

Варианты обустройства емкости для сбора канализационных стоков

Самыми простыми сооружениями для утилизации канализационных стоков являются выгребные ямы. Однако и среди них существуют варианты, отличающиеся друг от друга с точки зрения конструкции, принципа действия и эффективности. Правильно обустроенная выгребная яма из бетонных колец без дна может стать весьма удобным приспособлением, необходимость в очистке которого будет возникать значительно реже, чем при эксплуатации обычных накопительных емкостей.

• С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
• С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).

Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.

Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:

• до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
• до источника питьевой воды – не менее 30 м,
• до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.

Цены на септики

Септик

Монтаж объекта из бетонных колец

Поскольку бетонные кольца являются наиболее распространенным вариантом для сооружения выгреба, имеет смысл его рассмотреть подробно.

Вот общая схема выполнения монтажных работ:

1. Выполнить разметку.
2. Выкопать котлован.
3. Установить кольца.
4. Подвести к объекту канализационную трубу.
5. Сделать отверстие для трубы и ввести ее в емкость.
6. Выполнить герметизацию всех соединений.
7. Нанести слой гидроизоляционного материала.
8. Уложить на дно сооружения фильтр из песка и гравия.
9. Выполнить обратную засыпку котлована.
10. Установить верхнее перекрытие с крышкой.
11. Засыпать перекрытие грунтом или задекорировать его.

Под небольшую яму котлован можно вырыть и вручную. Понадобится штыковая лопата, чтобы копать, ведро на веревке, чтобы вынимать грунт, совковая лопата, чтобы его насыпать в ведро, и партнер на верху, чтобы это ведро вытаскивать. Бетонное кольцо ставят на землю, а копают внутри.

В результате кольцо постепенно опускается, предотвращая обрушение стенок ямы. Для большого выгреба лучше все же потратиться на аренду экскаватора. Скорость проведения работ возрастет в разы. Здесь также можно сначала поставить на грунт кольцо, а затем начинать работу. Понадобится экскаватор с соответствующим размером ковша и опытный оператор.

Траншея для канализационной трубы должна иметь небольшой уклон, 2 – 3 см на погонный метр. Если промерзание грунта в зимний период характерно для этой местности, то трубу выше этой отметки следует обязательно утеплить.

Отверстие под трубу пробивают в подходящем месте после ее укладки. Если сделать такое отверстие заранее, можно банально не угадать высоту вхождения трубы.

Стыки бетонных колец, а также место входа трубы обрабатывают раствором. Затем следует нанести слой гидроизоляционного материала. Подойдет недорогая обмазочная изоляция.

Этот этап не считается обязательным, если все стыки надежно загерметизированы. Однако гидроизоляционный слой защитит конструкцию от повреждений, а это заметно увеличит сроки ее эксплуатации.

Донный фильтр формируют из речного песка и гравия. Можно также использовать и щебень подходящих фракций. Сначала засыпают песок слоем около 30 – 35 см, затем – два слоя гравия или щебня примерно такой же толщины.

Мелкие частички должны находиться внизу, а крупные – сверху. Теперь нужно установить верхнее перекрытие. Обычно для этого берут готовую бетонную плиту подходящего размера и конфигурации.

В перекрытии должно быть отверстие достаточно просторное, чтобы можно было не только опустить шланг илососа, но и отправить человека для осмотра состояния емкости после ее очистки. Это отверстие закрывают крышкой, чтобы посторонние запахи не беспокоили окружающих.

Некоторые хозяева предпочитают сделать двойную крышку. Она надежно защищает и от запахов, и от промерзания стоков в зимний период. Сверху на перекрытие обычно наносят слой грунта, чтобы не портить ландшафт.

Крышку, конечно же, необходимо оставить свободной, она должна быть выше уровня земли на 20 – 30 см. Теперь нужно только следить за уровнем стоков в емкости и своевременно их удалять.

Если все рассчитано правильно, то очистка понадобиться только пару раз в год. После того, как выгреб очищен, не помещает спустить вниз человека в спецодежде. Его задача – осмотреть стены сооружения, проверить их целостность.

Периодически выполняют промывку донного фильтра или его полную замену. Все работы внутри выгребной ямы нужно производить только в присутствии напарника, который находится наверху для страховки.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

• • Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже.
    

• Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.
  

• Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

Обустройство выгребных ям из бетонных колец однотипно.

1. Требуется вырыть котлован глубиной и шириной в соответствии с количеством колец и их диаметром. Диаметр котлована должен быть больше колец на 50 см.
2. Так же выкапывается ров под канализационную трубу.
3. Для ямы с дренажным дном, сначала обустраивается дно. Создается насыть из песка и гравия не менее 1 метра.
4. В верхнем кольце делается отверстие под канализационную трубу, устанавливается патрубок, для последующего соединения.
5. Кольца опускаются в котлован. Швы обрабатываются герметиком.
6. Подсоединяется канализационная труба.
7. Дно готовой ямы еще раз засыпается дренажом.
8. Конструкция закрывается крышкой.
9. Оставшееся пространство вокруг шахты на 60-70 см засыпается дренажом, остальное почвой.

Яма с дном

Монтаж отличается только тем, что здесь отсутствует дренаж.

Комбинированный септик — септик из бетонных колец своими руками.

Данное сооружение может состоять из двух или более ям. Все зависит от желания и возможностей.

Ямы для отстоя жидкости всегда устанавливаются с дном.

Первая яма для отстоя устанавливается на самой высокой точке, последующие обустраиваются по направлению к низкой точке участка.

Есть еще один вариант обустройства выгребной ямы из бетонных колец.

Монтаж таких септиков более сложный и более дорогостоящий.

Бетонные кольца

Для обустройства выгребной ямы рекомендуется применять железобетонные кольца. Они обладают повышенной прочностью.

Все изделия выпускаются в соответствии с ГОСТом 8020-90

наименование	Объем (м3)	Размер (мм)
высота	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
КС-10.9	0,71	890	1000	1160
КС-15,9	1,59	890	1500	1680
КС-20,9	2,83	890	2000	2200

Дно, крышку с люком так же можно приобрести у производителя.

Как правильно рассчитать объем выгребной ямы.

Объем для септика высчитывается исходя из количества постоянно проживающих человек в доле и среднего количества потребляемой жидкости.

По статистике один человек в сутки потребляет до 200 литров воды.

Выбор ямы

Что бы правильно выбрать и обустроить яму следует следовать следующим пунктам:

• Количество постоянно проживающих человек (объем)
• Место расположения (5 м от дома, 30 от источника воды)
• Подъезд для ассенизаторской техники

Яма с дренажным дном обустраивается для маленьких домиков, чаще всего летних на даче.

Выгребная яма с дном рассчитана не более чем на постоянное проживание 2-3 человек.

Септик состоящий из нескольких камер может обслуживать жилище с круглогодичным проживанием до 6 жильцов.

Многие задаются вопросом: а как построить выгребную яму своими руками, и реально ли это вообще сделать без привлечения специализированной техники?

Ответ на этот вопрос можно найти в различных руководствах по водоотводу. Сделать выгребную яму самостоятельно можно гораздо дешевле, нежели заказывать данную услугу у других компаний.

Содержание

Откачка стоков

Понятно, что прежде чем подавать документы, первое, что необходимо сделать — это самому определить месторасположение выгребной ямы на своем участке. При этом необходимо придерживаться определенных требований, установленных действующими правилами.

Эти правила включают следующие пункты:

• Накопитель бытовых стоков должен располагаться на прилегающей к дому территории на расстоянии не менее 4÷5 м от него, а также от жилых строений, находящихся на соседних участках. Объясняется это тем, что проникающая в грунт вода не должна оказывать негативного, подмывающего воздействия на фундаменты сооружений.

Кстати, нельзя не упомянуть, что если выгребная яма совмещена с дворовым туалетом, то по требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (санитарные правила содержания территорий населенных пунктов) п.п. 2.3.2., расстояние между жилыми строениями и нею должно составлять не менее 8÷10 м.

• От сливной ямы до ограждения, разделяющего участки, расстояние должно быть не менее одного метра. Конфликты с соседями никому не нужны. По возможности, это расстояние лучше увеличить даже до 3÷4 метров.
• Если на участке обустроены колодец или скважина, то выгребную яму необходимо организовывать на максимально возможном удалении от них. Для определения минимально допустимого расстояния между водозабором и сливной ямой принимается в расчет и  состав грунта на участке:

— глинистый грунт — не менее 20 м;

— суглинок — не менее 30 м;

— песчаный или супесчаный грунт — не менее 50 м.

Если дом подключен к водопроводу, то канализационные сооружения не должны быть ближе 10 м от проложенной трубы.

• При соседстве участка с естественными водоемами, выгребная яма или септик не могут быть ближе 30 м от стоячей воды (озеро, пруд) и 10 м — от проточной (река, ручей).
• От дороги, от проложенной под землей газовой магистрали расстояние не может быть меньше 5 метров.
• В радиусе 3 метров не должно быть деревьев, 1 метра – кустарников.
• Глубина ямы должна составлять не более 3-х метров, иначе стоки напрямую могут проникать в грунтовые воды. Кроме того, более глубокую емкость будет сложно обслуживать.
• Недопустим вывод стоков за границы участка без соответствующего разрешения. Это, кстати, касается и подключения к центральной канализации – самоволие в этом вопросе запрещается.

Цены на септики

Септик

Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.

Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

Добавьте страницу в закладки!

Виды различных септиков

Выгребные ямы для дачных туалетов бывают двух видов:

1. Без гидроизоляции;
2. Гидроизолированные.

Выгребная яма без гидроизоляции — самый простой способ монтажа дачного туалета. Однако такой вид септика подходит не для каждого участка, к тому же, обладает многими нежелательными эффектами. Например, наличие запаха может испортить отдых в саду, а загрязненные грунтовые воды — урожай овощей и зелени.

Канализационные колодцы без гидроизоляции бывают следующих видов:

• Простой котлован без облицовки.
• Котлован с покрышками.
• Котлован из кирпичной кладки.

Опалубки для выгребных ям:

• Деревянная;
• Металлическая.

Выгребные ямы без гидроизоляции нельзя устанавливать, если грунтовые воды находятся недалеко поверхности земли. Также нельзя устанавливать такие туалеты рядом с жилыми домами (и соседскими дачными домиками). Срок службы септика зависит от числа проживающих в доме, и при заполнении ямы на 2/3 объема, нужно очищать с помощью фекального насоса для выгребной ямы или копать новую.

Различные виды

Гидроизоляция выгребных ям может быть осуществлена с помощью:

• Пластиковых резервуаров;
• Кирпичной кладки;
• Бетонных колец.

Утилизация отходов в пластиковых емкостях происходит за счет специальных бактерий, помещенных в них. Цена емкостей для выгребной ямы зависит от объема. Гидроизоляцию из бетона конструируют с бетонным дном и без него. Ямы без дна обходятся дешевле и устанавливаются проще. Однако эффективность такого устройства сомнительна.

В связи с этим, владельцы считают, что выгребная яма на даче должна быть установлена на бетонном основании. Для повышения гидроизоляционных свойств бетонные кольца и дно покрывают специальным защитным слоем. Полностью гидроизолированная выгребная яма из колец отвечает всем гигиеническим нормам и совершенно безопасен.

Преимущества гидроизолированной ямы:

1. Изоляция сточных вод;
2. Защита грунта от заражения;
3. Отсутствие запаха;
4. Установка не зависит от грунтовых вод;
5. Эстетичность.