Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Особенности монтажа

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Важно знать до начала работ

Планировка – важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток. Необходимо серьезно к этому отнестись, чтобы в дальнейшем не возникало ряда сложностей в эксплуатации электроприборов, когда чего-то будет в одном месте не хватать, а в другом – испытывать повышенную нагрузку.

На этапе планирования и подготовительных работ нужно:

  • Определиться с местоположением розеток и подключаемых приборов;
  • Начертить схему электропроводки;
  • Отдельно, для каждого помещения, рассчитать необходимое количество провода, розеток, выключателей, задействованных в процессе установки;
  • Подготовить необходимый инструмент, саморезы, шурупы, винты, дюбеля;
  • Выдолбить нишу под подрозетник, штробы для прокладки кабеля.

В процессе работы понадобится следующее оборудование:

  • Перфоратор с алмазной коронкой для подготовки ниши под подрозетник;
  • Отвертки с различной конфигурацией жала (плоская и крестовая);
  • Плоскогубцы с кусачками;
  • Провод сечением 2,5 мм;
  • Острый нож для зачистки проводов;
  • Подрозетник;
  • Штукатурная смесь, гипс или цементный раствор;
  • Розетка нужной модели и конфигурации.

Способы установки розеток доступны для просмотра на многочисленных фото и рисунках. Они – просты, не вызовут никаких сложностей даже у начинающего электрика:

  • Монтаж непосредственно в стену в заранее установленный подрозетник;
  • Накладка на защищенную поверхность без долбания ниши (используются диэлектрические пожароустойчивые пластины для закрепления на них сердцевины розетки).

Предварительно делается углубление под подрозетник, в которое он ставится с заведенными проводами на цементный или гипсовый раствор.

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Используем перфоратор с необходимыми насадками, защищаем органы дыхания от пыли.

После того как строительная смесь высохнет и стакан подрозетника будет держаться надежно, переходим к непосредственному подключению и установке розетки.

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

  1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
  2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
  3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

  • не ниже 20 см от пола;
  • на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

  1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
  2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
  3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Фундамент под забор из профнастила

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Важно! Найдите контакт «ноль», и подсоедините к нему один конец указателя напряжения. Другим, коснитесь заземляющего контакта розетки. Если покажет 220 в, посмотрите не попал ли волос провода внутри прибора с «фазы» на «заземление». Если такое произошло, срочно устраните это. Иначе на корпусе электрического прибора будет опасный потенциал.

Поскольку монтаж накладной розетки нередко производится на улице, во влажных, загрязненных помещениях, материал и конструкция должны быть достаточно прочными. На каждом устройстве указана возможность защиты механизма от пыли, влаги. Если на электророзетке написаны буквы IP и две цифры, то первая цифра будет означать степень защищенности от твердых загрязнителей, вторая — от жидких.

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Для влажных помещений, улицы рекомендуется покупать устройства с меткой IP44 – IP68. Их корпус прекрасно защищен от всех повреждающих факторов, есть литой корпус, резиновые вставки для герметизации. Для квартиры можно купить розетку со степенью защиты IP21.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Почему не работает люстра на потолке и оплавились провода

Разнообразие выпускаемых моделей розеток впечатлит неискушенного в электрике человека. Порою, тяжело разобраться в том, что именно нужно и подойдет. Чтобы понять, что выбрать для конкретных целей, розетки можно классифицировать так:

  • Для внешней и внутренней проводки;
  • Двойные и тройные;
  • Накладные и встраиваемые;
  • С повышенной влагозащитой;
  • С закрывающейся крышкой или шторками;
  • С заземляющим контуром;
  • Со встроенным таймером;
  • Простые, без заземления;
  • Имеющие сложную конфигурацию и нетипичные разъемы (например, компьютерные и телефонные).

Также розетки различаются по форме и размеру гнёзд под штепсельную вилку подключаемого электроприбора. Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение 220 или 380 В.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

  • розетка
  • электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
  • подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

  • Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
  • Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.
  • Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
  • Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
  • Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
  • Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.
  • Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

Соединение проводов

Способы соединения при помощи клемм

  1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
  2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
  3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

  • контактов;
  • основания (колодки);
  • защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

  1. Наружная;
  2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Виды проводки

Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Эти предметы разделяются на два типа:

  1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
  2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Какие дрова лучше для бани — важно знать!

Установка розеток в любой квартире

Стандарт установки

Стандарт установки

Расчет мощности

Выбор кабелей

Выбор кабелей

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

  • розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
  • штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
  • «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Монтаж розеток и выключателей

В панельном доме есть особенности:

  1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
  2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Схема

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

  1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
  2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Цвета и значения: синий всегда — 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема2

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема3

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

  • если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам — от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

  • подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
  • необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
  • отличительная особенность проводки — это значительная толщина;

Силовое устройство — способно выдерживать более мощные нагрузки.

Cпособ соединения кабелей

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Оцените статью
MALIVICE.RU
Adblock
detector