Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

Металлочерепица: монтаж своими руками, пошаговая инструкция

Различают 2 основных типа крыш – холодная и утепленная. По конструктивному исполнению они не отличаются, разница заключается лишь в наличии структуре «кровельного пирога» – в теплой кровле присутствует теплоизоляционный материал и пароизоляционная мембрана. Однако устройство крыши под металлочерепицу необходимо рассмотреть подробнее.

Данный тип крыши не предполагает наличия теплоизоляционного материала, что обеспечивает естественную вентиляцию подкровельного пространства и исключает вероятность образования конденсата от разницы температур. Поэтому устройство кровли из металлочерепицы по этой технологии предполагает применение только гидроизоляционной пленки, без пароизоляции.

Рисунок 2. Конструкция холодной крыши

При выборе холодного типа крыши обычно утепляется перекрытие чердака или нежилого этажа.

Теплая крыша из металлочерепицы предполагает необходимость формирования многослойного «кровельного пирога». Как правило, выбирается в случаях, когда мансардный этаж будет отапливаемым. Здесь обязательно применение пароизоляционной мембраны, которая нужна для защиты утеплителя от влаги, содержащейся в парах. Укладывается пароизоляция со стороны внутреннего пространства мансарды.

Рисунок 3. Конструкция утепленной крыши

Чтобы в результате получить качественную кровельную систему, которая прослужит не один десяток лет, нужно ответственно подойти к выполнению работ. Изначально рекомендуем детально изучить пошаговую инструкцию и рекомендации опытных строителей по устройству кровли из металлочерепицы.

Стропильная система

Для сооружения стропильной системы обычно применяется брус толщиной не менее 50 мм и шириной 100-200 мм в зависимости от предполагаемых нагрузок и размеров кровли. Шаг между стропилами выбирается в пределах 600-900 мм. Для создания «кровельного пирога» под утепленную крышу оптимальным значением является 600 мм – в соответствии со стандартной шириной минераловатных плит.

Рисунок 8. Пример стропильной системы для 4-скатной крыши

«Кровельный пирог»

  1. Между стропильными ногами плотно укладывается минеральная вата.

    Фото 9. Процесс утепления крыши.jpg

    Фото 9. Процесс утепления крыши

  2. С внутренней стороны крыши прокладывается пароизоляционная мембрана и фиксируется к стропилам.
  3. Выполняется подшивка с использованием досок, гипсокартона, OSB или другого выбранного материала.
  4. Поверх утеплителя с наружной стороны крыши настилается ветрогидроизоляционная мембрана. Здесь важно учесть, что пленка не должна вплотную ложиться на утеплитель – между ними должен остаться зазор минимум 20-30 мм. Нахлест при стыковке отдельных кусков пленки составляет минимум 100 мм, на сложных участках (ендовы, стыковка скатов) – 200-300 мм.

    Фото 10. Настил ветрогидроизоляционной мембраны.jpg

    Фото 10. Настил ветрогидроизоляционной мембраны

  5. По стропилам поверх гидроизоляции набивается контробрешетка. Для этого применяются бруски сечением 50х50 мм.

Обрешетка

Для сооружения обрешетки применяются доски толщиной 25-32 мм и шириной 100 мм. Все элементы требуется обработать биозащитным материалом. Перед выполнением работ необходимо тщательно проверить стропильную систему на предмет соответствия размеров и отсутствия отклонений от прямолинейности.

  • Нижняя рейка – крепится строго параллельно линии карниза. При этом она должна быть толще, чем остальные – обычно используется доска толщиной 50 мм, но может потребоваться и больше в зависимости от толщины остальных реек и высоты профиля металлочерепицы.

    Рисунок 11. Нижняя планка каркаса.jpg

    Рисунок 11. Нижняя планка каркаса

  • Следующая доска фиксируется с шагом 280-300 мм от первой. Расстояние между последующими рейками каркаса определяется длиной волны выбранных металлочерепичных листов – обычно составляет 350 мм, но может быть 300 или 400 мм.
  • Верхняя часть скатов должна быть усиленной – здесь монтируется по 2 доски.

Фото 12. На коньке крепится по 2 доски

В местах сложных соединений – примыкания к дымоходам, вентиляционным и другим трубам, обходы мансардных окон, крепления дополнительных элементов (лестницы, переходные мостики, снегозадержатели) – сооружается сплошная обрешетка

Рисунок 13. Конструкция сплошного каркаса

Ендовой называется внутренний угол, который образуется в месте примыкания двух скатов кровли. На этом участке обрешетка тоже делается сплошной.

Рисунок 14. Сплошной каркас под ендову

Карнизные узлы

  • Карнизная доска – служит для усиления ската и обеспечения необходимой жесткости для устройства организованного водостока и подшивки свесов виниловыми софитами. Для этого в стропилах выбираются пазы, соответствующие по размеру устанавливаемому пиломатериалу. При подшивке свесов досками усиление обычно не выполняется. Монтаж водостоков осуществляется с использованием длинных и коротких крюков. В первом варианте на карнизной доске выпиливаются пазы для крепления, во втором – крюки фиксируются к лобовой доске.

    Рисунок 15. Карнизный узел с подетальным описанием элементов.jpg

    Рисунок 15. Карнизный узел с подетальным описанием элементов

  • Лобовая доска – как правило, применяется при отсутствии в конструкции крыши организованного водостока. Закрепляется она к торцам стропил гвоздями или саморезами. Эта доска служит основой для торцевой планки, закрывающей уложенную поверх доски ветрогидроизоляцию. Также на нее крепятся различные детали кровельной системы – финишные планки, J-фаски, используемые в конструкции подшивки, и др.

    Рисунок 16. Карнизные узлы для крыш с организованной водосточной системой (А) и с неорганизованным водостоком (Б).jpg

    Рисунок 16. Карнизные узлы для крыш с организованной водосточной системой (А) и с неорганизованным водостоком (Б)

  • Подшивка карнизов – производители металлочерепицы рекомендуют применять специальные виниловые софиты, которые оснащены перфорацией, позволяющей проникать воздуху в подкровельное пространство. Нередко подшивка производится и досками, но между ними должен быть зазор в пределах 2-3 мм для вентиляции.
  • Карнизная планка, держатель для желоба и сам желоб. Изначально фиксируются крюки для удержания водосточного желоба с шагом, равным расстоянию между стропилами. На завершающем этапе к нижней доске обрешетки крепится карнизная планка, чтобы край водостока не выступал из-за нее (рис. 17). Затем край ветрогидроизоляционной мембраны фиксируется при помощи специального двустороннего скотча на карнизную планку.

    Рисунок 17. Схема установки водостока и карнизной планки.jpg

    Рисунок 17. Схема установки водостока и карнизной планки

  • Ендовы кровли из металлочерепицы. Доборные элементы для обустройства внутренних углов бывают нескольких видов – нижняя ендова и верхняя (декоративная планка). Первая монтируется на обрешетку под металлочерепицей, а вторая поверх кровельных листов. Соединение элементов нижней ендовы производится внахлест с обеспечением перекрытия 250-300 мм.

    Рисунок 18. Оформление узла ендовы при укрытии крыши металлочерепицей.jpg

    Рисунок 18. Оформление узла ендовы при укрытии крыши металлочерепицей

  • Примыкания. Данные узлы нужны для обеспечения герметичности кровельной системы в местах расположения дымоходов, вентиляционных труб и т.д. Комплект состоит из внутреннего и внешнего фартуков. После сборки нижнего фартука под него подводится специальный «галстук», который служит для отведения воды в ендову либо к внешнему карнизу. Внешний фартук устанавливается после укладки металлочерепичных листов, поверх них.

    Рисунок 19. Конструкция узла примыкания кровельного покрытия к дымоходу.jpg

    Рисунок 19. Конструкция узла примыкания кровельного покрытия к дымоходу

Металлочерепичные листы удобнее всего перемещать на крышу по предварительно устроенным лагам. Направление укладки (справа налево или слева направо) особого значения не имеет – ориентироваться нужно на удобство выполнения работ. Единственный совет – каждое укладываемое изделие рекомендуется подкладывать под крайнюю волну предыдущего и сразу обеспечивать перекрытие капиллярной канавки для того, чтобы материал зафиксировался и не сползал.

  • Первые листы крепятся к стартовой доске обрешетки, которая толще всех остальных. Фиксация производится сквозь волну поверх поперечной ступеньки изделия.
  • Нижний край стартовых листов должен выходить за край карниза минимум на 50 мм.
  • Остальные листы прикручиваются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
  • По стартовой доске крепление металлочерепицы выполняется в каждой волне.

При монтаже важно контролировать горизонтальность расположения каждого листа. После проверки изделие у верхней кромки по центру временно фиксируется одним саморезом. Таким же образом укладывается следующий лист, после чего 2 смонтированных элемента скрепляются между собой саморезами. Прикручивание выполняется после укладки 3-4 изделий. При этом крайний лист прикручивать не нужно, чтобы была возможность соединить его с последующим изделием.

Рисунок 20. Фиксация листов между собой и к обрешетке

Укладка может выполняться как в 1 ряд, так и в несколько – в зависимости от размеров ската крыши.

Рисунок 21. Порядок укладки металлочерепицы в 1 ряд

Рисунок 22. Последовательность укладки листов по высоте (А) и по ширине (Б) ската

  • Определяется центр ската, через который прочерчивается центральная ось.
  • На листе металлочерепицы тоже размечается центральная ось.
  • Оси кровельного материала и ската совмещаются, проверяется горизонтальность и вертикальность расположения изделия.
  • Лист временно фиксируется саморезом в центре у верхней кромки.
  • Поочередно от центрального изделия устанавливаются элементы слева и справа.
  • Обрезаются выступающие части кровельного материала.

Рисунок 23. Схема укладки листов на треугольном скате

Карнизные узлы

Вкратце ознакомившись с устройством кровель из металлочерепицы и с монтажом ее, пора выяснить, каким образом должна быть выполнена вся работа поэтапно. Конструкция кровельного пирога отличается в зависимости от того, отделывается ли утепленная или холодная крыша.

Металлочерепицу можно использовать для покрытия частного дома и любой хозяйственной постройки. Крышу жилых домов всегда делают утеплённой. Кровельный пирог утеплённой жилой мансарды имеет наибольшее количество слоёв:

  • металлочерепица — выполняет защитную функцию строения;
  • шумоизоляция — гасит вибрацию и шум из-за внешнего воздействия на металлические листы;
  • обрешётка — место крепления кровли;
  • контробрешётка — обеспечивает вентиляционный зазор, не даёт образовываться конденсату;
  • гидроизоляция — защищает утеплитель от влаги;
  • теплоизоляция — удерживает тепло внутри жилого помещения;
  • стропильная система;
  • пароизоляция — предотвращает проникновение влаги изнутри помещения;
  • внутренняя обшивка.
При обустройстве кровельного пирога под металлочерепицу лучше не экономить, чтобы крыша получилась качественной и прослужила долго
  • Металлочерепица: технология монтажа
  • Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)
    • Инструменты и оборудование
  • Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)
  • Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон
  • Металлочерепица – советы продолжаются!
    • Установка антенных выходов и элементов вентиляции
    • Установка лестниц
    • Установка кровельного ограждения
    • Установка переходного мостика
    • Установка снегозадержателей
    • Заземление металлочерепицы
  • Особенности монтажа других типов металлочерепицы

С чего начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с тщательной подготовки к работе. Первым делом рассчитывают точную потребность в материале и отталкиваются при этом, конечно, от размеров кровли. Их нужно замерить как можно тщательнее. Нарезка материала на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машиной, но без абразивного круга – он слишком легко повреждает черепицы.

Металлочерепица: технология монтажа

Конструкция, сделанная по данной схеме, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица ?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики. но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью .

Инструменты и все необходимое

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, нужно отрезать их по точным размерам при помощи ножниц по металлу. Снятие размеров и сравнение с ними требует использования рулетки. Чтобы подняться на крышу, крайне важно использовать крепкую лестницу либо стремянку. Крепление производится с помощью электрической дрели и шуруповерта.

Также необходимо запастись такими комплектующими, как:

  • доски направляющие;
  • планки для кровли;
  • гидроизоляционный материал;
  • сама черепица;
  • аэроролики;
  • торцовые и коньковые планки;
  • накладки декоративные;
  • саморезы с шайбами;
  • доска 25х100 мм в необходимом количестве.

Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу. образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут ):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек .

Свои особенности имеет расчет необходимых элементов для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет необходимого числа листов определяется путем деления длины единичного ската на ширину листа. Здесь имеется в виду рабочая ширина вместе с нахлестами, а не та, которая получается при замере рулеткой.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы. Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и более тяжелой транспортировкой, за которую придется немало заплатить. Судя по опыту большинства людей, если длина превышает 6 п.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Канализация в частном доме своими руками – схемы и устройство

Укладка черепицы на утепленной крыше подразумевает монтаж:

  • гидроизоляционной пленки;
  • одного или нескольких вентиляционных зазоров;
  • пароизоляционного барьера.

Для крепления пленок применяют специальные скобы; сам слой, защищающий от влаги, может быть проницаемым или непроницаемым для пара. Пропуск водяных паров обязателен, если внизу находится холодный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли должна обеспечиваться обязательно.

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не должна прикладываться к утеплителю. Целесообразно выполнять работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесной связке между собой. Обычно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек.

Все эти меры позволят повысить качество работы утеплителя, но надо разобраться и с его подходящим видом.

Одним из лучших вариантов считается минеральная вата, поскольку она:

  • не горит;
  • хорошо гасит шаги и удары капель дождя по кровле;
  • механически прочна;
  • стабильно сохраняет ценные качества в течение десятилетий;
  • монтируется своими руками без лишних проблем.

Разобравшись с утеплением, нужно выяснить детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтобы удержать отрезанные листы, понадобятся шурупы. Не менее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы стальных труб и дымоходов. Если дымовая труба идет через утепленную крышу, надо будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные профессионалы разрешают эту проблему, сооружая особый короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб обязательно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга применяют минеральную вату на основе базальта либо стекловолокна. То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых материалов. Большинство труб – прямоугольные, круглые или квадратные. Из металла и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

При формировании внешнего фартука применяют гидроизоляционные материалы, устойчивые к действию высоких температур. Потолочные проемы вокруг стального дымохода понадобится закрыть теплоизоляционным барьером либо коробом, это требование актуально не только для деревянных крыш. Вместо распушки для защиты основного массива материала от перегрева иногда используют вермикулит либо керамзит. Но традиционный путь с использованием базальтовой ваты более практичен и безопасен.

При выводе любых дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже созданной кровле, места соединений обрабатываются герметиком либо покрываются клейкой лентой. Чтобы собрать и отвести конденсат, пригодится желоб для дренажа. Необязательно покупать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся стальными кронштейнами, при этом предусматриваются всегда зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой или нет, важно правильно рассчитать ее уклон. От этого зависит не только расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее свойства. Изменяется наклон – и сразу другой становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, меняется и срок службы конструкции.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, останется полученный результат только умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет элементарная тригонометрия (арктангенс). По этой схеме можно выяснять необходимые параметры и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учитывать всю длину пролета. Когда скаты неравны между собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Самый малый (11 градусов) уклон можно применять только в идеальной ситуации, когда заведомо исключено воздействие снега и дождя. Уровень нагрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет небольшим, но снег и лед не будут самостоятельно сходить вниз. Судя по рекомендациям большинства производителей металлочерепицы, нормальная работа кровли в зимних условиях гарантирована только при уклоне не меньше 14 градусов.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

Но у максимально плоской крыши есть и свои минусы.

В зимнее время больше будет проблем с очисткой кровли от снега – если этого не делать или делать недостаточно, она может провалиться. При малых углах наклона тяжелеет обрешетка, прикрепить к ней детали будет сложнее. И еще один недостаток – не получится сделать чердак либо мансарду большой площади.

Если рассмотреть остроконечные крыши, тут выявляются другие сложности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но тяжелая металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке максимально тщательно. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при избыточной крутизне понадобится класть больше листов. Потому углы в 11 и в 70 градусов скорее теоретически возможны, чем реализуемы на деле.

Когда выбран внешний контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил. В качестве мауэрлата обычно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 либо 15 см. Сечение лежня должно быть точно таким же, эта деталь размещается под прямым углом к несущим стенам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, поэтому ее созданию нужно уделить особенное внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька равномерно расходится по несущим стенам.

  • металлочерепица;
  • обрешётка;
  • контробрешётка;
  • гидроизоляция;
  • стропильная система.
Металлочерепицу хорошо использовать для крыши хозяйственных построек, навесов от солнечных лучей, гаража и бани

Расчеты

При взгляде на крышу из металлочерепицы обнаруживается, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от одного ряда до другого среди кровельщиков получил название шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и шесть волн, его именуют модулем.

Посчитав нужное число модулей, легко определить, сколько материала будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному материалу понадобятся еще стальные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица. Минимальный угол наклона равняется 11 градусам, а максимальный – 70 градусам.

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором ):

  • Вычисляется площадь каждого ската.
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста. которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Способы установки

Затем их присоединяют к обрешетке, стараясь попасть как можно выше. Тогда появится возможность крутить блок вокруг центральных саморезов, выравнивая укладку листов для их оптимального выставления. Если выбран монтаж по одному ряду, самый первый лист становится направляющим для всей полосы. Его выравнивают по карнизам и торцам скатов, а для большего удобства крепят на саморез у конька. Второй лист требуется положить слева в нахлест на первый.

Потом эти делали соединяют между собой при помощи шурупа: он вводится поверх волны под всеми поперечными складками. Такой метод позволяет выложить блоки из пары или двух пар листов. К сведению: завершающий каждую полосу лист не прикрепляют к основанию, пока не разровняют следующий пакет металлочерепицы.

Стык между частями покрытия зажимают винтами, которые вводятся в вершину волны. Третий лист ряда ставится левее первого. Чтобы накрывать крышу было удобнее и легче, стоит начать с той стороны, где отсутствуют скосы и срезы, другие детали кровли, которые потребовали бы разрезать лист. Кладут материал, двигаясь к косым конькам или к разделяющей скаты ендове.

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции. при этом расстояние между досками (шаг обрешетки ) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Советы мастеров

Даже имея полное представление о стандартной технологии работы, можно допустить серьезные ошибки или пропустить удобный случай для сокращения расходов и упрощения работ.

По мнению специалистов, качественная вентиляция пространства под крышей из металлочерепицы удовлетворяет трем требованиям:

  • обеспечен разрыв от гидроизоляции до самого металла;
  • через карниз воздух идет свободно;
  • проходить через участок под коньком ему ничего не мешает.

Только выполнив эти условия, можно гарантировать стабильное утепление чердака или мансарды.

Не стоит брать материал с глубокими трещинами или плохо высушенное дерево. Все гвозди должны быть сделаны из нержавеющих марок стали. Необходимую длину их узнают, удваивая толщину обрешетки.

Соседние горизонтальные ряды ставят так, чтобы стыки были взаимно смещены. Саморезы, которыми прикручиваются листы металлочерепицы, ставятся минимум по 6-8 штук на 1 кв. м, ведь покрытие тяжелое и его нужно основательно прижимать к опоре. Делая черепичную крышу для теплой мансарды, целесообразно устанавливать окна жилой комнаты на обрешетку, удерживаемую стропильными балками. Если окна очень большие, лучше присоединять их напрямую к стропилам.

Гидроизоляционные мембраны с повышенной диффузией кладут на утеплитель без зазоров, а антиконденсатную пленку следует ставить через определенный промежуток. Между двумя соседними стропилами пленка может провисать максимум на 20 мм (при наибольшем расстоянии в 120 см). Если обрешетка делается из дерева, нужно антиконденсатную пленку ставить под контробрешетку.

Соединять карниз с обрешеткой полагается самосверлящими винтами с плоской верхушкой. Стыковать два карниза нужно с набегом 5-10 см. Подшивать карнизные свесы самой кровли можно профлистом, металлическим сайдингом или фасадными панелями.

Технология устройства кровли из металлочерепицы.jpg

Крепление нижней ендовы производится на кляммеры, а от конца листа до самой низкой точки ендовы должно оставаться минимум 10 см.

Верхняя ендова монтируется после того как будет закончена раскладка металлочерепицы. Для этого используют кровельные саморезы, вонзающиеся в верхушки волн с шагом 20… 30 см. При этом недопустимо нарушать нижнюю ендову. При креплении фронтонов стараются накрывать верхние прогибы волн. Конек и металлочерепицу разделяют при помощи пенополиуретана, а торцы конькового элемента нужно перекрыть декоративной заглушкой. Стыки обязательно обрабатываются герметиками.

Их накладывают на металлочерепицу и прикрепляют к проблемным элементам. На уровне карниза после второй полосы обрешетки монтируют различные ограждения. Вид их и конкретное исполнение определяются уклоном кровли и типом черепицы. Для соединения рекомендуется использовать самосверлящие болты с внешним цинковым слоем (5,5х25 мм по металлу и 5,5х60 по дереву).

Чтобы связать ограждающие конструкции между собой, применяют болты. В прогиб волны ставятся задерживающие снег элементы, их крепят сквозь черепицу и уплотняющую прокладку к самой обрешетке. В предусмотренных для этого местах заблаговременно делают обрешеточные профили с шагом 12 см (его отсчитывают по осям профилей).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Межкомнатные двери купе в интерьере

Снегозадержатели должны монтироваться выше ограждения, а если скат длиннее 10 м, целесообразно использовать их пары.

Процесс монтажа металлочерепицы вы можете посмотреть в видеоролике ниже.

Минимальный угол наклона ската для обустройства кровли из металлочерепичных листов составляет 14°. Качественный «кровельный пирог» предполагает обязательное наличие контробрешетки – она нужна для обеспечения вентиляционного зазора между гидроизоляцией и стальными листами. Вентзазор способствует быстрому «выветриванию» конденсата. Поверх контробрешетки сооружается основная обрешетка.

Рисунок 4. Каркас под укладку металлочерепичных листов

  • При устройстве двускатных крыш листы укладываются в любом направлении, основной ориентир – удобство работы. Главное – обеспечить нахлест в одну волну.
  • Шатровые конструкции перекрываются по направлению сверху вниз, начиная с самого высокого участка.
  • Прямолинейность обрешетки напрямую влияет на внешний вид и водонепроницаемость покрытия, поэтому рекомендуется несколько раз все тщательно проверить и только после этого приступать к укладке металлочерепицы.
  • При стыковке вспомогательных элементов с металлочерепичными листами образуются зазоры – их в обязательном порядке нужно заделывать с применением силиконовых герметиков и уплотнительных лент.
  • Оптимальная длина листа – до 4,5 м, с более длинными изделиями работать неудобно и опасно.
  • Нижние листы после монтажа должны выступать на 50 мм над уровнем карниза.
  • Подшивку карниза лучше выполнять специальными виниловыми софитами.

Фото 5. Применение винилового софита для подшивки карниза

Разрез металлочерепицы осуществляется только специальными ножницами – болгарка с абразивным кругом повредит защитно-декоративное покрытие.

Первый лист выровнивается по торцу кровли и закрепляется одним саморезом в верхней части. При этом делается у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм.

Первый лист выровняйте по торцу кровли и закрепите одним саморезом в верхней части. При этом сделайте у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм. Укладывайте второй лист с нахлестом на первый (если ведете монтаж справа налево) или заведите край второго листа под первый – при монтаже слева направо.

Между собой листы соединяйте саморезами в верхней части перехлеста, при этом не прикручивайте их к обрешетке и обеспечьте им возможность двигаться относительно самореза, держащего первый лист в верхней, коньковой части.

Третий лист укладывайте по аналогии со вторым. Выровняйте параллельно карнизу все три листа, соединенные между собой. При необходимости стыковки листов по длине укладывайте их в порядке, указанном на рисунке Б. Внимание! Если ваша металлочерепица снабжена защитной пленкой, обязательно удалите ее при монтаже.

Нижнюю часть листа крепите саморезами в подошву волны МЧ. Шаг – через волну. Последующие ряды саморезов расположите в шахматном порядке, также чередуя их через волну. Боковые нахлесты листов скрепляйте саморезами по каждому гребню. Расчетный расход саморезов при монтаже металлочерепицы – 6-8 штук/кв.м покрытия кровли.

Внимание! При покупке металлочерепицы уточните у поставщика условия гарантии. Дело в том, что некоторые производители предоставляют гарантию на МЧ только при условии использования саморезов строго определенной марки. Поэтому совет: покупайте саморезы у поставщика металлочерепицы.

На торцах кровли установите торцевые планки с нахлестом 50 мм. Их закрепите саморезами через 550-600 мм. Наверху используйте саморезы длиной 80 мм, сбоку – 28 мм. При необходимости подрежьте планки .

Под конек обязательно укладывается фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия.

Коньковые планки могут быть плоскими или круглыми. Установку планки круглого конька начинайте с закрепления на ее торцах при помощи саморезов или заклепок плоских или конусных заглушек (их форму выберите в соответствии с формой вашей крыши). Для плоского конька заглушки не потребуются.

Под конек уложите фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия. На уложенный уплотнитель установите плоский или круглый конек. Коньковые саморезы длиной 80 мм располагайте через волну МЧ. Между отдельными панелями конька сделайте нахлест 100 мм.

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров. иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет. но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия. а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Особенности монтажа других типов металлочерепицы

Выше мы рассмотрели общие рекомендации по устройству кровли из металлочерепицы, но некоторые ее виды могут иметь свои отличия. Как видно на рисунке (кликните для увеличения), монтаж металлочерепицы «Каскад» осуществляется на обрешетку с шагом, отличным от МЧ «Монтерей» и «Элит». Эти отличия вызваны разными размерами профиля.

Процесс установки листов металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы «Андалузия» с Z-образным замком также имеет свои особенности. Замковая часть этой МЧ снабжена перфорацией, обеспечивающей упрощенное позиционирование и крепление листа на крыше. Крепеж остается скрытым. Благодаря этому на поверхности кровли практически незаметны стыки листов.

Черновая отделка

Не считая самого облицовочного слоя, над теплой мансардой последовательно располагают (сверху вниз):

  • обрешетку;
  • контробрешетку;
  • сдерживающую воду мембрану;
  • слой огнестойкого утеплителя;
  • паровой барьер;
  • подложку.

Обрешетка делается из бруса 5х5 см, альтернативой ему выступают доски 3,2х10 см. В обоих вариантах конструкции присоединяются к брусу контробрешетки, удерживаемому стропилами. Благодаря контробрешетке не только обеспечивается механическая связность частей пирога, но и формируется вентилируемое пространство внутри него. А потому уменьшается риск столкнуться с накоплением конденсата.

Делать монолитный настил из дерева под металлочерепицей непрактично, потому части обрешетки монтируются через промежутки 35-40 см. Точное значение определяется шагом волны. Там, где расположены разжелобки и карнизы, производится крепление дощатого настила шириной 14-15 см. Предварительно любой кусок дерева полагается пропитывать антисептиками и средствами защиты от огня.

Рулоны раскатывают над каждой частью кровли, кладут его внахлест, двигаясь поперек стропил. Начинается укладка у карниза, а заканчивается на коньке. Низовые полотна гидроизоляции подводятся к фронтальным доскам карнизов. Точный нахлест пленки определяется углом ската, но минимальная величина его минимум 70 мм. Чтобы сделать стыки герметичнее, применяются скотч и дисперсионные материалы.

Полагается применять только те материалы, которые сами по себе не воспламеняются без дополнительной обработки. Толщину утеплителя выбирают, проводя специальный теплотехнический расчет по условиям определенных мест, но даже в самых теплых регионах РФ она составляет от 15 см. Рекомендуется отдавать предпочтение плитным утеплителям от ведущих производителей, они наиболее надежны и безопасны.

Укладка плит производится внутри стропил в распор, их фиксация производится без дополнительных крепежей, потому что такие конструкции упруги. Выбор пароизоляции тоже ответствен, и основное внимание уделяют плотности и уровню проницаемости для водяного пара. Внутреннюю обшивку делают из досок либо ГКЛ, к этой работе приступают после окончания монтажа прочих слоев.

Как холодная, так и теплая крыша из металлочерепицы оснащается шумоизоляционным материалом – его кладут на обрешетку или сплошным слоем, или в местах, где будут крепить лицевое покрытие.

Если уклон кровли составляет от 14 до 20 градусов, рейки можно ставить относительно редко. А когда сверху размещается стальной тонкий профлист, подготавливается неразрывная обрешетка из обрезных досок. Их минимальная толщина – 3,2 см, а шаг монтажа уменьшается до 1 см. Приколачивать рейки для контробрешетки к стропильным ногам требуется с помощью оцинкованных гвоздей. Их вбивают через каждые 30 см. Готовя гидроизоляцию, нужно применять мембраны, эффективно подавляющие возникновение конденсата, безопасные в пожарном отношении и стойкие к ультрафиолетовым лучам.

Для прикрепления защищающих от воды мембран к ногам стропил применяют строительные степлеры. Над гидроизоляцией помещают слои обрешетки и контробрешетки. От волокнистых теплоизоляционных материалов до слоя гидроизоляции следует оставить промежуток, заполняемый только воздухом. Чтобы сформировать его, на край стропил в 1 см от гидроизоляции вбивают гвозди и растягивают сетку, делать которую лучше всего из шнура.

Плоскости скатов выводят идеально ровно, и если в них обнаруживаются дефекты, их следует стесать рубанком. Сильно поврежденные элементы полагается менять. Работая со стропилами, требуется после каждой манипуляции (особенно когда выводится диагональ ската) проверять их геометрию строительным уровнем.

Бывает так, что скат (между коньковой балкой и карнизом) больше 6 м. В таких случаях листы разделяются на фрагменты и стыковка их производится внахлест. Прежнее покрытие со стропил убирают полностью, а окончив демонтаж, сами стропила и обрешетку проверяют очень тщательно, чтобы все было целым.

Такая «экономия времени» нерациональна и оборачивается только дополнительными потерями.

https://www.youtube.com/watch?v=Cp5O0W3ADSo

Разрыв между брусьями обрешетки следует делать в соответствии с указаниями производителей, но не менее 0,6 и не более 0,9 м. Перед работой внимательно оценивают совпадение между досками или брусом, потому что отличающиеся по размерам и конфигурации блоки могут привести к повреждению покрытия кровли.

Набивая карниз, следует ставить крайнюю полосу досок так, чтобы она не выступала за него. Нельзя использовать детали тоньше 150 мм, чтобы гарантировать крепость стропил и компенсировать неровные плоскости. Ставящуюся поверх обрешетки мембранную пленку недопустимо присоединять с помощью гвоздей либо саморезов, применяют только скотч.

Закончив с карнизными планками, занимаются водостоком. Лучше всего купить специальную систему у поставщика металлочерепицы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Первым шагом при установке будет закрепление кронштейнов, которые и держат желоба. Тут же занимаются монтажом вентиляционных решеток на карнизы. Как только это сделано, подготовительный этап работ можно смело считать оконченным.

Укладка финального материала

Технология крепления металлочерепицы намного проще, чем у любых подготовительных работ. Но и в ней есть свои важные тонкости, нюансы. Работают от нижних углов каждого ската. Если в процессе укладки возникает необходимость корректировать листы, их просто нарезают до нужной величины.

Первый ряд покрытия кладут, внимательно следя за выступами – оно должно выводиться на 4 см дальше карниза. Точно замерять это расстояние нет необходимости, погрешность в несколько миллиметров ничего не ухудшит. Последующие листы кладутся легче и быстрее, но вновь сконцентрироваться придется, когда дело дойдет до размещаемых на конек фрагментов.

Обязательно требуется применять специальные пояса и страховочные тросы. Перед подъемом на крышу надевают обувь с рельефной резиновой подошвой.

Категорически запрещено монтировать металлочерепицу:

  • в сумерки и в темное время суток (даже при хорошем электрическом освещении);
  • во время дождя и до тех пор, пока поверхность не высохнет;
  • в тумане;
  • при ветре сильнее 15 м/с (даже если это отдельные порывы).

Лучше потратить побольше времени на подъемы и спуски, чем столкнуться с проблемами из-за загромождения пространства. Конечно, никогда нельзя работать на обледеневшей крыше. Мусор, бракованные и испорченные части материала, демонтируемые конструкции, упаковка и все остальное спускаются с крыши только по лестницам. Недопустимо сбрасывать их вниз.

Рабочий инструмент следует ставить там, откуда он не упадет. Очень важно следить, чтобы сами инструменты и протянутые провода (кабели) никому не мешали и не оказывались под ногами. Любые механизмы, особенно электрические, проверяются заранее на земле, причем не только перед началом работ в целом, но и в начале каждого рабочего дня.

Любая инструкция для профессиональных строителей неизменно напоминает, что этот материал скользкий, и ходить по нему следует крайне осторожно, только с поясом безопасности. Если подъем металлочерепицы производится с помощью специальных механизмов, рекомендуется проверять их исправность перед каждым пуском.

Типовая технологическая карта требует не поднимать длинный фасонный лист за края, их полагается держать только с боков. Если на металлочерепице обнаружены загрязнения, удалять их требуется бытовыми моющими средствами, притом максимально щадящими. Сильнодействующие смеси могут нанести ущерб покрытию.

Металлочерепица, покрытая пластиком, должна храниться (как в упаковке, так и без нее) максимум 14 суток. Если требуется оставить ее на большее время, складируют материал так же, как и оцинкованный тип.

Пошаговая инструкция по укладке листов материала подразумевает предварительную подготовку:

  • дополнительных опорных досок;
  • брусков для сквозного вывода (пожарного или смотрового люка);
  • лестниц на кровле;
  • стеновых лестниц, выводимых частично на крышу;
  • снегоуловителей;
  • кровельных мостиков.

Резать металлочерепицу до нужного размера рекомендуется пилами и ножницами по металлу, ручными электрическими пилами с зубами из твердых сплавов. Болгарка с абразивными дисками не просто вредна при резке материала, ею нельзя работать ближе 10 м от листа, поскольку разлетающиеся искры могут повредить черепицу.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Уплотнитель под конек профлиста

Особенностью листов формата 1/1025 является то, что некоторые из них оснащены вспомогательным поперечным изгибом, упрощающим монтаж и блокирующим расползание материала. На кровли сложной конфигурации такое покрытие можно класть только после тщательных обмеров, при этом необходимую длину листов должны рассчитывать профессионалы.

Работая на шатровой крыше, разрезанные блоки не получится ставить на противоположные скаты, так как у них поперечный рисунок.

Правильно крыть крышу этим материалом нельзя, если не проверять, качественно ли состыкованы поперечные складки после установки каждого блока.

Прикручивать металлочерепицу рекомендуют шурупами следующих размеров:

  • 0,48х5;
  • 0,48х6,5;
  • 0,48х8 см.

Особая роль принадлежит шурупам с габаритами 4,8х28 мм. Они необходимы, что присоединять покрытие в нижних частях волн, у карнизов, в нахлестах. Ими же рекомендуется закрепить планки. Не все крепежи определенного размера годятся для работы, в данном случае рекомендуется применять шурупы с уплотняющим слоем из ЭПДМ-резины. К сведению: пользоваться гвоздями категорически неправильно, поскольку они менее надежны, чем шурупы.

Закручивание шурупов вручную непрактично и утомительно. Упростить работу помогает электрическая дрель, которая имеет функции плавной корректировки оборотов и может действовать в режиме реверса. Фасонные листы ведут под наклоном 1: 4, а трапециевидные нужно установить под углом 1: 7. Часть производителей отказывается от ответственности, если профиль ставится на крышу с меньшим уклоном. Для фальцевой кровли классического типа нужно делать уклон минимум 1: 12.

Фронтонные планки крепят с боков к фронтонным доскам, а наверху их присоединяют к металлочерепице. Крепления ставят на расстоянии 80 см друг от друга, взаимный нахлест планок фронтона – 10 см. Перед монтажом коньковой фасонной планки полагается закреплять торцевые крышки заклепками. Нахлест делают 13 см, для гладких конструкций – на 3 см меньше. От двух до пяти коньковых планок связывают в единый блок при помощи шурупов и ставят по ходу конька.

Далее уплотняют стыки между планкой и листом профиля. Сами коньковые элементы пробивают шурупами через уплотнения к листам по верху волн (идут через одну волну). Конек, примыкающий к скату, лучше сделать так: торец отрезается под скат и монтируется плотно под лист.

Ничего сложного во всех этих работах нет. Нужно только быть внимательными и аккуратными.

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной. то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы. входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Как устроена кровельная металлочерепица

Правильно уложить металлочерепицу на крышу можно без проблем, если учесть 3 правила монтажного процесса:

  • Начинать необходимо с нижнего левого угла кровельной системы.
  • Монтаж производится порядно снизу вверх, при этом верхние листы будут перекрывать верхние края нижних листов.
  • Первый ряд листов нужно укладывать ровно, чтобы создать их краями точную горизонтальную линию.

Весь процесс делится на несколько этапов, поэтому рассмотрим их отдельно, обращая внимание на нюансы.

Этапы монтажа

Укладку кровли начинают с монтажа карнизных планок

Это самый первый, или предварительный этап. Здесь важно точно выставить планки и закрепить их к последнему элементу обрешетки или к последнему брусу.

Обычно их устанавливают поверх держателей желоба системы водостока. Крепление производится оцинкованными саморезами через каждые 30 сантиметров. Обратите внимание, что карнизные планки по длине устанавливаются с нахлестом — этот показатель должен быть не меньше 10 сантиметров.

Стыки скатов необходимо закрыть, чтобы создать сплошную плоскость под кровельный материал и тем самым предотвратить проникновение влаги под крышу. Это важный момент монтажного процесса.

Для создания сплошного настила мастера обычно используют доски размерами 150×25 миллиметров. Такой настил укладывается на расстоянии 30–50 сантиметров в обе стороны от стыка. Чтобы повысить гарантию надежности, специалисты рекомендуют укладывать поверх настила гидроизоляционный материал. Сами же ендовы монтируются по технологии карнизных планок со всеми присущими им размерами. Но уложить их нужно поверх планок внахлест.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, данный материал весьма прост в монтаже. Во-вторых, он легко переносит разнообразные атмосферные влияния. В-третьих, он способен противостоять механическим деформациям.

Стандартная ширина листа составляет один метр и 18 сантиметров. Длина колеблется от половины до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины при этом всего 1, 10 м. Толщина листа находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание. Листы с большой толщиной имеют повышенный срок эксплуатации.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа полностью по инструкции составляет порядка 60 лет. Тем не менее вы должны учитывать, что вспомогательные материалы, такие как доски, герметик или утеплитель могут прийти в негодность гораздо быстрее. Неудивительно, что крыше время от времени требуется косметический ремонт.

Кровля из металлочерепицы не подвержена горению. Каждый лист имеет небольшой вес, что в значительной мере упрощает монтаж. Также стоит отметить универсальность системы креплений. Она позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы подбираете, будет напрямую зависеть от фасада дома. К примеру, под красный кирпич хорошо подходит коричневая черепица. При этом для комфортного монтажа уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание. Металлочерепица легко поддаётся ремонту. Её всегда можно подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определённого участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают именно такой материал для своих крыш.

Обычно металлочерепица делается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используется медный лист. Но в таком случае себестоимость изделия возрастает в несколько раз. Ради объективности стоит заметить, что монтаж обоих типов одинаково прост.

Если же говорить про последние тенденции в данном сегменте рынка, то всё чаще для изготовления металлочерепицы используют алюмоцинк. Этот материал считается сравнительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрывается сплавом алюминия, кремния и цинка. Как результат эксплуатационные характеристики изделия возрастают. А монтаж по-прежнему не отличается особенной сложностью.

Как устроен кровельный пирог и кровля под металлочерепицу

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется в диапазоне от 3,5 до 5 килограмм. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и без особого труда поднимать листы кровли даже на большую высоту.

Перед тем как начать столь ответственное предприятие как монтаж, необходимо знать, что вам придётся делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего осуществить установку металлической черепицы посредством выполнения таких действий:

  1. Сделайте точные замеры.
  2. Рассчитайте количество нужного для работы материала. Не забудьте включить в смету утеплитель, изоляцию и крепёжные материалы.
  3. Осуществите монтаж стропильной системы.
  4. Установите карнизную доску. На неё впоследствии будут крепиться крюки желоба.
  5. Подшейте свес крыш.
  6. Смонтируйте лобовую доску, монтажные крюки и водосточный желоб.
  7. Закрепите контробрешетки.
  8. Положите гидроизоляционное покрытие.
  9. Вокруг дополнительных элементов закрепите обрешетки вместе с усиливающими планками.
  10. Установите планки, на которые впоследствии будет монтироваться карниз.
  11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
  12. Осуществите монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
  13. Сделайте торцевую планку и верхний ковр, а также наружные углы и планки конька.

Про работы по обустройству также забывать не стоит. Нельзя оставить без внимания ограждения и мостки. Они обеспечат вам безопасность, если в будущем придётся выбираться на крышу.

Повышенное внимание нужно уделить водосточной системе. От того, насколько грамотно вы всё сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Мало того, если сделать разводку труб и позаботиться о резервуарах — каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно. Заземление крыши делается при помощи шины. При этом она идёт отдельно от громоотвода.

В конце монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся за время работы. Также осуществляется обработка проблемных мест. К примеру, если во время работы было поцарапано защитное покрытие, его можно легко восстановить.

Кроме внешних строительных работ, нужно ещё заняться внутренней отделкой. Обычно она состоит из укладки теплоизоляции. Также нужно позаботиться о монтаже контрреек. Для того чтобы внутри не образовывался конденсат необходимо сделать пароизоляцию.

В качестве примера возьмём стандартные оцинкованные листы. На них есть всего один защитный слой покрытия, который способен обезопасить всю конструкцию от разнообразных атмосферных влияний и механических повреждений.

Металлочерепица – это стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80-120 мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер площадки, на которую будет монтироваться конструкция.

При расчёте нужно взять длину листа и разделить её на его ширину. Округление делается в большую сторону. Дальше понадобится измерить скат крыши. Правильно это делать снизу-вверх. В расчётах нужно учесть карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Перехлёст составит где-то 0,15 м на каждый ряд.

Если покупать листы прямо на заводе, то можно договориться об индивидуальных размерах панелей металлочерепицы. В таком случае монтаж будет проходить гораздо проще и быстрее. Правда, за индивидуальные параметры придётся доплатить. При таком подходе к монтажу можно уменьшить количество отходов. Дело в том, что листы могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет с большей эффективностью укладывать их в особенно сложных местах.

Правильное устройство стропильной системы для укладки металлочерепицы

Важно. Считается, что самый оптимальный размер листа металлочерепицы для монтажа 4—4,5 метра.

При монтаже нужно класть листы таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать внутрь конструкции, постепенно разрушая её. Сильные дожди будут причиной постоянных протечек.

Делаем стропила

Вначале нужно сделать расчёт шага. Лучше всего для монтажа металлочерепицы применить балки с сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Промежуток между каждым листом 70—80 сантиметров. В случае его увеличения нужно будет монтировать обрешетку.

Особое внимание нужно уделить древесине, которую вы будете использовать при монтаже металлочерепицы. Её влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептическую и противопожарную обработку. Это позволит защитить крышу от возможного возгорания, грибка и насекомых.

При монтаже металлочерепицы в карнизной доске выпиливаются пазы. На данную часть крыши позже будет закреплён крюк желоба. Он обеспечит всей конструкции нужную жёсткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для того чтобы подшить свес крыши и установить лобовую доску, вам понадобится:

  • стропило,
  • лист металлочерепицы,
  • гидроизоляция,
  • планка под карниз,
  • лобовая доска.

Соединив все эти элементы, вы сможете осуществить дальнейший монтаж металлочерепицы. Лобовую доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надёжности. Она крепится к торцам стропилин.

При монтаже металлочерепицы, вы должны учитывать, что пространство под кровлей должно проветриваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные щели. Для подшивки лучше всего использовать сайдинг или профнастил.

Брусок для подшивки набивается на стену на том же уровне, что и нижняя часть лобовой доски. Между ними нужно будет проложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно. Вентиляционные отверстия нужно изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крюки нужны для того, чтобы положить на них водосточные желоба. Установка данных фиксирующих элементов является важной частью монтажа металлочерепицы. Их нужно крепить к карнизной доске.

Вначале делаются пазы. Только потом осуществляется монтаж крюков. Расстояние между ними равняется расстоянию между стропильными балками. В основе крепления лежат саморезы.

Оцените статью
MALIVICE.RU