Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

Русская печь с плитой своими руками

Понятно, что при наличии запаса времени, сил и финансовых ресурсов можно построить печь любой сложности и размеров. И русская печка с варочной плитой не является исключением. Но прежде чем пытаться построить современную печь своими руками, стоит учесть два момента:

  • Повышенная сложность компоновки требует очень аккуратной работы с кладочным раствором и перевязкой кирпича. Не каждый печник берется построить русскую печь с вынесенной варочной плитой;
  • Даже если удастся построить коробку печи, проблема переключения «зима-лето» так и останется достаточно сложной процедурой. Построить русскую печь так, чтобы нею можно было управлять без необходимости пролезать в топочную камеру, практически невозможно.

Если пытаться построить русскую печь с водяным баком и плитой своими руками, на все про все уйдет две недели работ и 30 тыс. руб. на приобретение материала. Ошибка перечеркнет все, тогда как бригада мастеров берется построить с гарантией за 50 тыс. руб. Тем более, что порядовка такой печи настолько сложна, что перед тем как построить печку, потребуется как минимум два–три раза выполнить сухую выкладку кирпича, чтобы разобраться в деталях.

С выбором места под обустройство русской печи, как правило, проблем не бывает, если наличие печки в доме планируется еще задолго до того, как построить дом. Причина проста, огромный вес каменной кладки требует вынесенного плитного фундамента. Если дом из камня, кирпича, шлакоцементного блока, то русскую печь можно без проблем размещать в угловой зоне или в центре самой просторной комнаты.

Для каркасных зданий, бревенчатых и брусовых домов русскую печь относят от деревянных стен и перегородок на расстояние не менее 120 см. Если очень нужно построить русскую печь в углу деревянного дома, то потребуется выполнить два условия:

  • Окно шестка должно быть развернуто от стен по направлению к центру помещения;
  • Между деревянными стенами и печкой выкладывается засыпная термоизоляция из обожженной глины и вермикулита на высоту кладки, толщиной не менее 15 см.

Основание русской печи и часть пола, примыкающего к корпусу, обшиваются металлическими пластинами на асбестоцементном листе. Если построить печь без защиты, то при растрескивании стенки из-за перегрева часть раскаленной золы может стать причиной пожара.

Проблемы, связанные с установкой русской печи, несколько отличаются от ситуации с другими типами печных конструкций. Сама по себе русская печь, если построить ее по всем правилам, не представляет особой пожарной угрозы для деревянных стен. В деревянных избах хозяева предпочитали построить русскую печь в самом сыром углу, чтобы высушить земляное основание и бревенчатые своды, при этом корпус печи устанавливали на деревянном срубе – опечье.

В теории русскую печь можно построить практически вплотную к бревну или брусу, так будет даже теплее в помещении. Но тепловой поток даже низкой интенсивности крайне губительно действует на древесину, поэтому между стенкой и кирпичной кладкой обязательно нужно построить отражающую или рассеивающую изоляцию.

Но и замыкать кирпичную кладку теплоизоляционным составом нельзя, должен оставаться воздушный промежуток шириной 5-10 см, по которому будет циркулировать воздух и равномерно охлаждать корпус русской печи. Построить печную коробку без промежутка – значит, обречь кирпичную кладку на перегрев, а если образуются трещины, то ремонт швов может превратиться в грандиозную проблему.

Для того чтобы построить русскую печь, понадобятся те же инструменты, что использовались при выполнении кирпичной кладки из обычного кирпича:

  1. Мастерок, молоток каменщика для наколки кирпича;
  2. Емкости для замешивания кладочного раствора или перебивки глины;
  3. Строительный уровень и отвес;
  4. Болгарка с набором отрезных кругов по металлу и камню;
  5. Разметочные столярные линейки, треугольник.

как сложить русскую печь своими руками

Кроме того, потребуется шанцевый инструмент, ведра и емкость для замешивания бетонного раствора, ведра для уборки вынутого грунта и комплект столярного инструмента для сборки опалубки фундамента.

Для возведения стен русской печи лучше всего купить готовую смесь для кладки каминов и дровяных печей. Наименее ответственную часть стен можно построить на цементно-глиняном растворе собственного приготовления. Горнило, часть шестка, зольник и устье лучше все-таки построить на специальной смеси для шамотного кирпича.

Кроме того, потребуются:

  • Шамотный и красный полнотелый камень;
  • Песок, глина, асбестовое волокно и шнур;
  • Рубероид или любой рулонный материал для гидроизоляции на стеклотканевой основе;
  • Стальная проволока, 15 м, металлические полосы из отожженной стали, длиной 140 см и 100 см;
  • Колосниковая решетка 38х25 см;
  • Задвижки для дымохода, чугунные дверцы с рамой для поддувала 25х14 см, и топочной камеры — 25х20 см;
  • Варочная плита.

Особое внимание уделяется правильному подбору глины. Считается, что построить русскую печь можно только на очень тонких швах, не более 6 мм, соответственно, глинистый раствор должен быть очень пластичным и одновременно содержать не менее 30% песка, чтобы обеспечить устойчивость к растрескиванию при сильном жаре.

Выбор кирпича

Для топочной камеры в первую очередь потребуется шамот ША15. В зависимости от размеров топки на то, чтобы построить наиболее горячую часть русской печи, нужно будет 150-300 штук. Шамот нужно покупать только новый, что называется, в полиэтилене, лучше всего брать отечественный материал, попытки построить топку из китайского или турецкого камня, как правило, заканчиваются сильной усадкой и образованием трещин в своде.

Основание русской печи можно построить из полнотелого «железняка» — глиняного кирпича желтого цвета с фиолетовыми прожилками. Материал отличается высокой прочностью и твердостью, но при покупке потребуется выполнить пересортировку, так как кирпич очень отличается по размерам и количеству дефектов.

Красный строительный кирпич марки М250 используется для выкладки основной части основания, лежанки, устья и перетрубья. Стены и лицо русской печи лучше построить из обычного камня, а через 3-5 месяцев эксплуатации коробку печи облицевать керамической плиткой.

На малую печь уйдет не менее 1500-1600 штук кирпича и примерно 800 л глинисто-цементного раствора, для домашней и большой русской печки затраты по камню составят 2100-2200 и 2550 штук. По кладочной глине расход составит 1200 л и 1400 л соответственно.

Наилучшим решением считается построить печку на обособленном плитном фундаменте. Можно залить плиту под коробку русской печи еще на этапе обустройства ленточного основания дома, но на практике столь удачное стечение обстоятельств бывает крайне редким. Чаще всего фундамент требуется построить при уже готовом доме.

Для обустройства фундамента в полах снимаются доски, и между лагами и балками перекрытия сбивается и врезается короб из бруса 200х150 мм. Размер подошвы русской печи не позволяет построить фундамент без разделки лаговых балок, а короб соединит и усилит основание пола и перекрытия.

В грунте отрывают котлован на глубину не менее 70-80 см, отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и заливают бутобетоном. Перед тем как построить стены и основание русской печи, оголовок фундамента промазывают битумной мастикой, укрывают рубероидом и асбестовым картоном.

Для небольшой печи можно построить фундамент на балках перекрытия пола. Такое основание называют опечьем и собирают в виде двухвенцового брусового или бревенчатого сруба, чаще всего в виде прямоугольного короба. В центральной части основы в грунт забивают промежуточные сваи, которыми усиливают балки и одновременно удерживают печь от возможного крена.

Для возведения кладки используют три типа растворов:

  • Огнеупорный, тугоплавкая глина с песком и тертым шамотным порошком в соотношении 1:3;
  • Чистый кладочный раствор из жирной глины с ¼ частью очень мелкого мытого карьерного песка;
  • Декоративный раствор применяется для кладки облицовочного кирпича.

Построить русскую печь на одном типе раствора очень сложно, особенно для дымохода и топки, где требуется и прочность, и жаростойкость. Поэтому сегодня даже мастера – печники широко используют готовые каминные смеси разной пластичности и термостойкости. Топку, зольник, межтрубье и дымоход лучше построить на шамотном растворе, остальная часть кладочного кирпича выкладывается на глиняном растворе. Лучше всего брать глину из того же карьера, что и сырье для красного кирпича.

Успех мероприятия на 100% зависит от подбора удачного соотношения или пропорций глина-песок, построить коробку печи только на каминной смеси, и тем более на обычном цементно-песчаном замесе даже не стоит и пробовать. Тем сложнее устройство русской печи, тем чаще нужно проверять и испытывать замешанный глиняный раствор.

Достоверных рецептов или способов, с помощью которых можно более-менее уверенно проверить качество и свойства глины, практически не существует. Но у каждого мастера-печника имеется свой набор правил испытания глины на пробу, которыми обязательно воспользуются, перед тем как построить хотя бы первых пять рядов кладки.

Среди наиболее известных приемов проверки подготовленного замеса можно упомянуть следующие:

  • Испытание на лопате. Небольшой кусочек, размером с яйцо, переминают рукой и с силой пришлепывают на штыковую лопату. Инструмент выставляют на солнце, но так, чтобы лучи не попадали на глину. Если через час «коржик» не отвалился, нет трещин, значит, можно пытаться построить из раствора первые три ряда основания печи;
  • Проверка на изгиб. Вместо глиняного шарика выминают колбаску, как на фото. Если после небольшой сушки до отлипа жгутик можно изогнуть в дугу без растрескивания, значит, глина достаточно жирная и пластичная, из нее можно построить наиболее ответственные элементы русской печи, например, арочный свод или перетрубье.

Опытные печники способны определять качество глинистого раствора на ощупь. Кладку выполняют только на свежем кладочном материале, через час после замеса глина, что называется, стареет. Поэтому мастера, перед тем как выложить ряд или построить перевязку кирпича, всегда рукой проминают раствор. Если смесь глины с песком стала слишком твердой, замес отправляют подмастерью для перебивки.

Варианты конструкции

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

Печь для дачи

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

  • отопительные;
  • варочные;
  • многофункциональные;
  • комбинированные.
  1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

    Печь с варочной поверхностью

    В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

  • топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
  • зольника, где собирается пепел;
  • дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 600С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 600.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

  1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

    Варочная печь

    Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.

Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

  1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

  • топочной камеры;
  • дымохода;
  • зольника;
  • варочной поверхности;
  • духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Печь с сушильной камерой

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Применяются на дачах, различаются особенностями конструкции:

  1. Камерный тип печи состоит из двух отсеков: топки и камеры дожига. В первом происходит горение топлива, продукты которого под воздействием естественной циркуляции поступают в камеру, где окончательно сгорают с выделением тепла.
  2. Канальный тип печи — более сложная конструкция. Внутри основной камеры устанавливаются перегородки, образующие каналы, по которым продукты сгорания, двигаясь к дымоходу, постепенно передают тепло стенкам печи, обогревая помещение.

Фото 2. Схема канальной мини печи из кирпича. Вид спереди и сбоку, устройство имеет систему каналов, по которым двигаются продукты сгорания.

  1. Печь колпаковая. Устроена таким образом, что газы поднимаются к своду, а догорая, опускаются. Можно добиться 70% КПД.

Справка. Металлические мини печи легко смастерить своими руками. Для этого используют отработанные баллоны, бочки и другие изделия из металла высокой марки. Но у таких материалов есть существенный недостаток: они быстро отдают тепло и охлаждаются.

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

  • подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
  • холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
  • шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
  • пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
  • горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
  • щеки – передней стенки горнила;
  • устья печи – отверстия между щеками;
  • перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
  • вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
  • лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Кровельный пирог под мягкую кровлю — нюансы технологии

Отопительно-варочная дачная печь с чего начать и как построить

Малогабаритные печи, несмотря на незначительные размеры, устанавливают на надежный фундамент. Лишь в некоторых случаях можно обойтись усилением пола. Опытные мастера работают без схем и чертежей, а начинающим рекомендуется брать за основу порядовки авторитетных печников.

Эта квадратная мини-печь из кирпича, идеально подходящая для небольшого домика, отличается простотой, компактностью и хорошим КПД. Конструкция включает невысокую дымовую трубу с сечением канала 13*13 см. Печка имеет духовой шкаф, позволяющий готовить и разогревать блюда. Шкаф изготовлен из стального листа, но при желании его можно заменить готовой духовкой подходящих размеров.

Внешний вид и устройство печи

Для кладки мини-печи на дровах требуется огнеупорный раствор. Можно приготовить его из глины самостоятельно, но это займет больше времени, а результат будет зависеть от качества глины и правильного определения ее жирности. Намного проще довериться производителям и приобрести готовую жаростойкую смесь в магазине – в этом случае продукт останется развести чистой водой в указанных на упаковке пропорциях.

Размеры компактной конструкции: 51*51 см, высота очага – 175 см. Для усиления топки обязательно берут шамотный кирпич – он не боится прямого контакта с пламенем и не растрескивается. Стенки мини-печи для дачного домика выкладывают красным кирпичом.

Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

Расход материалов:

  • керамический кирпич – 170 штук;
  • огнеупорный кладочный раствор – 35–40 литров;
  • дверка для топки размером 23*25 см;
  • поддувальная дверца (13*14 см);
  • прочистная дверца (13*9 см);
  • колосниковая решетка (25*18 см);
  • задвижка (12*34 см);
  • стальной лист;
  • стальная проволока – около 2,5 м;
  • рубероид для гидроизоляции.

Первый ряд, как и всегда, выкладывают без раствора. На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.

Порядовая схема кладки

Верхние ряды и чертеж духовки

Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее следуют согласно схеме: формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.

Подготовка дверки

  1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
  2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

    Выбор места для строительства

    Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

  3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

    Швы делаем тонкими

  4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
  5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

    Натяните отвесы по углам

  6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
  7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
  8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
  9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
  10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

Металлические и чугунные мини-печи на дровах

Данная конструкция обладает как плюсами, так и минусами. Именно поэтому перед самыми работами, связанными с ее возведением, следует оценить все особенности этого оборудования.

Рекомендуется предварительно тщательно изучить обучающее видео, в котором четко будут указаны все нюансы работы.

Мини-печь своими руками из кирпича, работающая на дровах,обладает следующими положительными параметрами:

  • Получаемая конструкция обладает долгим сроком службы, в результате чего можно получить качественную и привлекательную печку на много лет.
  • Разогрев происходит быстро, а также, даже после окончания горения топлива, печь еще долго будет отдавать тепло в помещения.
  • Сделать оборудование можно своими руками, однако для этого должна иметься предварительно составленная схема всей конструкции, следуя которой можно добиться идеального результата работы.
  • Стенки печки, сделанные из кирпича, не очень сильно раскаляются во время топки, поэтому существует очень маленькая вероятность обжечься.
  • Если строится конструкция для дачи или небольшого дачного дома, то она может быть мини-печкой, поэтому не будет занимать много места.
  • При желании можно получить такую печь, которая будет оснащена дополнительными элементами для готовки и иных процессов, однако в этом случае должна применяться подходящая и соответствующая схема, в которой должны быть проработаны все необходимые нюансы строительства.
  • Если просмотреть заранее обучающее видео, то сам процесс строительства будет реализован без проблем и проволочек.
  • Сделать можно такую печь, которая будет обладать нужной формой, размером и иными характеристиками, поскольку процесс реализуется своими силами.
  • Особенно тщательно должна быть проработана схема будущего дымохода, чтобы печь обладала высоким КПД, а также была надежной и безопасной в использовании.

Однако кирпичные мини-печи обладают не только плюсами, но и некоторыми минусами:

  • Даже мини-печь на дровах, созданная из кирпича, нуждается в фундаменте, поскольку обладает достаточно большим весом, поэтому важно будет изначально уделить много времени формированию основания.
  • Предварительно должна быть сформирована четкая, качественная и правильная схема будущей кладки, без которой во время работы можно совершить множество ошибок, устранить их можно будет только после полного разрушения уже созданной конструкции.
  • Во время работы необходимо обязательно и всегда пользоваться и учитывать правила и требования безопасности, чтобы будущая печь могла использоваться по прямому назначению без опасений для нанесения вреда здоровью или жизни людей.

Чугунные печи изготавливаются на заводе способом литья. Они тяжёлые и хрупкие.

Такие конструкции целесообразно устанавливать, если дача требует обогрева весь холодный период.

В качестве временного отопительного элемента и для приготовления еды применяют металлические печи.

Используют разные виды металлов:

  • Сталь толщиной от 4 мм и больше. При использовании топлива с высокой теплоотдачей стальная печь выгорает в течение 2—3 месяцев. Прибор легко собирается с помощью сварки по выбранным эскизам.
  • Жаростойкая сталь. Применяются листы толщиной от 1,5 до 3 мм. Мини печи из такого материала служат более 20 лет. Самостоятельная работа с жаропрочной сталью без спецоборудования невозможна, поскольку под влиянием обычной сварки материал теряет свойства, становится неустойчивым к температурным воздействиям.

Строительство: подготовка и кладка

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

  1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
  2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
  3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
  4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
  5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
  6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
  7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
  8. Лопатка. Ею мешают смесь.
  9. Емкость. В ней замешивают раствор.
  10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

  • СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
  • СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
  • СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Русская печь у стены

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Русская печь в центре помещения

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания.  В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица материалов для строительства печи

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

русская печь порядовка

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняный раствор для строительства печи

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

  • пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
  • достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
  • нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Глиняный раствор для кладки печи

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

мини русская печь с плитой

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

русская печь на улице своими руками схема

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка угла печи

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» – короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Утепление пола в деревянном доме обзор технологии проведения теплоизоляционных работ

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

6 ряд – установка основной дверки топки,

как устроена русская печь

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

принцип работы русской печи

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Выбор места

Так как мы предлагаем сделать все самостоятельно, а не купить готовую печь в магазине, при выборе необходимой конструкции рекомендуем обращать внимание на следующие параметры:

  1. Простота эксплуатации. Процесс топки должен быть приятным и несложным занятием, с которым сможет справиться каждый член семьи.
  2. Экономичность. Данный пункт особенно важен, если планируется использование только этой печи для обогрева дома на постоянной основе (в зимнее время). При этом одна единица топлива будет обеспечивать максимальную теплоотдачу.
  3. Простота конструкции. Если человек, не имеющий опыта в кладке, возьмется за возведение сложной модели устройства, то могут возникнуть трудности, которые впоследствии приведут к некорректной работе печи.
  4. Внешний вид. Дизайн конструкции должен радовать глаз и создавать уют в комнате, поэтому стоит уделить особое внимание качеству кирпича.
  5. Присутствие водяного контура. Известно, что даже небольшая отопительная печь с вмонтированным теплообменником для нагрева теплоносителя является намного производительнее, нежели другие модели без этого устройства.

При выборе отопительной печи необходимо проконсультироваться с квалифицированным печником. Он подскажет, какую конфигурацию выбрать и на что следует обратить особое внимание.

Прежде чем вплотную приступить к строительству, стоит определиться, где будет располагаться печь. Если имеется только один небольшой свободный участок в доме, с этим уже ничего не поделать. Но для получения максимальной теплоотдачи рекомендуется размещать печь в центральной части дома или комнаты. Таким образом, ни одна из ее элементов не будет касаться уличной стены, соответственно, теплый воздух не выйдет наружу.

Нюансы кладки русских печей

Настоящая русская печь всегда была очень большой. С одной стороны, нужно было построить топку достаточно внушительных размеров, чтобы обогревать дом даже в самые лютые морозы, с другой стороны, сама печь и была большей частью домашней обстановки, так был устроен быт.

устье печи

Для современного частного дома вполне по силам построить русскую печь в мини-варианте, с размером основания в 100х130 см. Такую кроху вполне можно втиснуть в летнюю кухню или построить на открытой веранде. Вариантов более чем достаточно, и главное – вес кирпичной коробки едва ли превысит 600 кг, поэтому нет необходимости тратить средства на то, чтобы построить отдельный плитный фундамент. Достаточно установить две сваи или уложить в основание деревянного пола более массивный брус, сечением 200х150 мм.

За последние полвека энтузиастами было разработано несколько различных версий русской мини-печи. Многие из них успели построить и испробовать на практике. Большинство владельцев планируют построить мини-печь для конкретной утилитарной цели. Понятно, что никто не будет пытаться построить русскую мини-печь в классической версии, например, для организации обогрева и отопления в доме.

Например, классический вариант русской мини-печи с непропорционально увеличенным горнилом и максимально расширенным устьем используется для очень быстрой сушки фруктов, овощей, приготовления топленых молочных продуктов, выпекания хлеба. Многие ценители итальянской кухни принимают решение построить русскую мини-печь для выпекания дровяной пиццы, итальянских пирожков с сыром и курицей и дрожжевого хлеба — фокаччо.

Основная прелесть пекарной русской печи состоит в том, что построить ее может практически любой человек, владеющий мастерком и знающий основы кирпичной кладки.

Схема классической мини-печи

Разумеется, прежде чем построить даже миниатюрный вариант русской печи, потребуется сделать небольшой фундамент. Если в помещении или в беседке установлены деревянные полы, то под основание нужно залить небольшую бетонную плиту.

Следующим этапом предстоит построить из красного кирпича опечье.

Далее нужно уложить стены будущего подпечка, чтобы построить арочный свод в окно, укладывается деревянный шаблон, по которому и формируется нижний свод или подсыпка горнила.

Аналогичным образом нужно построить стены и арку топочной камеры.

Свод заполняется песочком, после чего формируется передняя стенка, устье, шесток и перетрубье.

Очень простая схема, нет никаких кривых каналов и многоуровневых переходов, сводящих с ума печников–любителей. Построить мини-печку для выпечки можно за 3-4 дня ненапряженной работы. Более сложные варианты русской мини-печи можно построить своими руками дней за 10-12 при 8-ми часовом рабочем дне.

Желание построить универсальный вариант русской печи заставляет самодеятельных печников вовсю экспериментировать с возможностью установки дополнительных топочных устройств. В среде специалистов-теплотехников наиболее удачным универсальным вариантом, обладающим хорошей экономичностью и одновременно небольшими размерами, считается мини-печь разработки И.С. Подгородникова под рабочим названием «Экономка».

Чтобы понять, насколько сложно построить мини-печку, достаточно взглянуть на детальную схему – порядовку.

Для того чтобы построить мини-печь размерами 100х150 см, потребуется уложить 33-34 ряда кирпича.

В первом ряду важно сразу правильно перевязать кирпич, уложенный по периметру основания, от этого зависит, насколько прочной получится привязка стен к фундаменту. Со второго по пятый ряды необходимо построить каналы поддувала для горнила и вспомогательного топливника.

На шестом ряду камеры топливников закрывают колосниковыми решетками. При работе с седьмого по девятый ряды нужно построить стены главного топливника, после чего переходят к сооружению пода камеры. При укладке с десятого по двенадцатый ряды каналы закрываются, устанавливается чугунная варочная плита, далее нужно построить стены горнила и арочный свод основной камеры горения. Пятнадцатый и шестнадцатый ряды завершают связку стенок внутренними перегородками.

Чтобы построить перетрубье, на семнадцатом ряду закладывают стальной уголок 30х30 мм, по которому в дальнейшем будет сформировано хайло и переход на основание дымохода. С шестнадцатого по восемнадцатый ряд нужно построить арочный свод горнила. Свод заполняется засыпкой, дальнейшие ряды закрывают небо двойным кирпичом.

При укладке оставшихся рядов, с 20 по 25, формируются вентиляционные каналы, соединяющие перетрубье и выход вспомогательного топливника с общим заборником главной трубы дымохода.

По мнению специалистов, сборный узел дымовых каналов является наиболее слабым и уязвимым местом русской мини-печки, но построить его по-другому нет возможности. Все остальные схемы получаются либо излишне тяжелыми и громоздкими, либо слишком слабыми. Зачастую именно в этом месте происходит излом основания дымохода, появляются трещины, из-за которых падает тяга, сажу и дым выбрасывает внутрь помещения, печь начинает дымить.

В одной из последних модификаций «Экономки» мастера предлагают построить сборный узел дымовых газов из толстостенных коаксиальных труб из нержавеющей стали. Идея не нова. Такие вставки широко используют при изготовлении банных печей. На основе трубчатой конструкции удается построить бак для горячей воды.

  • Играет роль заплатки, предупреждающей просачивание дымовых газов внутрь помещения;
  • Уменьшает тепловую нагрузку на дымоход;
  • Собирает угольную сажу, если используются дрова низкого качества.

Размеры пространства в трубе дымохода относительно невелики, поэтому построить и установить емкость с большим запасом воды нет возможности.

Если необходимо построить мини-печь с водяным баком в 20-30 л, то в боковине печной стенки делается ниша под установку прямоугольного бака. На этапе с 5-го по 8-й кладочные ряды рядом с главным топливником выкладывается полость, в которую вмуровывается емкость. Чтобы стенки бака не контактировали с пламенем и не прогорели, нужно построить отдельный канал для продуктов горения и отгородить емкость перегородкой.

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта, практически невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин.

Отсутствие тяги

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

  • Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;
  • Использование некондиционного или непригодного топлива;
  • Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

как построить русскую печь с лежанкой

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Русская печь с плитой своими руками

Чистка русской печи

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

  • Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;
  • Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Русская печь с плитой

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Ремонт насоса ручеек своими руками — популярные поломки

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

05d49100c2408be91eaac0ec4d0c20df.jpg

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Некоторые правила изготовления печи

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

Неопытные мастера при возведении печных стен не используют каркас из деревянных брусьев и отвес, что приводит к отклонению стен от вертикали.

Если в процессе строительства обнаружился перекос стен, кладку следует разобрать и переложить.

После окончания работ и естественного просушивания мини-печь начинают протапливать малыми порциями дров.

При этом печные стены покрываются трещинами из-за того, что в отопительном сооружении идут процессы усадки. Чтобы ликвидировать трещины, разводят раствор и замазывают швы.

Неправильная заделка крепежа дверки может привести к ее смещению. Чтобы избежать перекоса дверцы, ее не оставляют открытой до полной заделки креплений в швы. Если смещение обнаружено в процессе строительства, ряды разбирают и крепежные элементы снова заделывают.

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

  1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
  2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
  3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
  4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Как сложить кирпичную печь для отопления дачи

Такой вариант конструкции совмещает в себе жарочную панель и источник тепла. Когда необходимо только лишь приготовить еду, нет необходимости протапливать всю поверхность печки. За счёт наличия прямого дымохода, жар от сгорания дров при варке пищи уходит напрямую в дымоход, не нагревая всю конструкцию.

Возводить русскую печь желательно в центральной части дома, что бы доступ к топке и варочной панели был со стороны кухни, а теплая стена печки с лежаком располагалась в жилой части строения.

Они очень быстро нагреваются, что понятное дело для дачи большой плюс, ведь живем то мы на ней не постоянно.

Но в этом же заключается и их главный минус: остывают такие печки также быстро, как и нагреваются, поэтому для дачного дома, который плохо утеплен они не подходят, ведь их приходится топить круглые сутки, чтобы поддерживать комфортную температуру.

Еще один минус таких печей заключается в том, что железные трубы таких печек очень быстро забиваются сажей, что, кстати говоря, небезопасно. Но даже эти минусы с лихвой компенсируются их дешевой стоимостью и простотой конструкции, которая позволяет смонтировать систему отопления дачного дома в центре которой такая печь своими руками даже не очень опытному мастеру.

В последние годы часть дачников перешла на буллерьяны и другие «продвинутые» железные агрегаты, но многие начали строить и кирпичные печи. Главное преимущество последних — большая теплоёмкость, позволяющая топить их для поддержания стабильной температуры в доме один, максимум — два раза в день. К тому же кирпичные печи менее пожароопасны (при условии соблюдения правил постройки и эксплуатации, конечно). Об одной такой замене старой железной печи на кирпичную и пойдёт речь.

Хозяйка попросила меня поставить кирпичную печь вместо двух буржуек, которые очень давно установил на даче её муж. Они явно выработали свой ресурс и перестали справляться с отоплением домика.

Когда я увидел эти печи, очень удивился, как до сих пор не сгорел дом! На первом этаже буржуйка стояла близко к стене, которая сильно нагревалась во время топки. На втором этаже была установлена ещё одна буржуйка, подсоединённая к той же трубе, прогоревшей в нескольких местах.

Мы с хозяйкой сразу пришли к общему мнению, что на месте буржуйки на первом этаже необходимо сложить топливник (так у нас называют печь без кухонной плиты) из кирпича, а стену возле печи защитить от нагрева. Буржуйку со второго этажа решили просто убрать.

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

  • ширина основания — 51 см;
  • длина основания (глубина) — 89 см;
  • высота238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

  • топочная камера;
  • поддувало;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

  • 260 штук кирпича керамического;
  • 130 штук шамотного кирпича;
  • колосник (40х23 см);
  • топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
  • 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
  • металлический предтопочный лист (50х70 см);
  • два листа рубероида размером 60х100 мм;
  • песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

  • длина основания (глубина) — 64 см;
  • ширина основания — 51 см;
  • высота215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

  • поддувало;
  • топочная камера;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход;
  • варочный настил;
  • ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

  • 222 штуки керамического кирпича;
  • колосник (40х25 см);
  • дверца для топки (20х20 см);
  • дверца для поддувала (14х14 см);
  • варочный настил (35х38 см);
  • металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
  • железный предтопочный лист (50х70 см);
  • две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
  • две задвижки;
  • кусок плоского шифера;
  • уголок стальной;
  • глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.

Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.

Русская печь с лежанкой

Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема

Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.

После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.

Техника кирпичной кладки

Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу

Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.

Чертеж печи с лежанкой

Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров

Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.

Порядовка печи с лежанкой и плитой

Порядовка рядов 1-16

Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом

При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.

Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.

Порядовка рядов 17-36

Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют

Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.

Схема печной трубы

Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу

Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.

Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.

Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.

Печь с плитой Володина

Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой

При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.

Порядовка печи с плитой

В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.

Оцените статью
MALIVICE.RU
Adblock
detector