Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: расчет конструкции и пошаговая инструкция по изготовлению

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Нижняя точка фундаментной конструкции всегда располагается выше уровня предельного промерзания на глубине не более 1500 мм. При этом, чем больше ширина основания, тем большую весовую нагрузку оно способно нести. Малое заглубление МЗЛФ позволяет ему подниматься вместе с домом при зимнем вспучивании грунта, оставаясь при этом целым.

Пониженные несущие характеристики несколько сужают возможный спектр применения конструкции и позволяют использовать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента лишь в случае возведения домов из легких строительных материалов, к которым относят:

• древесину;
• блоки из ячеистых бетонов;
• каркасно-щитовые изделия;
• облегченную кладку из пустотного кирпича.

Ширина подошвы в зависимости от материала здания.

Не следует применять МЗЛФ для строительства домов большой площади. Глубина промерзания грунта под полом таких зданий будет меньше, чем на прилегающей территории. В результате зимнее вспучивание будет неравномерным, что может привести к разрушению конструкции.

Для того, чтобы выполнить расчет МЗЛФ и определить глубину заложения и ширину ленты, следует обязательно учитывать:

• тип грунтов до глубины расчетной точки промерзания;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания;
• распределение весовой нагрузки на фундамент;
• перепады высот на участке застройки;
• расчетную глубину заложения, которая равна расстоянию от нижней точки основания до нулевой отметки здания.

Глубина возможного промерзания грунта может быть определена по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Воздействующая на фундамент весовая нагрузка складывается из постоянной и переменной составляющей. К переменной относят снеговую и ветровую нагрузку, вес инженерного оборудования, мебели, сантехники и т.п. Для определения постоянной весовой составляющей учитывают высоту здания, используемые материалы, конструкцию кровли и перекрытий, другие конструктивные особенности.

Для быстрого исполнения расчетной части рекомендуется использовать онлайн калькулятор МЗЛФ.

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

1. Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
2. Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
3. Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Область применения ленточных фундаментов

Практика показывает, что на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может разместиться нетяжелое здание. Поэтому не зарывайте фундаменты вглубь, если вы собираетесь возводить одноэтажный дом, гараж, баню, беседку, не используя в качестве перекрытий ЖБИ-плиты.

Разбирая разницу между, «мелкозаглубленный или глубокозаглубленный фундамент», знайте, что заглубленный фундамент копается на глубину промерзания грунта, которая для ЦФО регламентирована значением 1,2 м (примерно). Что касается небольшого заглубления, то здесь величина бетонного основания обычно не превышает 50 см.

Самый простой способ борьбы с пучинистыми почвами – обустройство свайного фундамента ниже отметки промерзания. В случае невозможности осуществления подобного строительства альтернативное решение – мелкозаглубленные фундаменты, которые потребуют значительно меньшие объемы строительных смесей, количества арматуры и трудовых затрат.

Эффективно использование технологии мелкого заглубления при расположении грунтовых вод на глубине более 1,5 м. Ленточные конструкции на крутых склонах, где должно быть учтено боковое давление, позволяют компенсировать неравномерное воздействие движения почв в продольном и поперечном сечении.

Фундамент на пучинистых грунтах подходит для сооружения каркасных и брусовых построек, использования пенобетонных и газобетонных материалов. При необходимости сооружения неглубокого заложения или строительстве мощных конструкций на слабых грунтах ленточных фундамент в приоритете. Такие методы строительства применимы для глинистых и супесчаных грунтов, рыхлых горных пород, а также водонасыщенных поверхностных слоев.

Ленточное основание дома с кирпичным цоколем

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Тип Грунта	Несущая способность кг/кв.см
	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
Маловлажные	3,0	2,5
Очень влажные	2,0	2,0
Насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
Сухие	3,0	2,5
Насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:	—	—
Твердые глины	4,0	3,0
Пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца)	6,0	5,0

Вспученные типы почв опасны тем, что в первый зимний сезон эксплуатации здания оно может деформироваться и дать усадку. К часто встречающимся дефектам относят:

• прогиб строения из-за неравномерной усадки, который влияет на качество кровельного покрытия;
• сдвиг почвы во время проседания средней части дома, из-за чего на нем появляются трещины;
• крен жестких конструкций, возводившихся без заглубления фундамента;
• перекосы в результате неравномерного процесса усадки маленьких участков под домом;
• горизонтальное смещение во время пучения – части основы сталкиваются между собой.

Неправильное строительство – несоблюдение последовательности работ, незнание технологии устранения проблемы приводит к вышеуказанным деформациям. Избежать дефектов поможет подбор способа устранения пучинистости.

Тип Грунта	Несущая способность кг/кв.см
Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
Маловлажные	3,0	2,5
Очень влажные	2,0	2,0
Насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
Сухие	3,0	2,5
Насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:	—	—
Твердые глины	4,0	3,0
Пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца)	6,0	5,0

Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.

Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.

Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:

• Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
• Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
• Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.

Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами ленточного мелкозаглубленного фундамента являются:

• Стоимость такого основания значительно ниже любого другого типа в 2-3 раза.
• Расход материалов на его возведение сокращается.
• Не требует привлечения тяжелой техники и специалистов для обустройства, что дает возможность возвести его своими руками.
• Существует возможность сделать полуподвальное помещение.
• По сравнению с незаглубленными конструкциями, менее подвержен пучинистым явлениям.
• Обладает хорошей прочностью для небольших домов, бань или деревянных домов.

Однако не лишен данный тип фундамента и некоторых недостатков, к которым можно отнести то, что он способен выдерживать небольшие нагрузки, поэтому его не рекомендуется использовать для полноценного строительства. Также он не подходит для строительства на неустойчивых грунтах, на промерзшем грунте и его нельзя оставлять на зимний период без нагрузки.

Достоинства правильного устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• Не нужно сильно углубляться в грунт, а, значит, работу по обустройству траншеи реально выполнить своими руками.
• Относительно небольшие затраты на бетон, поскольку его пойдет на 50-60 процентов меньше.

• Свобода выбора технологии. Например, ленточный фундамент может быть не только залит качественным бетоном на основе гранита (реже кварцита), но и уложен из блоков ФБС. Часто в качестве основы выбирается мелкозаглубленный фундамент со сваями.

Недостатки:

• Можно использовать не для всех типов грунта. Ограничения касаются пучинистых грунтов. Хотя и здесь проблема решается путем сооружения отсыпки и дренажного основания.
• Работу по обустройству фундамента нельзя вести в зимнее время года. Специалисты не рекомендуют оставлять уже залитый фундамент без нагрузки на зиму. Поэтому сроки строительства всего дома довольно сжаты, поскольку упираются в интервал от 5 до 6 месяцев.
• Нельзя перепланировать здание. Т.е, если вы решили возвести одноэтажное здание, то передумать и построить мансардный дом, перекрытый плитами, или полноценный дом в два этажа, не получится.

Как видите, есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать на момент выбора этого основания.

К достоинствам МЗЛФ относят:

• Малый объем земляных работ.
• Значительно сокращается расход строительных материалов.
• Появляется возможность самостоятельного строительства.
• Финансовые затраты намного ниже, чем при строительстве обычного основания.

К недостаткам принято относить:

• Уменьшение несущей способности ленты.
• Запрет на строительство массивных и тяжелых построек. МЗЛФ предназначен только для малоэтажных и относительно легких домов.
• Существует необходимость тщательного обследования участка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Учитывая существующие ограничения, МЗЛФ широко распространен среди частных застройщиков (ИЖС) и высоко оценивается ими за экономичность и возможность строить своими руками.

Утепление мелкозаглубленного основания

На проблемных грунтах неглубокий тип опоры будет оптимальным. Работы заключаются в закручивании винтовых свай ниже промерзания грунта. Конструкция обеспечивает поддержку здания независимо от его массы и типа почвы (рыхлой, песчанистой, пучинистой или заболоченной). Сваи незначительным образом контактируют со вспучившейся землей, исключая ее влияние на постройку.

Проектирование и сооружение фундаментов на сваях подчиняется СНиП 2.02.03-85, согласно которому применяются полые изделия из металла, дерева и бетона, куда заливают цементный раствор. Согласно несущей нагрузке здания выделяются стойки, проникающие в мягкие грунты и висящие опоры, нужные для промерзающих торфяников или в регионах с экстремальным климатом.

На вспучиваемом грунте монтируют буронабивные изделия, бетонируя их в пробуренных траншеях. Алгоритм строительства можно представить так:

1. Оформление траншей диаметром 30 см при помощи ручного бура. Глубина котлована (не более 10 м) определяется согласно увеличению объема влаги в почве. Ямы располагаются с шагом, равным 120 см.
2. Укладка чехла из ПВХ-пленки, рубероида или стали с оцинковкой в скважинах. Мероприятие предотвратит выталкивание элементов в период пучинистости.
3. Установка арматурного каркаса в виде 3-х связанных прутов, который устранит вероятность разрыва основы.
4. Бетонирование стержней тяжелым бетоном. Заливка ведется непрерывно, а тесто уплотняется путем прокалывания смеси.

Возводить дом допустимо через 30 дней – тогда бетонный состав отвердевает.

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Разметка будущего фундамента на участке

Незаглубленный и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте должен быть возведен в соответствии с такими требованиями:

• копка траншей производится с учетом ширины основания, опалубки, утеплителя, гидроизоляции и декора;
• поверхность подушки выстилается гидрозащитным барьером, а боковые поверхности несущих конструкций обрабатывают гидроизолирующим материалом – пленкой или толью;
• утрамбка материала подушки осуществляется при помощи смачивания слоев материала водой насыпают песчаную подушку толщиной 20-30 см;
• установка опалубки осуществляется из доступных подручных материалов – фанеры, обрезной доски, элементы которой нужно скрепить между собой;
• стальной армирующий пояс укрепляется вдоль и поперек основания путем связывания специальной проволокой;
• заливка пояса бетонным уплотнителем производится за один прием с высоты не более 0,5 м;
• возможна закладка второго слоя армирующего пояса.

Примерно такой «пирог» должен получиться в результате после заливки мелкозаглубленного фундамента

Удаляется дерн, участок выравнивается по горизонтали. Колышками, строительной шнуркой производится межевание будущей базы. Колышки вбивают в узловые точки, шнурка натягивается между ними.

Подготовка

По разметке роют траншеи. Глубина определяется заранее — 20-40 см. Чем «сложнее» грунт, тем глубже траншея.

Засыпают крупнофракционный песок, тщательно трамбуют, проливают водой, укладывают дренажный текстиль.

Геотекстиль укрывают несколькими (минимум двумя) слоями гидроизоляции. Переходят к строительству опалубки.

Арматура необходима для усиления ленты и компенсации осевых растягивающих усилий. Лента неустойчива на изгиб, а нагрузки пучения проявляются именно таким образом, поэтому создание армпояса является важнейшим этапом.

Основные функции выполняют горизонтальные стержни. Они размещаются на глубине 2-5 см от поверхности бетона. Для поддержки их в необходимом положении до момента заливки применяется вертикальная арматура — хомуты, предназначенные для фиксации положения стержней в составе пространственной решетки.

Рабочие стержни имеют толщину 12-16 мм, вспомогательные — 6-8 мм.

Сборка каркаса производится методом вязки мягкой стальной проволокой. Выполняются скрутки, образованные кусками проволоки длиной 25-30 см, сложенными пополам. Проволока обхватывает соединение прутков и скручивается на 4-6 оборота с помощь. специального крючка.

Такой способ прост и не требует использования специального оборудования.

На строительной площадке провести разметку плана фундамента для дома. По углам будущего здания забить колышки и натянуть строительный шнур. Так будет обозначен внешний периметр бетонной ленты. Таким же образом провести разметку внутреннего периметра фундамента. Разметить контуры траншеи с учетом того, что в ней должна уместиться опалубка.

С самого начала строительства фундамента необходимо заниматься его утеплением. Во-первых, фундамент дольше прослужит. Во-вторых, эти действия защитят первый этаж от сырости и промерзания. Уменьшаются затраты на обогрев дома. В подполе не будет скапливаться конденсат, там можно будет хранить овощи и другие продукты.

Для теплоизоляции применяются специальные сыпучие смеси, пенополистирол, пеноплекс, пенополиуретан. В качестве сыпучего материала распространен керамзит в совокупности с гидроизоляционной добавкой.

Пенополистирол и пеноплекс в виде плит приклеиваются к стенам специальными клеями. Плиты с внешней стороны приклеиваются вертикально, а с внутренней стороны дома укладываются горизонтально. Тем самым создается дополнительная защита от промерзания грунта под фундаментом.

Существует два вида гидроизоляции:

• Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
• Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.

Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.

Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.

Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.

Заливка отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.

Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Чтобы качественно сделать работу, нужно соблюсти все этапы, начиная от планирования и заканчивая утеплением. Для этого нужно разбираться в деталях, пошаговая инструкция по которым прилагается ниже.

Итак, строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с подготовки всех необходимых документов. Как правило, это разрешение на строительство, акт о выносе точек на местности (подтверждающий, что вы действительно строите на своем участке), а также проект дома с ориентацией на используемые материалы.

Первым делом, очищают участок под застройку от травы и мусора. Затем, начинают разметку, в ходе которой важно вынести угловые точки будущего дома (по внешнему контуру). В 80 процентах случаев, дома имеют простую или сложную прямоугольную форму. Поэтому нужно мерить диагонали полученного контура.

Отбив диагонали, ограничивают внутренний контур дома. Здесь делают упор на толщину стен, которая состоит из толщины несущего материала, а также утеплителя и облицовки. Не забываем ограничить центральную несущую стену, если такая имеет место быть. Натянув нитки, еще раз проверяем диагонали, затем опускаем нитки вплотную к земле и штробим штыковой лопатой очертания фундамента будущего дома.

После того, как контур отбит, убирают нитку, забитые колышки и присыпают к земляным работам. Будете делать это вручную или используя спецтехнику – на ваше усмотрение. Главное выкопать нужную глубину заложения основания. Идеальный вариант, это выкопать до глины, так как на глинистой почве можно добиться максимальной прочности основания.

Обычно копают траншею, глубина которой достигает 70 см, где 20-30 см засыпают песком. В случае, если у вас пучинистый грунт, то толщина подушки должна быть не меньше 50 см, где 30 см приходится на песок, а 20 на щебень, пролитый битумом. По снипам в разрезе должен получиться своего рода «пирог», используемый в качестве предварительно подготовленного основания под заливку.

Сфера применения, плюсы и минусы

К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:

• Надежность и прочность основания.
• Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
• Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
• Возможность выполнения всех работ своими руками.

Присутствуют и недостатки:

• Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
• Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
• Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.

Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.

Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.

Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.

Главным достоинством МЗЛФ является то, что его можно сделать своими руками без применения сложной грузоподъемной техники. Земляных работ требуется меньше, чем при выборе другой конструкции. По сравнению с другими решениями для этого вида требуется меньше материалов. Его можно строить в сейсмоопасных районах.

Недостатки МЗЛФ

К недостаткам МЗЛФ относятся жесткие требования к выполнению технологии и конструктивные ограничения:

• не рекомендуется делать такое основание при наличии перепада высот на строительной площадке, а также на торфяниках и на глине;
• этот вариант не выдерживает тяжелые дома;
• созревание бетона приводит к задержкам работ;
• отсутствие подвала в доме.

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Железобетонный монолит фундамента возвышается над поверхностью земли и опирается на подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня покрытого слоем песка.

В зависимости от климатических условий, глубина заложения МЗЛФ на пучинистых грунтах определяется требованиями СНиП II-Б1-62 и равна:

• при промерзании до 1 метра – не менее 500 мм;
• до 1,5 метра – 750 мм;
• более 1,5 метра – 1000 мм.

Поэтому строители обычно делают расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, принимая глубину заложения, как величину, равную глубине промерзания, с вычетом 20-25%. При соблюдении этого условия фундамент для дома сможет свободно подниматься без разрушения при вспучивании грунта.

Высота цоколя над поверхностью земли может достигать четырехкратной ширины, но не должна превышать размеров подземной части фундамента.

Ширина конструкции под несущими стенами равна математическому отношению весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), величина которого приведена в таблицах СНиП 2.02.01-83.

Толщина щебеночно-песчаной подушки определяется по формулам и таблицам приведенных в СНиП «Основания и фундаменты». Она зависит от степени вспучивания грунта, теплового режима здания и материала стен.

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Обязательным етапом работ для ленточного фундамента является опалубка

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

Несложная технология возведения ленточных фундаментов и возможность применения на любых почвах существенно облегчает строительные работы. Не стоит беспокоиться также о привлечении специализированного оборудования и техники, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами справиться с поставленными задачами.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

• монолитного растверка, установленного непосредственно на поверхности грунта исключает воздейтсвие касательных сил, а вертикальное воздействие может быть снивелировано за счет армирования монолитным контуром;
• сборно-монолитной модели серии 20/60, представляющей установку комплекса железобетонных блоков на армированую цельную основу;
• монолитной основы серии 20/60 с армированием и обработкой композитной строительной смесью;
• монолитно-усиленного цоколя, который характеризуется повышенной площадью опоры и позволяет создать надежное основание.

Часто используется комбинированный столбчато-ленточный фундаментРасширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

• надежен в эксплуатации;
• подходит для любой конфигурации оснований;
• не возникает сложностей с монтажом и возведением зданий;
• отличается высоким сопротивлением к внешнему воздействию.

При глубоком промерзании грунтов для сооружения надежного фундамента потребуются дополнительные объемы строительных материалов. Однако, только так вы сможете справиться с неравномерной усадкой при строительстве малоэтажек, массивных зданий, подвальных помещений, обустройстве цокольных этажей, а также малоэтажного строительства.

Конструктивно фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, уложенную в заранее подготовленную траншею. В основе плиты находится силовой каркас, изготовленный из ребристых арматурных прутьев диаметром 10-12 мм.

Продольные прутья укладываются по верхней и нижней плоскости силового каркаса. Такое их расположение обеспечивает сопротивление изгибу от вертикальных нагрузок. Затем они связываются с вертикальными и поперечными короткими отрезками арматуры.

Для изготовления каркаса берутся длинные прутья, чтобы минимизировать число стыков. При необходимости прутья соединяются внахлест на 200-300 мм длины и перевязываются мягкой вязальной проволокой. При изготовлении каркаса сварка не применяется, так как она может спровоцировать коррозию. Армирование повышает сопротивляемость изгибающим силам.

Если здание строится на сложных почвах, то рекомендуется железобетонную плиту укладывать на винтовые или буронабивные сваи. Винтовые сваи берутся заводского изготовления, буронабивные изготавливаются на строительной площадке. Конструктивно они связаны, как и рабочий каркас, из арматуры и залиты бетоном. Перед заливкой сваи соединяют с главным каркасом.

Длину сторон траншеи в плане делают немного больше размеров будущего дома. Ее глубина примерно 500-700 мм, ширина 600 мм. Ширина ленты примерно 500 мм.

На дне траншеи создается подушка из поочередно насыпанных слоев песка и слоев щебня на толщину 200-300 мм. Слои уплотняются. Для заливки раствора готовится опалубка.

Технология строительства МЗЛФ для сельского дома требует выполнения нескольких обязательных этапов:

• разработка комплекта технической документации стройки, включающего общий вид будущего здания, поэтажные планы, чертежи арматурного каркаса, спецификацию необходимых материалов;
• подготовка строительной площадки — расчистка и уборка, отвод воды с помощью каналов;
• завоз строительных материалов;
• разметка и отрывка траншеи, подготовка подушки из слоев песка и слоев щебня;
• изготовление опалубки;
• изготовление арматурного каркаса;
• заливка бетона;
• вертикальная гидроизоляция фундамента;
• сооружение утепленной отмостки.

Одно из требований правильной технологии строительства — обеспечение непрерывности производственного процесса. Выполняется оно при наличии на площадке всего перечня строительных материалов и достаточного количества рабочей силы.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах нужно располагать его подошву ниже уровня промерзания почвы. Но это решение удорожает строительство. Немного дешевле обходятся комплексные защитные меры.

Перечень мер включает в себя:

• изготовление подушки под фундамент из непучинистого материала;
• обустройство дренажной системы в одном горизонте с подошвой фундамента;
• утепление и гидроизоляцию вертикальных плоскостей фундамента;
• утепление отмостки;
• отвод ливневых вод.

Все строительные работы нужно выполнить летом. Фундамент следует нагрузить полностью до наступления холодов.

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Монтаж опалубки

Верхняя плоскость бетонной плиты может совпадать с уровнем земли на площадке; может немного выступать над поверхностью, являясь частью цоколя здания; может подниматься выше площадки, являясь цоколем здания. Поднятый над уровнем земли пол лучше защищен от сырости и холода. При этом следует помнить правило, что высота ленты над землей не должна быть больше ее ширины.

Опалубка собирается из обрезных досок. Они должны быть прямые и ровные, рекомендуется использовать строганный материал с одинаковой толщиной. Доски собирают в щиты шириной немного большей, чем высота ленты.

Никаких щелей или зазоров не должно быть, при обнаружении их следует заткнуть паклей или деревянными рейками.

Сборка щитов производится на поверхности, после чего их аккуратно опускают в траншею, выравнивают по осям и укрепляют снаружи упорами и вертикальными планками, а изнутри — поперечинами, определяющими ширину ленты.

Итак, ленточный фундамент без подушки устраивает не рекомендуется. Но как правильно определиться с размерами, чтобы не допустить ошибку?

Закладывая подошву под фундаментную основу, принимаем ее высоту до 0.6 м. Если грунты пучинистые, такой показатель увеличивается до восьмидесяти сантиметров. Ширина подушки должна получиться такой, чтобы с каждой стороны имелся выступ по отношению к фундаментной ленте на десять – пятнадцать сантиметров.

Такой вариант отличается определенными достоинствами и обусловлен характеристиками грунтов:

• забетонированная площадка позволяет выполнять армирование каркасной основы или сетки с отличным показателем по жесткости;
• по такой поверхности легче устанавливать опалубочные щиты и выполнять армирование.

Ленточное основание с подушкой следует защитить от воздействия грунтовых вод. Лучше всего для этого подходят рулонные материалы, наклеенные в один или два слоя. Сверху фундаментная основа тоже обрабатывается, чтобы исключить попадание воды к материалам стен из бетона.

Глубина заложения

Траншею следует выкапывать на глубину на 250-300 мм ниже верхней границы твердого слоя глины. Ее глубина равна сумме толщины плиты и подушки.

В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).

На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.

Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, расчёт и устройство МЗЛФ

После произведенных расчетов конструкции и изготовления проекта можно начать делать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Работа по устройству МЗЛФ состоит из нескольких этапов, которые будут расписаны в виде пошаговой инструкции:

• подготовительного;
• разметочного;
• земляных работ;
• устройства щебеночно-песчаной подушки;
• установки опалубки;
• армирования;
• заливки бетона;
• устройства цоколя;
• устройства гидравлической и тепловой изоляции;
• подсыпки песка и устройства отмостки.

Для выполнения работ вам потребуются следующие материалы:

• песок и щебень;
• цемент М400 или М500;
• стальная арматура диаметром 8 и 12 мм;
• вязальная проволока;
• доски для опалубки или готовые щитовые элементы;
• битум и битумный праймер;
• кирпич для выравнивания цокольной части.

https://www.youtube.com/watch?v=lgAJHgBSgdA

При устройстве тепловой изоляции ФМЗ можно использовать пенополистирол, который закрепляется на клею и пластиковых гвоздях.

К подготовительным работам относят расчистку и возможное выравнивание строительной площадки. При этом корчевание пней и кустов должно осуществляться вместе с корнями, чтобы исключить возможность их прорастания в будущем.

К месту производства работ нужно доставить все необходимые материалы и обеспечить их хранение таким образом, чтобы исключить порчу от неблагоприятных внешних воздействий.

Разметка

Для выполнения правильной и точной разметки лучше всего использовать строительный нивелир и измерительную рулетку длиной не менее 10 метров. При помощи нивелира вы сможете легко определить необходимые направления углов поворота фундаментной ленты. Это особенно важно при сложной конфигурации.

Для натяжения разметочного шнура необходимо изготовить маячки и колышки. Маячок — это П-образная деревянная конструкция из двух кольев и поперечной перекладины, ширина которой должна быть больше ширины фундамента.

Первоначально натянутые шнуры должны проходить по краю внешней стенки МЗЛФ, а после окончания земляных работ, перед установкой опалубки, их нужно натянуть и по внутренним контурам.

Выкапывание траншеи

Требуемая глубина траншеи равна сумме заглубления железобетонного монолита и высоты опорной подушки. Она определяется расчетом, о котором было рассказано выше.

Для средней полосы России наиболее часто применяется конструкция с толщиной подушки 200 мм и заглубленной частью фундамента в 300 мм. В этом случае глубина траншеи составляет 500 мм.

Для того, чтобы исключить осыпание грунта и иметь возможность доступа к поверхности при проведении гидроизоляционных работ, необходимо сделать небольшие откосы на 150-250 мм. Ширину дна принимать на 200-300 мм шире, чем нужно для самого фундамента.

В качестве подушки можно использовать готовые щебеночно-песчаные смеси (ЩПС), которые продаются на строительном рынке для выполнения дорожных работ.

Другой вариант заключается в послойной засыпке щебня и песка, с тщательной трамбовкой каждого слоя. При этом щебень должен составлять не менее ¾ от общей толщины.

После устройства подушки ее поверхность необходимо покрыть геотекстилем.

Этот нетканый материал способен пропускать влагу только в одном направлении и защитит фундамент от ее воздействия.

Кроме того, геотекстиль остановит возможное прорастание растений в сторону бетонной части мелкозаглубленного основания дома.

Слой щебня.

Устройство опалубки

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента устанавливается вертикально, на всю высоту заливки бетонной смеси. При этом часть ее будет находиться выше уровня земли. Следует учесть, что бетон заливается не на всю высоту фундамента, поскольку следует оставить пространство для выравнивающего слоя из полнотелого красного кирпича.

Верхняя часть опалубочных стенок необходимо соединить между собой поперечинами, а сами стенки подпереть наклонными откосами через каждые полметра. Это сделает конструкцию более прочной и не даст ей развалиться под давлением бетонной смеси.

Не забудьте установить гильзы из металлических или асбестоцементных труб. Они потребуются для ввода инженерных коммуникаций в здание. Поскольку МЗЛФ не является стабильно устойчивой конструкцией, диаметр гильз необходимо принимать не менее 200 мм.

Опалубка.

Металлическая арматура в несколько раз увеличивает прочность фундамента и обеспечивает его сохранность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Из металлических прутов с помощью вязальной проволоки необходимо связать блоки с продольными, вертикальными и горизонтальными струнами и уложить их внутрь опалубки. При этом нижние продольные струны не должны касаться дна траншеи.

Допускается соединение прутов при помощи сварки, но такая технология сложнее и при нагреве снижает уровень закалки металла. Рекомендуемый диаметр продольный прутов 12 мм, вертикальных и поперечных 8 мм. После установки армирующих блоков внутрь опалубки можно приступить к заливке бетонной смеси.

Схемы армирования. Армирование.

Существует два варианта приготовления бетонной смеси. Ее можно заказать и купить готовую или сделать самостоятельно. Объемный состав смеси из цемента песка и щебня определяется, как 1 : 2,5 : 4 для цемента М400 и 1 : 3 : 5 для цемента М500.

Таким образом вы сможете выгнать все пузырьки воздуха и обеспечить необходимую прочность материала.

В случае твердения залитого бетона при жаркой и сухой погоде, фундамент рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать его водой. Время твердения до начала каменной кладки составляет не менее 4-х суток.

Защита фундамента

Для защиты бетонной монолитной конструкции от воздействия влаги, которая может привести к постепенному разрушению, ее поверхности покрывают горячим битумом и оклеивают гидроизолом. Первоначально бетон обрабатывают битумным праймером, который используется в качестве грунта, а после этого наносят гидроизоляционные слои.

Утепление фундамента уменьшает тепловые потери здания в холодное время года и предотвращает возможность замерзания влаги внутри монолитной железобетонной конструкции. Установка утеплителя является рекомендованным, но необязательном условии выполнения работ. На мы завершаем наше руководство по возведению ленточного фундамента малой глубины заложения своими руками.

Схематичное изображение в разрезе: утеплитель идет по всей вертикальной стенке ленты совмещенной с цоколем. Закрывается облицовкой. Утеплитель также должен располагаться под отмосткой. Фото утепления.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

— относительно невысокая стоимость — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения.

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Бетонирование

Наконец, можно приступить к основной части. Перед заливкой нужно выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента (а именно кубатуру бетона), выбрать марку и тип наполнителя. Чтобы посчитать кубатуру достаточно найти объем выкопанного котлована.

Марка бетона должна быть не ниже М200. М300 — самый идеальный вариант, но дороговат. В качестве наполнителя бетона выбирают гранит, как более легкий, мелкозернистый и наименее радиоактивный. Поставщики предлагают кварцит, который дешевле на 15-20 процентов с куба. Но, есть мнение, что он окисляется и разрушается со временем, поскольку содержит в себе железняк.

Идеально, если подъезд к вашему дому обеспечен со всех сторон. В таком случае следует заливать по углам дома, а остальное разравнивать лопатой. Следует постараться разровнять верхнее основание бетона максимально близко к отбитому уровню опалубки. Если есть глубинный вибратор под рукой, отлично! В таком случае пройдитесь прибором по всему контуру. Если прибора нет, можно взять лом и протыкать фундамент пока он еще не застыл. Это поможет исключить воздух и повысит прочность.

Раствор заливается порциями. Каждую залитую порцию следует обрабатывать вибратором для выхода пузырьков воздуха. Если нет вибратора, то в разных местах заливки протыкать железным прутом.

Усилить несущую способность, силу сцепления блоков цоколя с опорой, позволяет бетонная подушка. На сильновспучиваемых почвах ее выполняют на песочной подсыпке, на слабо подвижных – без прослойки. Раствор готовят под названием «тощий бетон» маркой М 75 ÷ М 200 (не меньше 5% цемента). Такая бетонная опора способна нести нагрузку 50 кгс/см²÷ 150 кгс/см² до 100 циклов замораживания-размораживания. Посмотрите видео, как сделать бетонную подушку для фундамента.

При наборе 50% прочности сверху можно начинать устанавливать фундаментные блоки, собирать каркас для армирования под заливку бетоном. Тощий раствор заполнит все полости на дне траншеи, выровняет в горизонт основание. При строительстве в холодное дождливое время года будет правильно укрывать место работы от снега, льда, дождя пленками на всех этапах работы.

Заливка производится в один прием. Перерыв более суток недопустим, поэтому необходимо продумать и организовать процесс так, чтобы успеть залить всю ленту за один раз. Рекомендуется использовать готовый бетон, доставленный на площадку в миксере.

Надо создать систему лотков, подающих материал в опалубку. Заливка ведется с разных точек с таким расчетом, чтобы подавались равные количества бетона. Это поможет обеспечить равномерное качество ленты во всех точках, создаст максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту накрывают полиэтиленом и каждые 4 часа поливают водой. Через 3 для режим полива меняется — каждые 8 часов. Так продолжается еще неделю, после чего можно демонтировать опалубку.

Окончательное застывание ленты происходит через 28 дней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сокращать срок выдержки бетона нельзя, это делает ленту менее прочной и надежной.

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление мелкозаглубленного основания

Уложив пленку, насыпают подушку из песка, просыпают слой щебня, если это необходимо. Основание ровняют и только потом приступают к армировке. Для этого используют пруты арматуры, длина которых может достигать до 12 метров. Конечно, при стандартных размерах дома 10 на 10, удобно работать с прутами по 12 метров. Но так почти не делают, поскольку на доставку металла уйдет больше денежных средств. Поэтому арматуру пилят по 6 метров.

Для низкозаглубленного фундамента достаточно армировать основание в 4 прута. Т.е два прута пройдут на 7-10 см выше подушки, параллельно основанию, а два других почти под самый верх опалубки. Для работы будет использоваться арматура 10-12 мм в диаметре, так как мы изначально строим мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, а, значит, закладываем минимальную расчетную нагрузку.

Перед началом работы режут пруты арматуры, равные высоте траншеи с учетом опалубки, добавляя к этому значению по 15-20 см. Именно на эту величину стоит воткнуть (забить молотком) пруты в землю, на расстоянии метр друг от друга, чтобы прут не торчал над опалубкой. На дно траншеи, под пруты, которые пройдут по всей длине, следует проложить красный кирпич, чтобы арматура не лежала на земле. Это позволит бетону пролиться под металл, что даст еще больше крепости.

Сначала вяжут нижние пруты, используя мягкую вязальную проволоку, пассатижи или специальный инструмент. В том месте, где заканчивается один прут и начинается другой, делают перехлест металла, на величину 30-40 см. По углам арматуру загибают. Помним, что через метр друг от друга мы втыкали металлические пруты в землю. Поэтому, через каждые полметра, используя проволоку 6 мм в диаметре, делаем обвязку каркаса, предварительно нарезав проволоку нужной длины.

• Обмазать мастикой. Такой вариант требует минимум вложения денежных средств, но максимум затрат времени. Основание нужно высушить, очистить от посторонних предметов, по возможности выровнять (цементной штукатуркой) и только потом обмазать мастикой. Чтобы не повредить гидроизоляцию ленточного мелкозаглубленного фундамента при засыпке грунтом изнутри, следует проложить геотекстиль или пленку по краю бетона.
• Использовать рубероид. Для этого следует обмазать поверхность фундамента мастикой, затем наклеить на нее поверх слой рубероида, предварительно обрезанный по нужной ширине. Рубероид отлично прилегает даже к неровной поверхности и образует перехлест в нужных местах.

• Использовать распылитель. Перед напылением достаточно очистить поверхность от пыли. Стоит этот материал дорого, потому экономически выгодно его использовать для фундаментов сложной формы или фундаментов, близко расположенных к другим постройками.

Как вариант, утепление фундамента можно выполнить, используя керамзит. Для этого следует выкопать траншею под отмосткой и засыпать туда гранулы керамзита.

Можно использовать экструдированный пенопласт, который следует закопать под отмостку, шириной не менее 1 метра. В таком случае следует положить листы, толщиной по 5 см, а углы утеплить на 8 см. Поверх пенопласта следует положить гидроизоляцию, чтобы он не впитывал влагу. После такого утепления фундамент не промерзает, о чем говорят отзывы владельцев уже построенных домов.

В конечном счете, если пространство рядом с отмосткой не будет использовано, посадите там кустарники, что тоже способствует частичному утеплению фундамента.

Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство подвала.

Применяют влагонепроницаемые материалы:

• Жидкий пенополиуретан.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и т.д.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).

Другие типы мелкозаглубленных фундаментов: столбчатый, столбчато-ленточный, плитный

Нельзя утверждать, что ленточный мелкозаглубленный фундамент единственный надежный вариант в своем классе. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим другие варианты, используемые в строительстве домов:

• Мелкозаглубленный свайный фундамент (столбчатый). Фундамент на сваях в основном применяется для строительства деревянных домов. Углубление делают на 60 см, половину засыпают песком, а вторую заливают бетоном, с учетом выставленной опалубки. Иногда опалубкой пренебрегают и подъем обустраивают из блоков, набирая высоту. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент удобен для деревянного домостроения тем, что есть возможность проветривания первых венцов для дома, что исключает их гниение на протяжении всего срока службы. Каждый залитый столб гидроизолируется и утепляется по тем же технологиям, что и ленточный фундамент.
• Столбчато-ленточный. Такое основание вполне выдержит даже сложные блочные дома с плитными перекрытиями. Разве что нужно углубить столбы на глубину промерзания, сделать их широкими и частыми. В то же время, ленточная часть углубляется несильно, так как в этом нет необходимости. Поверх ленточного основания можно возвести фундамент из блоков 20х20х40.

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Здесь речь идет о монолитной плите. Для ее обустройства снимается верхний слов и выкапывается углубление на 50-60 см. Укладывается гидроизоляция, затем подушка из песка, дренаж, и только потом заливают стяжку, порядка 20 см высотой. Обязательна армировка стяжки бетона, используя арматуру 8-10 мм в диаметре. Такая мелкозаглубленная фундаментая плита — это хороший вариант для размещения на ней несущих стен и перегородок.

Какая и где подушка необходима

Подготовка

Для создания прослойки с хорошими параметрами, какой считается песчаная подушка, необходима дополнительная система защиты от грунтовых вод, то есть гидроизоляция. Для того чтобы гарантировано защитить основание здания от близко подступающих вод, нужна прослойка из горячего битума или материалов, его содержащих.

Такие слои располагают снизу прослойки, для защиты ее от поднимающихся вод и лишней влажности. Если используются рулонные материалы, то уместна гидроизоляция из 2-3 слоев. А горячим битумом можно покрыть всего один раз.

По верху фундамента тоже должна проходить гидроизоляция между основанием фундамента и будущими стенами. Это убережет стены от постоянной сырости во время эксплуатации здания.Часто после заливки основы и ее затвердения возникает необходимость в подсыпании материалов на грунт. Лучшим элементом считается щебень среднего зерна. Подсыпание делают для выравнивания основания перед дальнейшим строительством здания.

Для подушки стоит использовать влажный песок, хорошо промытый от примесей глины и травы. Это обеспечит равномерное распределение песка по всей ширине траншеи и устранит воздушные зазоры. Иногда песок можно мочить и в траншеях. Но это не рекомендуется делать на пучинистых почвах.

Насыпать песок стоит в несколько приемов. После каждого небольшого слоя песка в 15 см, нужна обязательная утрамбовка. Часто для уплотнения подушки на рыхлых грунтах добавляют щебень мелких или средних фракций. Его насыпают тонкими слоями в середину каждого слоя песка перед утрамбовками.

Если ширина прослойки позволяет, можно утрамбовывать ее специальными катками или вибраторами. Но для постройки жилых помещений небольшого размера траншеи под фундамент не сильно широкие. Поэтому утрамбовка происходит вручную, при помощи тяжелого бруса с поперечной ручкой. Здесь главное не перестараться, чтобы не повредилась гидроизоляция, проложенная снизу данной прослойки.

Точный ответ о необходимости и технологии устройства подушки может дать только проект. Но существуют некоторые общие моменты:

• Подушки устраивают под фундаментами из сборного железобетона.
• При изготовлении монолитных фундаментов обычно ограничиваются уплотнением грунта щебнем и устройством гидроизоляции.

Главное же качество, которое требуется от образующего подушку материала — несжимаемость. Частицы ее, будучи утрамбованы, не должны сдвигаться относительно друг друга даже на доли миллиметра. Только в этом случае подсыпка даст необходимый эффект.

Подушка придает фундаментному основанию устойчивость. Устройство ее помогает решать следующие вопросы:

• заменять пучинистые земли из-под опорной конструкции наиболее спокойными наполнителями. Почва с примесями глины или торфа во время сезонных изменений температур способна создавать колебания уровня, достигающие десяти сантиметров. Подобные проявления оказывают влияние на целостность фундаментной основы и стен здания. Следует выполнять заглубление ниже точки промерзания;
• подушка перераспределяет нагрузочные воздействия благодаря поверхностному контактированию с нижней опорной плоскостью. Любая неровность, особенно на каменистом грунте, засыпается мелкофракционным материалом, который в дальнейшем уплотняется и создает ровную поверхность;
• препятствует капиллярному подъему влаги к бетону фундаментной ленты.

В каждом из указанных пунктов толщина подушки под ленточный фундамент может быть разной.

Иногда состояние участка, отведенного под застройку, позволяет обходиться без песчаной подушки. В этом случае бетонная масса заполняет всю полость, компенсируя неровные участки. В растворную массу в качестве дополнения вносятся полимерные компоненты, повышающие сопротивляемость к воздействию влаги.

Создать подушку, поочередно укладывая на дно слои песка и щебня. Толщина каждого слоя 200-300 мм. Каждый слой песка проливать водой и трамбовать. Каждый слой щебня проливать жидким раствором цемента.

В тех местах, где внутри дома планируется установка печи или лестницы, выкапывают котлованы.

В траншее установить опалубку. Для ее изготовления брать ровные, гладко оструганные доски. С внешней стороны опалубки поставить подпорки, поверху стенки связать стяжками, иначе залитый бетон выдавит стенки опалубки наружу..

Заливка бетона

Выполнить заливку раствором. Правильно приготовленная смесь — это та, которую сделали в заводских условиях и привезли на площадку в миксере. Если невозможно привезти в миксере, то следует воспользоваться мобильной бетономешалкой. Заливку всего фундамента нужно проводить за 1 раз, избегая перерывов на большое время.

Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.

Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность подушки должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками и можете не сомневаться в его надежности. Главное соблюдать все этапы, не экономить на материалах и не перегружать его многоэтажными, тяжелыми конструкциями. В таком случае вы сможете построить недорогое основание для бани и вашего дома, что позволит сэкономить до 10% вложений в строительство, в целом. Помните, что при высоком УГВ есть определенные риски, выбирая столбчато ленточный мелкозаглубленный фундамент в качестве основы будущего здания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.

Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Песок под будущим домом — это плохой вариант. Песчаные грунты различаются по крупности зерна песка. Плохо строить фундамент на мелкозернистых и пылевидных песках. Хороший вариант, если стройка ведется на крупно- и среднезернистых песках.

На мелкозернистых и пылевидных песках необходимо применять меры от пучения грунта. Подошву плиты следует сделать несколько шире, чем ее верхняя плоскость. Гидроизоляция боковых поверхностей ленты предупреждает примерзание к ним грунта и возникновение касательных сил выталкивания.

В сложных случаях фундамент строится сборной конструкции. По углам и внутри периметра устанавливаются заглубленные столбики. Иногда в сложных случаях приходится ставить сваи. Каркас ленты связывается с вертикальными элементами конструкции.