Летний душ с подогревом своими руками инструктаж по строительству

Монтаж сантехнической части душа. Запуск душевой в «лайт-варианте»

В жаркие летние месяцы душ на даче является не роскошью, а крайней необходимостью. Он позволяет не только очистить себя после полевых и садовых работ, но и просто освежиться в летний зной. Наличие этой постройки создает комфортные условия пребывания на даче, особенно если поблизости нет природных водоемов для купания.

Для организации душа лучше подобрать место под открытым солнцем, не затененное от строений или крупных деревьев. Под солнечными лучами вода быстро прогревается, что особенно важно, если не планируется дополнительный подогрев.

При подготовке участка обязательно нужно предусмотреть систему слива воды

Когда место под душ будет выбрано, наступает этап подготовки его основания.

Для этого снимается верхний слой земли, выравнивается и засыпается песком. Если вы планируете строить душ из кирпича или других тяжелых материалов, то нужно будет сделать для него бетонное основание.

Для дополнительной гидроизаляции его рекомендуется обработать жидкой битумной мастикой.

Для правильной разметки могут использоваться колышки с натянутой на них веревкой. Сам душ может быть представлен как легкой конструкцией, так и быть капитальным строением.

Установка слива

Организация слива является одним из важных этапов постройки. И для этого предпочтительнее организовывать душ на небольшой возвышенности, чтобы добиться хорошего оттока воды.

Строительство душа для дачи предполагает сооружение сливной ямы. Отметим, что конструкция септика для душа и для туалета идентична. Подробней о способах установки деревянных дачных туалетов со сливной ямой читайте тут.

При планировании размещения септика необходимо избегать одной распространенной ошибки: не стоит располагать септик непосредственно под кабиной душа. Большое количество воды может забить дренажную подушку и губительно сказаться на состоянии фундамента. Именно поэтому его рекомендуется располагать поблизости от кабинки.

Септик рекомендуется устанавливать на расстоянии 5 метров от постройки

Сам сток должен иметь водоупорный слой, организовать который можно при помощи ПВХ пленки или обычной пластиковой бочки. Ее необходимо выложить на насыпь или склон и при желании заменить на рубероид. Расположение уклона должно быть организовано так, чтобы сток направлялся к оборудованной траншее.

Для лучшего стока воды некоторые душевые кабины предполагают организацию пола с небольшими щелями между досками, но такой вариант не уместен, если прием душа планируется и в прохладное время года. Лучшим вариантом станет организация поддона со шлангом, ведущим воду в септик.

Душевая кабина

Вы можете как купить готовую душевую кабину, так и построить ее собственноручно. В большинстве случаев индивидуальная постройка душа является наилучшим вариантом. Так вы сможете учесть все особенности участка, собственные пожелания и нужды и даже заметно сэкономить.

Проектирование

Минимальная ширина и глубина душа для дачи должна быть 1*1 м при высоте от 2 м. Размеры внутреннего пространства должны позволять человеку свободно менять положение.

И при этом не стоит забывать о месте для переодевания и полочек для душевых принадлежностей. При общих подсчетах оптимальный размер душа составляет 1,6 на 1 м.

В качестве используемого материала для каркаса может выступать деревянный брус.

Придать строению лучшей устойчивости, существует два действенных способа:

1. Бетонирование каждой отдельной детали каркаса.
2. Крепление углов внизу к колышкам, которые предварительно были глубоко вбиты в грунт.

Монтаж

Для начала осуществляется нарезка бруса необходимой для строительства длины. Далее происходит соединение боковых деталей общего каркаса в форме рам. Следующим этапом является усиление этих рам при помощи перемычек, защищающих конструкцию от перекосов. Перемычки можно сделать из того же материала и расположить их под 45 градусов.

На этапе постройки каркаса система слива воды должны быть уже готова

При использовании стандартных параметров душевой кабины (1,6*1 м), боковые части будут иметь размеры 1 м, задняя стенка 1,6 м, а передняя 1 м. Размер передней части будет менее на 60 см, именно такое пространство оставляется под дверь.

После скрепления всех рам, осуществляется их усиление перемычками в области верхней и нижней части. В результате получается цельный каркас, который обшивается любым подходящим материалом. Готовая конструкция монтируется на выбранном месте с ранее организованной площадкой и сливом.

В качестве двери используется такой же каркас: собирается рама их бруса и укрепляется перемычками крест-накрест. Чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась, размер рамы должен быть на 1 см меньше размера оставленного для дверного проема.

Для обшивки душевой кабины можно использовать следующие материалы:

• вагонка;
• стекло;
• целлофан;
• шифер;
• металлический профиль;
• пластик.

В любом случае для комфортного пребывания в душе, выбранный материал не должен быть прозрачным.

Выбор бака для воды

Бак для душа с подогревом рекомендуется брать минимум 100 л объема и максимум 500 л. Установка его осуществляется на опоры, расположенные над самим душем.

Оптимальным выбором для бака является нержавеющая сталь или пластик. В случае пластика требуется не только его установка на опоры, но и привязка к ним. Такой шаг проделывается для того, чтобы легкая пустая пластиковая емкость не была снесена с душа под сильными порывами ветра.

Плоский бак гораздо легче установить на крышу душа и процесс его очистки значительно легче

Лучше всего выбрать плоский бак, имеющий посадочную резьбу для монтажа крана. Если такого не удалось найти, отверстие под кран можно проделать самостоятельно при помощи дрели и сверла перьевого типа.

В случае с металлическим баком используется коронка под металл. После врезания крана на него устанавливается рассеиватель для воды. Желательно, чтобы бак имел крышку, которая будет защищать воду от попадания пыли и грязи.

Вода в емкость может подаваться как при помощи насоса, так и вручную. Первый вариант является наиболее подходящим и простым в использовании, а последний – прост в организации, однако в применении душа может доставить дополнительные хлопоты.

Способ подогрева

Лучше всего расположить душ так, чтобы он находился на открытой местности. Таким образом, нагрев воды будет происходить посредством воздействия солнечных лучей. Ускорить этот процесс можно путем окрашивания емкости для воды в черный цвет.

Однако не всегда есть возможность для такой установки душа. И в этом случае необходима организация его дополнительного обогрева. К тому же такой вариант более предпочтителен, поскольку позволяет принимать водные процедуры не только в солнечные дни, но и в пасмурную погоду, а также в более прохладное время года.

Схема электроподогрева воды

Лучшим способом получить теплую воду в душе является электроподогрев. При таком варианте придется приложить дополнительные силы для подведения электричества к выбранному месту. Однако в результате будет организован подогрев с возможностью регулировать температуру воды.

Наглядный пример возведения дачного душа с подогревом смотрите на видео

https://youtu.be/TzFqYsZUVnY

Заключение

Монтаж летнего душа на даче не станет сложной задачей, если к каждому этапу подходить ответственно и со знанием процесса. А для этого рекомендуется изучить технологию его монтажа, приобрести все необходимые материалы и инструменты, и запастись свободным временем. И уже скоро на участке появится возможность искупаться в собственном душе.

Душевая кабина на приусадебном участке позволяет помыться после полевых работ и освежиться жарким летним днем. Каждый дачник старается соорудить такой душ своими руками недалеко от дома. Статья поможет мастерам и начинающим строителям установить на своей территории недорогой и комфортный летний душ.

При строительстве летнего душа необходимо соблюсти несколько условий, иначе его эксплуатация будет сопряжена с трудностями или стать невозможной.  Прежде чем перечислять обязательные условия для правильно места под душевую кабину необходимо подчеркнуть, что эти пункты характерны для любого вида летних душевых помещений.

• Первое и главное условие — хорошо освещенное место. Даже если ваш бак имеет нагревательный элемент, совершенно не обязательно жечь электричество в жаркий летний день, когда вода может нагреться естественным путем.
• При выборе места необходимо учитывать — душ должен стоять на возвышенности. Ежедневный расход воды составляет от нескольких десятков литров и более, поэтому нужно обеспечить беспрепятственный слив в сточную канаву или специальную дренажную яму. Нельзя забывать, что сточные воды могут принести вам крупный административный штраф за порчу земель.
• Постройка не должна располагаться далеко от дома, так как в прохладный день или вечером некомфортно бежать большое расстояние после мытья.
• Если вы задумали капитальный душ с подогревом, то не удаляйте его далеко от построек. Душевая кабина может быть частью хозблока, совмещаться с уличным туалетом, примыкать к гаражу или сараю.
• Не располагайте деревенский душ в кустах или между деревьев — солнца мало, а надоедливых насекомых — наоборот.

Установка каркаса на пригорке даёт возможность приобрести естественный слив

Существует несколько видов душевых для улицы. Выберите одну, а если участок большой — несколько душевых для разных концов участка, где они будут выполнять каждый свою функцию.

Душ-стойка ↑

Эта конструкция очень хорошо для установки посреди огорода. В жаркий летний день под ней хорошо освежиться, а вода совсем не помешает окружающим посадкам. Душ-стойка не огораживается. Нужно учесть один момент — оборудовать его можно при существовании водопровода и хорошего давления воды.

Оборудовать летний душ-стойку можно на специальной треноге

Душевая панель ↑

Легкая душевая конструкция может крепиться к любой опоре, например, к стене дома или сарая, главное – покрыть примыкающую поверхность гидроизолирующим материалом, например, пленкой или кафелем.

Душевая панель крепится к любой поверхности

Душ-топтун ↑

Эта конструкция неплохо зарекомендовала себя на садовых участках. Ее принцип заключается в том, что человек топчется, создавая давление в системе. Один конец шланга опущен в ёмкость с водой, а другой соединен с душевой лейкой. Данный способ освежиться хорош и для дачного участка и для поездок на природу.

Душевая кабина ↑

• Основной проблемой для отдельно стоящего от дома душа является горячая или хотя бы тёплая вода – если в здании это можно организовать от общей системы, то здесь нужна автономия . В данном случае наиболее удобный вариант – это проточный электрический нагреватель, ведь практически любой загородный дом подключен к электросети, следовательно, установка такого прибора является незначительной технической проблемой, где должна быть соблюдена инструкция по технике безопасности от поражения электротоком.
• Скажем сразу, что это не является каким-либо супер вариантом – до очень высокой температуры прибор воду не нагревает, особенно, если она холодная, но, учитывая саму специфику дачного душа, вам будет вполне достаточно и тёплой воды . В большинстве случаев, даже если цена прибора высокая, он не нагревает воду выше 40 ⁰C, но вряд ли вам потребуется больше.
• Ещё один вариант, это подводка горячей воды от дома – трубы прокладываются под землёй и утепляются, но во время транспортировки возникают слишком большие теплопотери и если это вас не смущает, то такой вариант лучше первого.

Наполнение бака и подогрев воды

Конечно, прежде чем заняться строительством, вам придётся сделать чертежи теплого душа на даче своими руками, чтобы рассчитать все материалы, а кроме того, технические возможности, которыми вы собираетесь наделить данное сооружение.

Ведь зачастую вода с подогревом бывает в таких строениях только в жаркую погоду, то есть греется естественным путём в зависимости от погодных условий, но это также может быть и принудительный подогрев.

Дачный душ с подогревом

Именно о таком, принудительном способе разогрева воды, а также об утеплении самого архитектурного сооружения, мы и хотим вам рассказать, а также предоставить вашему вниманию в этой статье.

Такой вариант поможет повысить комфортность пребывания на даче, но при этом сильно не скажется на семейном бюджете. Мы подскажем вам, как реализовать эту задумку.

В статье детально рассмотрены лучшие конструктивные решения и технологии возведения кабинок. Действенной помощью станут полезные советы по выбору требующихся в строительстве материалов, обустройству слива, простому и быстрому нагреву воды. Изложенные сведения подкреплены фото и видео-приложениями.

От того, насколько грамотно спроектирован летний душ, зависит комфорт и удобство пользования конструкцией. Задача рачительного хозяина – построить экономичный, легко конструируемый и при этом максимально функциональный душ, оснащенный подогревом.

Самый простой в исполнении вариант представляет собой открытый душ.

При выборе этого варианта обустройства бак устанавливают на несущую стену постройки, располагая его таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на него под прямым углом.

Отдаете предпочтение конструкциям закрытого исполнения, которые удобно использовать как в теплое время года, так и в холодные месяцы? Постройте стационарный летний душ с простейшей системой подогрева. Он может представлять собой каркасную конструкцию или капитальную постройку.

Традиционно при строительстве душа, в котором достаточно места для купания взрослого человека, ориентируются на такие параметры:

• высота – 2-3 м;
• ширина – 1,5 м;
• длина – 1,9-2 м.

Указанные габариты удобны при строительстве конструкции из деревянных досок. С учетом толщины стенок в готовом виде сооружение по площади получается примерно 2*1,5 м, из которых под душевую кабинку будет отведена площадь в 1 кв. м, а под раздевалку – 60*40 см.

https://www.youtube.com/watch?v=hRCWJSD4hSY

При задействовании досок стандартных размеров материал расходуется практически без остатков.

Помимо деревянных досок в качестве стройматериалов для возведения кабин чаще всего используют:

• листы поликарбоната;
• влагоустойчивую фанеру;
• листовой металл;
• плоский шифер;
• вагонку;
• кирпич.

При выборе облицовочного материала важно ориентироваться на экстерьер участка с тем, чтобы постройка гармонично дополняла уже созданный архитектурный ансамбль.

Есть несколько способов обзавестись таким сооружением, как дачный летний душ. Можно купить уже готовый или сделать все своими руками. Как правило, под такой постройкой, как дачный душ, подразумевают довольно простую конструкцию с бочкой (пластиковой или металлической) на крыше. Такой душ имеет следующие минусы:

• нестабильность температуры воды;
• чистота воды далека от совершенства;
• вода быстро зацветает;
• постоянные проблемы с пополнением ёмкости.

Полноценное строение дачного душа позволит с комфортом принять водные процедуры. Чтобы воплотить задумку в жизнь своими руками, необходимо просто посмотреть фото и видео с подробными инструктажами, приобрести все необходимые материалы. Ознакомившись с советами умельцев, и потратив немного своего драгоценного времени, можно быстро и качественно создать тот комфорт, который так необходим.

Большинство отдают предпочтение постройке тёплого душа на даче. Причина такого выбора довольно проста — климатические условия не могут гарантировать всегда жаркую погоду. В холодные дни нет возможности догнать температуру воды до нужной температуры, а вот купаться в прохладной не очень то и хочется.

Электронагреватель можно поставить собственноручно. Если же есть подозрения, что с данной процедурой не справитесь, лучше купить готовый бак со встроенным нагревателем.

Выбор бака происходит с учётом нужного объёма воды. На сегодняшний день, можно приобрести баки разнообразной формы оснащённые всем необходимым. В таком баке есть контроль температуры и самостоятельное отключение.

Есть баки, которые полностью автоматизированы, имеют пульт управления. Благодаря таким инновациям, легко контролировать процесс нагрева воды. Такие баки также оснащены аварийным термовыключателем.

Если говорить о преимуществах баков из металла и пластика, то вторые имеют больше положительных свойств:

• вода в баках из пластика не цветёт;
• стыки швы не ржавеют;
• свойства воды не изменяются.

Использование титана является ещё одним вариантом для дачного душа с подогревом. Титан представляет собой некое металлическое сооружение, которое имеет, как дополнение, нижнюю конструкцию. Она используется исключительно для растопки, благодаря чему, в верхней части вода нагревается. Для того чтобы получить воду нужной температуры, следует иметь ещё один бак, в котором будет находиться холодная вода.

Такая модель подогрева больше подходит к капитальным дачным постройкам, поскольку требуется дополнительно дымоход и вентиляция.

Есть очень удобный и дешёвый вариант, это душ-сумка. Переносной душ не требует отдельных строений. Его можно подвесить в любом удобном месте. Непосредственно в сумку наливается вода (около 20 литров). Такое переносное устройство, также может оснащаться водонагревателем, насосом.

А уж в межсезонье – весной или осенью – заставить себя зайти в такую купальню сможет только тренированный «морж».

Что же делать остальным, так сказать, нормальным людям? Выход один – обеспечить подогрев. Ознакомившись с данной статьей, вы легко сможете сделать душ на даче своими руками с подогревом, в котором можно с комфортом помыться в любую погоду.

На этапе проектирование следует продумать такие вопросы:

1. Объем бака: зависит от числа пользователей. Для быстрого ополаскивания 1-му человеку потребуется не менее 15 л воды.
2. Объем сливной ямы: яма должна быть как минимум в два с половиной раза больше бака.
3. Материал каркаса и обшивки: каркас можно собрать из полипропиленовых труб, металлопроката или деревянной доски и брусьев. Для обшивки применяют любой влагостойкий листовой материал: пластиковые панели, поликарбонат, специальную фанеру. Выбирая материал для первого слоя обшивки, за эстетикой гнаться не нужно: с целью утепления душевая с подогревом будет оклеиваться пенопластом.
4. Размеры душевой.

Как показал опыт, наиболее комфортными являются сооружения с размерами 1,9х1,6 м в плане (душевая раздевалка) и высотой чуть больше 2-х м.

К месту для душевой предъявляются следующие требования:

• рельеф должен способствовать отведению стоков (выбираем место на возвышенности);
• кабина должна хорошо освещаться солнцем;
• месторасположение купальни должно быть защищено от ветра или сквозняка.

Часто душевую кабину выполняют в виде пристройки к южной стороне дома. Прикрепленный к стене каркас будет более прочным, при этом купальня будет по крайней мере с одной стороны полностью закрыта от ветра.

На месте возведения кабины необходимо выбрать всю плодородную почву, добравшись до подстилающего слоя грунта – супеси или суглинка.

Далее в получившейся выемке сооружают подушку, состоящую из 15-сантиметрового слоя гравия и такого же по толщине слоя песка.

Следом идет закладка фундамента.

Закладка фундамента

Возводимая постройка будет покоиться на фундаменте из буронабивных свай. Сооружаются такие опоры очень легко:

1. С помощью садового бура нужно пробурить скважину, дно которой располагается на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Диаметр скважины должен составлять 100 – 150 мм.
2. На дне скважины выполняется 30-сантиметровая песчаная или гравийно-песчаная подушка. Ее нужно утрамбовать, щедро поливая водой.
3. В скважину опускаем пластиковую трубу соответствующего диаметра. Она будет играть одновременно роль опалубки и гидроизоляции для бетонной сваи.
4. Внутри трубы необходимо закрепить арматурный каркас из 3-х равноудаленных друг от друга вертикальных стержней диаметром 8 – 12 мм, соединенных поперечинами из стержней диаметром 6 мм. Все элементы каркаса необходимо связывать отожженной проволокой – сварка не допускается.
5. Остается заполнить сваю бетоном. На завершающем этапе заливки в бетон нужно замонолитить анкерный болт (по центру), на который будет одета балка ростверка.

Фундамент под душевую

Обустройство слива

На расстоянии не менее, чем в 3 м от душевой, следует выкопать сливную яму глубиной около 2 м. При этом надо учитывать, что расстояние между ней и домом или другой постройкой должно составлять не менее 5 м.

Если грунт на месте строительства воду впитывает плохо, на дне сливной ямы нужно пробурить скважину, которая своим основанием достигала бы пласта с хорошим водопоглощением.

В готовую скважину нужно установить полимерную трубу, так чтобы примерно метровый ее участок оказался снаружи.

В стенках трубы у верхнего торца следует просверлить несколько отверстий.

После чего вся перфорация вместе с торцевым отверстием обматываются геотекстилем.

Существует разновидность геотекстиля, напоминающая изоспан черного цвета. В данном случае применять его не следует, так как этот материал плохо пропускает воду.

На дне ямы и скважины делается засыпка из щебня. Затем в нее устанавливают пластиковую бочку без дна или несколько отслуживших свое покрышек. В стенке этого резервуара следует проделать отверстие, к которому будет подсоединена идущая от душевой труба.

Далее нужно произвести обратную засыпку выемки, после чего яма накрывается досками или пластиковым щитом. В «крышке» должно быть вентиляционное отверстие с короткой трубой и конусовидной защитой.

Владельцы дач все же в большей степени используют свой участок для работ по выращиванию овощей и фруктов, нежели для отдыха. В жаркие дни после тяжелого труда очень хочется освежиться, поэтому душ — просто необходимость. Летний душ своими руками — рассмотрим, как построить каркасную конструкцию.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот она – бочка, которая будет выполнять роль накопительной емкости.
	Необходимые элементы сантехнической арматуры, в том числе – душевая лейка с краном и поплавковый клапан для подачи воды, приобретены.
	Подача воды на летний душ будет проводиться по «выделенному каналу». Поэтому куплено 10 метров шланга ¾ дюйма – вот он, желтого цвета. Помимо этого, 5 метров более тонкого шланга (½ дюйма) необходимы для разделения потоков – на смеситель душа и на заполнение. В кадре его нет – он будет показан позднее.
	Но начать все же надо с изготовления деревянного настила для душевой – без него неудобно будет работать при обвязке, так как внизу засыпан мелкий гравий. Для настила используются обычные дюймовые сосновые доски и брус 50×50 мм.
	Стоит лишь обратить внимание, что все пиломатериалы были предварительно обработаны антисептической пропиткой — гидрофобизатором. Просто из соображений максимально длительной эксплуатации деревянного настила в условиях его постоянного контакта с водой.
	Первые прикидки. Бруски располагаются так, чтобы плотно встать внутри по линии нижних перемычек каркаса, приподнятых над землей. Доски выступают с обеих сторон на 50 мм – чтобы лечь на полку уголка этих перемычек. Крайние доски по бокам упрутся в стойки. Таким образом, настил будет неподвижным, но в то же время – легко снимающимся при необходимости. Выставляю крайние доски и контролирую их перпендикулярность брускам. После этого крайние доски закрепляются – по два черных самореза 55 мм с каждой стороны.
	Теперь можно выложить и остальные доски. Исходя из имеющегося в наличии материала, чтобы не приобретать новый, выбрал вот такую схему – с более плотной установкой по центру, где будет стоять человек, и с разрежением по краям. Ничего страшного – на практике туда и не будет попадать нога моющегося в душе. После выставления досок – их фиксация к брускам саморезами, также по две штуки на каждую сторону. Кстати, забыл уточнить – после раскроя досок и бруса все обрезанные торцы также обработал антисептической пропиткой.
	Теперь необходимо установить диагональную перемычку снизу, чтобы настил полностью обрел стабильность и прочность. Перевернул щит тыльной частью вверх, приложил брус и по месту наметил линии косых срезов. Затем ручной циркулярной вырезал эту перемычку.
	Деталь готова – она ставится на свое место и для начала прихватывается саморезами в местах прилегания к брускам. Затем настил был перевернут, и косая перемычка прикручена к доскам саморезами 55 мм – по два на каждой из досок, по диагонали. Трещотку шуруповерта настрои так, чтобы шляпки саморезов утапливались в досках примерно на миллиметр.
	Настил готов – была произведена его примерка по месту. При этом выявилось, что крайние доски слегка заклинивают на опорах. Поэтому их края был подрезаны на 10 мм с каждой из сторон – это видно на иллюстрации. После этого щит начал вставать на место, как влитой. Доски использовались обычные, нестроганые, поэтому необходимо с лицевой стороны их немного обработать. Никаких проблем – в хозяйстве имеется эксцентриковая шлифовальная машинка. Буквально 5 минут обработки сначала кругом с зернистостью 80, потом – 120, и получилась почти идеально гладкая поверхность.
	Последним шагом решил покрыть настил еще и яхтным лаком, чтобы окончательно защитить его от воздействия влаги. Обработка проводилась с обеих сторон (с лицевой стороны – дважды), с особым вниманием местам сопряжения досок и бруса, чтобы лак полностью «законопатил» все мелкие щели.
	Готовый, покрытый лаком настил подвесил для просушки крючками на виноградную арку. Дело в том, что в доме у нас два кота (и это не считая постоянно бродящих чужих), и кто-нибудь из них обязательно заберется на щит и вляпается в непросохший лак. Вот теперь, пока поддон сохнет, можно вплотную заниматься бочкой.
	Прежде всего, ориентирую бочку, так, как она будет стоять на «душевой кабинке». Это важно из тех соображений, что надо не перепутать места врезки штуцеров. Кроме того, в донной части бочки имеется сварной шов, и он должен тоже занять определённое положение, так как на днище будут врезаться два штуцера – это станет понятно далее. Кстати, на заднем плане попала в кадр бутылка с маслом – это жена занялась покраской каркаса, а масло нужно для оттирания свежей краски с рук.
	Бочка с первоначальной разметкой с другой стороны.
	С восточной стороны, то есть слева от входа в душевую, будет осуществляться подача воды. Намечается место сверления под установку клапана.
	Клапан – самый обычный поплавковый, из числа тех, что используются в сливных бачках унитаза. Единственное – к его выходному патрубку присоединена трубка длиной 1 метр – так, чтобы поступающая вода попадала в донную часть бочки.
	Для сверления буду использовать шуруповерт со ступенчатым сверлом. Сверло приобрел через Али-экспресс с полгода назад. Кстати, несмотря на опасения по поводу «китайскости», оно хорошо себя показало при работе с металлом: сверлил отверстия 16 мм в стальном листе 2 мм – без вопросов! Так как наружный диаметр патрубка клапана 20 мм, отверстие будет 22 мм. С помощью белой изоленты сделал что-то вроде визуального ограничителя сверления, чтобы не проскочить нужную ступеньку.
	Буквально несколько секунд – и очень аккуратное отверстие нужного диаметра готово.
	Устанавливаю в это гнездо сам клапан. С внутренней стороны у него есть широкая резиновая прокладка, снаружи ее нет. Но она, в принципе, и не требуется – доводить уровень воды в бочке до этой высоты и не планируется.
	Клапан вставлен изнутри в гнездо и зафиксирован снаружи гайкой.
	Вот он же – вид внутри бочки. На белые толчки – не обращайте внимания. Просто случайно в гараже в бочку просыпались из мешка пенополистирольные гранулы. Вытряхиваться они не желают – липнут к стенкам, так что просто потом вымоются при промывке бочки перед установкой.
	Чтобы гибкий шланг подачи воды на входе не заламывался, его лучше подвести снизу. Значит, поставим отвод 90 градусов. Пробую, на какое количество витков он заходит, чтобы встать в нужном мне положении.
	И здесь, и дальше для «запаковки» буду применять паклю и герметизирующую пасту «Унипак». Способ проверенный, надежный, и не вижу смысла отказываться от него, несмотря на появление новых уплотнителей.
	Отвод «запакован» на штуцер клапана.
	Так как подача будет осуществляться по гибким шлангам, то оптимальным решением, считаю, будет система быстросъемных соединений. Штуцер «быстросъема» имеет собственную прокладку, то есть его можно просто закрутить усилием руки – этого будет достаточно.
	С узлом подачи воды пока что закончено.
	Теша свое самолюбие, решил установить на бочке термометр. Согласитесь, это удобно – знать, какой температуры вода тебя ожидает. Термометр обычный, с зондом, из числа тех, что ставятся на системах отопления. Для его установки потребуется дополнительно врезать в бочку штуцер на ½ дюйма – вот он в собранном виде, с комплектом прокладок. Правда, требуется шестигранный ключ, а у меня его нет. Придется искать выход из положения. Кстати, у меня случилось так, что штуцера оказались трех разных моделей – и под каждый приходилось искать свое решение стопорения при установке.
	В данном случае идеально подошёл крючок, отыскавшийся в ящике с разнообразным крепежом.
	Термометр будет устанавливаться на северной стороне – как раз над входом в душевую. Очень хорошо – здесь он в минимальной степени будет подвержен воздействию солнечных лучей. Расположение – примерно по центру бочки, в средних слоях воды, то есть при градации температур в емкости он будет показывать среднюю. Кстати, именно с этого уровня будет и осуществляться забор на душевую лейку.
	Сверлим отверстие…
	…и вот оно готово.
	Небольшой нюанс. Термометр должен ввинчиваться в муфту. Длина штуцера такова, что если еще накрутить на него муфту, то зонд термометра будет полностью скрыт в канале. Металл может нагреваться снаружи, то есть показания прибора могут даваться довольно искажёнными. Поэтому решено несколько укоротить штуцер, чтобы оконечность зонда термометра вошла в бочку. Намечена линия обрезки.
	Процесс примерки – термометр с муфтой и штуцер с намеченной линией реза.
	Для обрезки, естественно, предварительно накрутил гайку. После обрезки и обработки фаски при скручивании гайки полностью восстановилась проходимость резьбы. Вот готовый штуцер после укорочения.
	Вставляю его изнутри бочки в высверленное гнездо, не забыв надеть прокладку.
	Затем – надевается прокладка снаружи и накручивается гайка.
	После этого, застопорив сам штуцер изнутри крючком, затягиваю гайку ключом, обжимая прокладки. Следует проявить известную умеренность – при первой, слишком сильной затяжке у меня начало выдавливать прокладку в одну из сторон. Пришлось ослабить, поправить прокладку, и вновь затянуть, но уже «без фанатизма». Выхода обрезанного штуцера наружу – вполне достаточно, чтобы накрутить на него муфту.
	«Запаковываю» муфту с помощью газового ключа…
	…а затем, также на подмотку из пакли с пастой, вкручиваю и сам термометр.
	Вот он после установки. Пока что он показывает температуру воздуха на улице – денек жаркий.
	Следующий шаг – установка двух штуцеров, через которые будет организована циркуляция воды через солнечный коллектор. Так как самого коллектора еще нет, а душ уже нужен, пока что штуцера будут закрыты заглушками.
	Начинаю разметку. Наметил уровень, до которого бочка будет наполняться водой.
	Выход холодной воды разместил снизу, правее осевой юной линии примерно на 45 градусов.
	Высверлил отверстие, вставил штуцер. Как я уже говорил, штуцера у меня попались разных моделей, и эти, что ставлю сейчас, отлично стопорятся квадратным напильником, причем вставить его можно и снаружи. Очень удобно и быстро.
	Укладываю прокладку в заглушку и закручиваю на штуцер. Здесь пока всё.
	Аналогичные действия повторяю со входом горячей воды из коллектора. Его положение – левее, также на 45 градусов, южной оси, но сверху, чуть ниже линии установленного уровня воды.
	Закручивание штуцера – такое же, без особенностей.
	«Горячий» штуцер установлен. После этого он также закрывается заглушкой (снимок сделан до ее установки).
	День катится к концу, новые операции начинать нет смысла, но самое время проверить герметичность сделанных врезок, настроить клапан уровня воды. Для этого необходимо заполнить бочку. Подключаю к узлу подачи обычный садовый шланг (они все у меня оснащены фитингами «быстросъема»). Включаю воду на уличном кране.
	Пошло заполнение. В это время примерно, «на глаз», устанавливаю положение поплавка клапана.
	И вот нарисовалась первая проблема. Из-за криволинейности стенки бочки поплавок попал в положение, когда возрастающий уровень воды не поднимает его, а, наоборот – прижимает к стенке (это хорошо видно на иллюстрации). Так дело не пойдет.
	Поправил поплавок рукой – вот он всплыл и занял свое «штатное» положение. Надо будет впоследствии продумать этот вопрос.
	Начинаю сразу контролировать все врезки на предмет подтекания. На заглушенном штуцере холодной воды – явные признаки, что есть небольшая течь. Но она идет из-под заглушки, то есть там, видимо, просто плохо прилегла прокладка. Не страшно — устраню, когда опорожню бочку и буду ставить ее на место.
	На узле термометра – совершенно сухо.
	Никаких признаков подтекания не обнаружено и на заглушенном штуцере горячей воды. Все в норме.
	Остается отрегулировать уровень заполнения. Но здесь так получилось, что я практически угадал с первого раза, когда ставил поплавок «на глаз». При приближении уровня к намеченной линии (она просвечивает через корпус бочки на заднем плане) ток воды резко снизился – клапан закрывается.
	А окончательно поступление воды прекратилось, когда уровень стал выше отметки примерно на 5 мм, что в нашей ситуации – совершенно некритично.
	В таком положении и оставляю бочку на ночь, чтобы посмотреть, не измениться ли что к утру. Правда, перед уходом прикрыл ее крышкой – опять же, в качестве «защиты от котов» – чтобы излишне любопытный не свалился в бочку. Термометр хорошо показывает, что поступающая вода из сети – примерно 18 градусов.
	Наутро в первую очередь решил заняться краном на дворовом водоразборе. Вообще-то, я планировал на этом сэкономить – всегда можно быстро переключить садовый шланг на душевую. Но супруга категорически потребовала, чтобы ей при походе в душ не приходилось делать никаких переключений. Что ж, пусть будет так.
	Приобретены кран и тройник, производится их «запаковка».
	Врезаю тройник с краном, предварительно перекрыв воду и сняв кран, идущий на полив двора и цветника. После сборки обратно получилось вот так. В установленный новый кран снизу вкручиваю штуцер «быстросъема».
	С обоих концов нового десятиметрового шланга устанавливаю цанговые фитинги быстросъёмной системы. Один конец сразу подключаю к установленному крану.
	Потом аккуратно разматываю и прокладываю шланг между кустов и деревьев, а затем – вдоль забора, к душевой.
	Чтобы проверить шланг и врезанный кран опрессовкой, подсоединяю на противоположный конец поливальный пистолет и открываю воду, стравливаю воздух, а затем оставляю шланг под давлением. Никаких подтеканий не выявлено. Кстати, на фотографии видно, что каркас уже прокрашен, и за ночь даже успел высохнуть.
	С бочкой никаких изменений за ночь не произошло – на холодном патрубке сочится из-под заглушки, больше подтеканий нет. Решил, прежде чем приступать к дальнейшим операциям, закрыть металлический узел установки термометра «шапкой» из монтажной пены — так на показания термометра не будут влиять нагрев или охлаждение металла снаружи.
	Далее можно сразу подготовить трубу для забора воды на душевую лейку. Снизу будет поступать холодная, кверху подниматься горячая, а забор будем проводить от центра, примерно от уровня термометра. В старых запасах обнаружился вот такой обрезок полипропиленовой трубы с наваренным резьбовым фитингом. Он коротковат, но его несложно нарастить.
	Наварена муфта…
	…а затем – и недостающий до нужной длины отрезок.
	Вот теперь – все нормально.
	Можно переходить к врезке необходимых штуцеров снизу, то есть заканчивать обвязку бочки. Но для этого ее вначале требуется опорожнить. В этом нам поможет дренажный насос.
	Насос погружен в бочку.
	Чтобы не выливать воду просто во двор, сброшу ее в кустарник и цветник. Проложил трубы, включил насос – и буквально через несколько секунд бочка пустая.
	Переворачиваю бочку днищем вверх и провожу разметку врезки. Вот он – сварной шов на дне бочки, который не дает возможности расположить душевую лейку строго по центру. Мало того, и днище бочки при схождении  к этому шву имеет излом плоскости. Придется выносить отверстия насколько в сторону. Отверстий два – для душа и для простого выпуска воды в случае необходимости.
	Отверстия просверлены – можно переходить к установке штуцеров.
	Есть нюанс – похоже, что дно бочки «видало виды» — сильно потерто и исцарапано. Будет ли здесь просто так держать резиновая прокладка? – не факт. Поэтому для начала обработал площадки около отверстий наждачкой, чтобы сбить сильные выступающие бороздки, а запаковку штуцеров буду проводить с использованием силиконового герметика.
	Далее – установка штуцеров по уже ранее описанной технологии. Разница лишь в том, что на сам душ вместо штуцера применен сгон с такими же двумя гайками и прокладками. На сливе – обычный штуцер.
	Дно изнутри тоже потрепанное – на нем есть глубокие царапины, которые, видимо, оставили, когда мешали виноматериалы. Так что силикон быт применен с обеих сторон. На выступающую резьбовую часть сгона накручена муфта, а в нее вкручен заборный патрубок. «Запаковки» здесь, понятно, не требуется – достаточно усилия руки.
	Начинаем установку внешней обвязки душа. Ее решено сделать по принципу смесителя – для подмешивания в лейку холодной воды при необходимости. Я, например, люблю попрохладнее, а температура воды в бочке, как предполагается, может доходить до значительных величин. С этого и начнем.
	Кран одной своей стороной будет соединяться с заборным парубком, выходящим из бочки. А с другой стороны к этому крану прикручиваю тройник. Запаковка – как обычно, объяснять не стану. С нижнего входа тройника будет небольшой отрезок трубы, к которому прикручивается сама лейка. Такой же отрезок встанет и на центральный вход, но там уже будет стоять кран вентильного типа, которым можно регулировать подачу холодной воды.
	Запакован тройник с удлинителями…
	…а затем к нему присоединен и кран. Душевую лейку пока не накручиваю, чтобы она не мешала установке бочки на место. Прикрутить ее – дело нескольких секунд, уже по месту, так как запаковки не потребуется.
	Весь собранный узел можно окончательно накручивать на штуцер, идущий на душ. Средний патрубок, выходящий из тройника, с установленным на нём вентилем, должен смотреть в сторону подачи холодной воды.
	Осталось только поставить заглушку на дренажный штуцер – и работу здесь заканчиваем.
	Прежде чем поднимать бочку на каркас, требуется исправить еще пару мелочей. Первое – шланг, по которому поступает вода, имеет тенденцию всплывать, поэтому его необходимо пригрузить. Для этого вполне подойдет старая сантехническая гайка на ¾ дюйма со сбитой резьбой. А зафиксировать ее положение на шланге можно обычной полимерной бечевкой.
	Вот теперь – всё нормально.
	И второе – надо решить проблему с поплавком. Самое простое решение – подвязать его той же бечевкой так, чтобы он никогда не опускался в крайнее нижнее положение, даже при пустой бочке.
	Пока бечевку зацепил за выступающий штуцер горячей воды. А когда закроется крышка бочки, шнур вообще будет зафиксирован накрепко.
	Все, можно бочку устанавливать на место. Но для начала уложил успевший полностью высохнуть после покрытия лаком настил, чтобы было удобнее работать.
	Ставлю лестницу, а затем аккуратно понимаю бочку наверх – она не тяжелая. Устанавливаю ее на площадку с учетов заданной ориентировки. Элементы нижней обвязки оказываются между пластинами опорной площадки.
	Вид снизу – не совсем удачный, но все же дающий представление о том, что получилось.
	Теперь необходимо заняться подводом холодной воды к вентилю. Я решил сделать его жестким, чтобы закрепить на перемычке каркаса. А за пределами кабинки уже будет соединение со шлангом. Этот участок был смонтирован из двух отрезком труб, соединенных муфтой – просто использовались имеющиеся отрезки, и не хотелось отрезать новый, более длинный и нарезать на нем резьбу. С одной стороны этот участок будет ввинчиваться в кран, а с другой – установлен отвод 90 градусов со штуцером «быстросъёма».
	Труба подвода холодной воды запакована в вентиль, а затем плотно притянута к перекладине каркаса двумя пластиковыми затяжками, крест-накрест.
	Решил на ходу внести изменения – подложить под бочку прокладки из экструдированного пенополистирола. Во-первых, не будет жесткого контакта металла с пластиковым дном. А во-вторых, если я собираюсь в перспективе делать термоизоляцию бочки, то такой «мост холода» мне тоже не нужен. Дело пяти минут – вырезал два прямоугольника, приподнял бочку и подложил их под нее на площадку.
	Правда, при этом пришлось переставить трубу подводки холодной воды — теперь она лежит на перекладине, и так же притянута к ней двумя пластиковыми затяжками. Заодно сразу прикручиваю душевую лейку.
	Прежде чем поставить на место крышку бочки, просверлил в ней три небольших отверстия для «свободного дыхания». Мусор внутрь не попадет, а для воздуха преграды нет.
	Осталось только закончить с подводкой холодной воды от протянутого через огород шланга к клапану бочки и смесителю. У меня в распоряжении 5 метров шланга, четыре фитинга и тройник «быстросъема».
	Устанавливаю и обжимаю цанговые фитинги на обоих концах шланга.
	После этого один фитинг защелкиваю на штуцере, идущем на клапан подачи…
	…а второй – на штуцере подводки холодной воды на смеситель.
	Получилась вот такая петля, чуть-чуть не достающая до земли.
	В самой нижней точке эту петлю разрезаю…
	…а затем на каждом из получившихся концов устанавливаю фитинг «быстросъема».
	И осталось только соединить все эти фитинги в тройнике. Сначала защелкиваю, два конца шланга, идущие сверху…
	…а затем и шланг, проложенный от водопровода.
	По сути, с сантехнической частью все пока закончено, и можно переходить к заполнению бочки. Она, кстати, пустая уже нагрелась почти до 40 градусов.
	Открываю кран на водоразборе – начинаю заполнение.
	На этом узле – все в норме, то есть подтеканий нет.
	Отчетливо слышно, как идет заполнение бочки водой. Кроме того, о том же говорит и резкое падение показаний термометра. По достижении намеченного уровня ток вод прекратился – это было понятно и на слух, и на глаз, так как бочка слегка просвечивает в лучах солнца.
	Для проверки открываю краны, поочередно из бочки и из трубы подачи холодной воды. Результат отменный – хорошо видно на фото.
	Последний этап обустройства «душевой кабинки» – подвешивание занавесей. Здесь была по большей части «женская работа», а я пока складывал инструмент. Кстати, черная прорезиненая ткань на первом плане – это не что иное, как бывший надувной матрас, приобретённый всего год назад на море. Зимой он лежал в шкафу, и мыши прогрызли в нем огромную дыру —  даже не знаю, почему именно он их так привлек. И это в доме, где постоянно живут два кота!!! Правда, штора получилась из матраса отличная.
	Остальное – это старые шторы из ванной. На входе белую штору я снизу слегка «пригрузил», привязав в четырех местах корпуса старых поломанных шаровых кранов, которые валялись в металлическом хламе. Так, чтобы ее не особо полоскало при порывах ветра.

1. Изготовление фундамента (если фундамент свайный необходимо будет в грунте пробурить для него отверстия, для заливного – вырыть небольшой котлован).
2. Установка каркаса (горизонтальных и вертикальных стоек) и верхнего перекрытия для монтирования бака.
3. Навешивание на одну из вертикальных опор двери.
4. Каркас необходимо обшить выбранным материалом, который будет играть роль стен.
5. Если есть такая необходимость — можно выполнить теплоизоляцию всей конструкции и установку крыши поверх пространства бака(необходимо только при наличии принудительного подогрева).
6. Установка бака и нагревательного оборудования, отражателей, защитной пленки(все зависит какой был выбран тип нагрева).
7. Навешивание крючков, полочек и вешалок.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Если задумали поставить душ своими руками с подогревом, и вода будет подогреваться электрическим тэном, открытое солнечное место принесёт только пользу. Энергия солнца в жаркое время довольно быстро нагревает воду и способствует удержанию тепла в ночное время. Постройка летнего душа должна сопровождаться обустройством сливной ямы.

Одним из самых простых методов, который прост и эффективен в применении, является сливная яма под душевой кабинкой. Но такой метод не всегда практичен. Куда практичнее сделать углубления с наклонной трубой, по которой вода направляется в сливную яму.

Прежде, чем непосредственно заняться сливной ямой, следует обдумать её местоположение. К этому вопросу стоит отнестись серьёзно и учесть все нюансы:

• между сливной ямой и конструкцией должно быть расстояние пять – восемь метров;
• трубы, которые используются, не должны быть слишком длинными.

Прежде, чем приступить к сооружению сливной ямы, стоит обдумать, какой объем нужен. Объем зависит от характера пользования жильём, частоты использования бани, душа и жилья в целом.

Считается, что 0,5 куб. м объёма сливной ямы на одного человека – вполне достаточно.

Прокладка труб

При кладке труб нельзя упустить важный момент — необходимо соблюдать уклон от трёх до пяти градусов. Если при выполнении работ придерживаться правила «чем длине трубы, тем больше наклон» все будет отлично.

Материал для обустройства конструкции используется самый разный, от кирпича до бетонных колец.

Форма конструкции

Самая обыкновенная сливная яма в форме куба. Но такой вариант не совсем правильный, поскольку стены такой конструкции нагрузку попросту не выдерживают и начинают разрушаться. Другое дело — использовать сливную яму цилиндрической формы. Нагрузка распределяется полностью по всей конструкции, как результат, разрушения равно нулю.

Организовать летний душ на даче, даже с подогревом, вполне способен любой домашний умелец, владея всего лишь базовыми навыками обращения с инструментом и имея его в наличии.

В нашей сегодняшней статье мы как раз и расскажем, как сделать такую импровизированную душевую своими руками и наслаждаться теплой водой на отдыхе в любое время.

Прежде, чем начинать самостоятельно строить садовый душ для дачи, нужно все хорошенько обдумать, основательно спланировать и грамотно спроектировать, найти верное место для постройки, а также приобрести и подвезти все необходимые материалы и оборудование для строительства. Выстроенная вами конструкция, должна быть достаточно просторной, но не слишком большой, крепкой, надежной и долговечной, если вы действительно решили пользоваться ею не один год, а это вполне реально.

Нужно знать

Для тех, кто смутно себе представляет, как построить душ на даче своими руками, да и вообще не имеет никаких прикладных навыков работы с инструментами, есть прекрасный выход из положения – приобретение переносной компактной конструкции, представляющей собой эластичный резервуар для воды и лейку, которую можно прицепить куда угодно, хоть на дерево, и помыться в походных условиях.

Купить в магазине компактный летний душ проще простого и на первых порах он сойдет для экстремальных условий. Однако в него нужно набирать уже подогретую воду или мыться холодной, что не всегда и не всем подойдет, ведь даже летом бывает плохая погода и довольно низкие температуры.

Обратите внимание

Да и хранить такой складной резервуар нужно аккуратно и осторожно, он может быть легко поврежден острыми предметами и даже потрескаться от неблагоприятных условий.

Потому стоит задуматься о постройке более надежного садового душа с подогревом, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт на отдыхе.

Огромное значение играет место, где вы собираетесь разместить душевую кабину для дачи, так как грязной воде нужно обеспечить качественный слив. При несоблюдении основных правил, можно со временем обнаружить множество негативных последствий, что вовсе нежелательно. Несколько простых правил, которые обязательно требуется соблюсти, нужно просто выучить и ни на шаг от них не отступать.

• Если на вашем дачном участке не предусмотрена или не подведена канализация, а септик и/или правильный слив вы делать не собираетесь, душ обязательно должен быть размещен не ближе, чем за пятнадцать метров от дома. Все дело в том, что неконтролируемые потоки воды с течением времени могут размыть фундамент и последствия могут оказаться чудовищными, вплоть до разрушения строения.
• При наличии канализации или устройстве специального слива, душ можно разместить даже у самой стены здания.
• Всегда выбирайте ровный участок под душевую садового типа, который находится на слегка возвышенном месте. Если поставить ее в низине или, тем более, в яме, то вода будет плохо сливаться, а материалы изготовления покрываться плесенью, поддаваться коррозии и загнивать.
• Выберите площадку, которую не затеняют деревья или строения, так вы получите дополнительную выгоду и экономию. Летом, когда солнце печет с неимоверной силой, можно будет даже не включать нагревательные элементы в баке, водичка нагреется сама.

Слишком далеко от дачного домика душевую тоже размещать не очень хорошо, ведь после приятных водных процедур придется бежать через весь участок, чтобы попасть в дом. Когда тепло, это не страшно, но вот при дождливой погоде и температурах ниже 18-20 градусов, будет, мягко говоря, не очень приятно.

Вторым важным фактором, с которым придется разобраться подробно и досконально, прежде, чем сделать самому летний душ на даче, это его конструктивные особенности. В зависимости от того, что вы желаете получить и какие требования к душевой предъявляете, выбирать конструкцию нужно будет тщательно и вдумчиво.

• Самыми простыми, как мы уже упоминали, являются компактные переносные души, представляющие собой резервуар и лейку.
• Более сложная конструкция представляет собой небольшую кабинку из подручных материалов, к примеру, натянутого на металлический или деревянный каркас брезента, с выведенным наружу баком, который может нагреваться на солнце. Баки преимущественно используются пластиковые и металлические.
• Лучше всего, это душевая кабина для дачи, в которой сделаны капитальные стены и предусмотрен бак с подогревом, который сегодня можно легко приобрести в магазине. Мыться в таком душе можно в любую погоду и даже ранней весной и поздней осенью, так как от погоды температура воды никак зависеть не будет.

Строят такие стационарные конструкции, что указаны в последнем пункте, из кирпича, древесины, металла и даже пластиковых плит, утепляют, что позволяет принимать водные процедуры даже зимой. Электроснабжение можно подвести на постоянной основе, но можно и просто пользоваться бытовой переноской.

Разбираясь, как поэтапно построить летний душ на даче, следует приложить немало усилий, изучить информацию и посмотреть фото и видео-материалы. Только обдумав все хорошенько можно переходить непосредственно к самой работе, для чего нужно произвести расчеты, подготовить материалы, инструменты, чтобы не мчаться в магазин за каждой мелочью, что бывает затруднительно за городом.

Приступая к работе над проектом, нужно понимать, что душевая на даче может иметь любой размер. Однако профессионалы рекомендуют не выстраивать помещения, размером с бальную залу, иначе в нем будет не только неуютно, но также неудобно и холодно. Потому не помешает воспользоваться советами знающих людей.

• Высота душевой кабинки должна быт не менее двух метров, но не более трех, так она подойдет для людей любого роста, но не будет чрезмерно высокой. Если сделать ее выше, преимуществ никаких не будет, зато материалов и времени на ее постройку уйдет гораздо больше, что сделает ваш душ значительно дороже.
• Длину «домика» следует делать от полутора метра, до двух, так можно организовать там небольшой отсек с раздевалкой, чтобы всегда иметь под рукой сухие полотенца и чистую одежду.
• Ширина строения в 1.4-1.5 метра обеспечит необходимый комфорт, и даже в прохладную погоду тепло не будет выветриваться из такой кабинки мгновенно. Можно уменьшить ширину и до метра, но для человека крупной комплекции такой душ может оказаться тесноват.

Следует знать, что подобная конструкция, имеющая именно такие размеры, чрезвычайно выгодна для постройки кабинки из досок стандартного размера. Таким образом, по внутренним размерам, душевая получится как раз метр на метр, а раздевалка шестьдесят на сорок, просто идеальное сочетание.

Для того, чтобы быстро и просто выстроить садовый душ своими руками, потребуется заранее приобрести все материалы, а также приготовить оборудование и инструмент.

• Рулетка, не менее, чем на три метра, но лучше на пять.
• Строительный уровень можно применять любой, но лучшим, конечно, будет лазерный его вариант. Однако стоимость такого оборудования далеко не копеечная, потому прекрасно обойтись можно и обычным пузырьковым инструментом.
• Пила по дереву, молоток и топор, а также иной инструмент для обработки досок, к примеру, рубанок, если он есть. При отсутствии такового, его функции можно выполнить топориком.
• Гвозди и саморезы подходящего размера.
• Уголок для скрепления досок и бруса.
• Шуруповерт или дрель с такой функцией. Можно обойтись и без такого оборудования, тогда к списку нужно добавить мощную отвертку с длинной и удобной ручкой.
• Цемент, щебень и песок для заливки основания душа, короб для замешивания раствора, лопата и шнур с колышками для разметки.
• Несколько старых автомобильных шин или каких-либо бочек (металлических или пластиковых), для организации септика.
• Деревянный брус, из которого будет выстроен основной каркас.
• Доска стандартная для обшивки душевой кабинки.

Кроме того, при закреплении резервуара для воды на крыше строения могут потребоваться специальные элементы, если они не входят в комплект бачка с подогревом. Это могут быть металлические или пластиковые скобы и/или хомуты, что фиксируются саморезами напрямую к древесине перекрытия.

Разбираясь, как пошагово сделать дачный душ своими руками, нужно начинать всегда с подготовки площадки под постройку. Сперва ее нужно правильно выбрать, потом очистить от травы и другой растительности, после чего можно выкопать яму под своего рода фундамент, которые необходим, если вы собираетесь пользоваться душем не один год.

• Разметьте при помощи рулетки, уровня и шнура с колышками площадку под душ строго прямоугольной формы.
• Выкопайте яму, глубиной до тридцати сантиметров. На ее дно уложите слой щебенки, хорошо ее утрамбуйте, а сверху засыптье все это песком, который тоже нуждается в трамбовке.
• Вокруг площадки делается обрешетка из древесины, если вы желаете сделать толстый слой цементного основания, а в середине обязательно должно оставаться пространство под трубу слива. Для этого нужно уложить два поленца, обмотанного рубероидом, так вам не придется применять специальные трубы, они окажутся проделанными в бетоне. Учтите, что слив должен идти в противоположную сторону от будущего входа.
• По углам площадки вкопайте и забетонируйте несущий брус, на котором и будет возведена вся конструкция.
• Залейте площадку бетоном и дайте ему хорошенько просохнуть, не менее трех суток. Учтите, что заливку нужно делать при учете уклона к сливу, иначе грязная вода будет накапливаться, а микробы и бактерии размножаться, что может оказаться небезопасно.

Переносной летний

Маленькие хитрости

Несколько маленьких секретов и сливная яма будет служить долгие годы.

Для того чтобы продлить срок очистки конструкции, можно применять некоторые нюансы. Например, слив разделить. В таком случае, получится основная сливная яма и другая поменьше. Что это даст? В одну конструкцию, например, поменьше, будет сливаться жидкость без твёрдых частичек. Такой подход даст возможность быстро впитываться воде в землю, а на её стенах не будет образовываться слизь.

Второй вариант заключается в использовании средств на биологической основе. Плюсом такого средства являются бактерии, которые способны перерабатывать отходы. Результат – вода быстрее и легче просачивается в грунт.

Нельзя забывать о дренаже и септике. Их расположение должно находится рядом со сливной ямой, поскольку при попадании на них воды приведёт к появлению:

• неприятного запаха;
• разрушению грунта;
• может привести к разрушению фундамента.

Чтоб не возникло проблем со стоком, конструкцию лучше поставить на возвышенности.

Прежде, чем приступить к постройке душа своими руками, следует ознакомиться с вариантами подогрева. В обычных постройках, как правило, используют трубчатые электронагреватели. Минус таких нагревателей только один – необходимо постоянно контролировать процесс нагревания. Когда вода в душе доходит до определённой температуры, электронагреватель необходимо отключать.

Проектируем летний душ правильно

Прежде чем приступить к постройке летнего душа для дачи, стоит разработать проект, который позволить не допустить глобальных ошибок. Проект сделать несложно, главное —представить конечный результат и от него отталкиваться. Высота будущей конструкции

, поскольку человек должен свободно поднять руки вверх. Не следует забывать о пространстве. Находясь в душевой кабинке, не должно быть ограничения в движениях. При построении душа придерживайтесь таких параметров:

• кабинка должна быть не меньше 1Х1 м;
• важно не забывать о выделении пространства для одежды.

В процессе строительства необходимо учесть, что недостаточная площадь может привести к разрушению конструкции. Для того чтобы немного укрепить конструкцию, придать ей надёжности и долговечности, используйте свайный фундамент.

Свайные фундаменты хорошо себя зарекомендовали и широко используются в строительстве. Современный свайный фундамент довольно востребованный, поскольку по ценовым показателям он намного дешевле своих «собратьев», а качество ни чуть не хуже.

Для установки такого фундамента используют металлические трубы диаметром 100 мм. Для труб необходимо пробурить отверстия в земле. Над уровнем земли трубы должны выступать на 15–30 сантиметров.

Монтаж и установка каркаса для летнего душа

До начала работ нужно также определиться с методом водоотвода – данная деталь может оказать существенное влияние на всю конструкцию, для этого необходимо все предусмотреть еще во время проектирования, чтобы потом не исправлять готовую конструкцию.

К самым популярным видам водоотвода в дачном душе, пожалуй, можно отнести следующие:

• самый простой – прямой сток на землю или в канаву через дренажное отверстие или щели в полу;
• при помощи трубопровода через поддон или дренажное отверстие в полу и их транспортировка в канализацию;
• применение септика.

Основываясь на этих методах удаления грязной воды, исходя от наличия материалов, условий и бюджета, можно создать огромное количество вариантов.

• Поначалу потребовалось избавиться от сетки-рабицы, приваренной внутри секций. В ход пошла шлифмашинка с отрезным кругом. Вроде все просто, но сетка была прихвачена очень частым шагом и весьма добротно, так что пришлось повозиться, тем более что нельзя было оставлять острых обрезанных кончиков. Сетка пока убрана в сторону – в планах на будущее есть бетонирование площадки во дворе, и она станет отличным армирующим поясом для этого.

• Итак, после обрезки сетки в моем распоряжении оказались две рамы длиной 4000 и шириной 1120 мм. Решено так и оставить по ширине – это будет один из размеров кабинки. Длины – достаточно трех метров, с учетом заглубления в грунт на 700 мм.

• Каждая рама (показаны синим цветом) была обрезана по длине на 3000 мм, с сохранением верхней перекладины. Нижнюю перекладину сделал из имеющегося в запасах уголка 50×50 мм, разместив ее на расстоянии 800 мм от обреза. Эти две перекладины станут опорой для дощатого настила в душе.
• После того как обе рамы были готовы, соединил их четырьмя перемычками (показаны зеленым). Так как для перемычек использовались оставшиеся части заборных секций, то их пришлось сделать длиной 950 мм (после обрезки сваренных угловых соединений). Итак, с учетом захода перемычек на уголки стоек общая глубина кабинки получилась 880 мм – вполне просторно при ширине 1120.

Верхние перемычки опустил от края на 150 мм – чтобы точному их выставлению не мешали старые сварные швы по углам. Нижние – на расстоянии 700 мм от обреза ножек – именно на эти перекладины упрется в грунт вся каркасная конструкция при ее установке на месте. Таким образом, ножки будут заглублены именно на планируемые 700 мм. Между настилом и уровнем грунта будет просвет порядка 100 мм — то что надо для постоянного проветривания.

Цены на арматуру

арматура

• На расстоянии 300 мм от верхнего края получившегося каркаса были наварены пруты рифленой арматуры Ø 8 мм – они станут перекладинами для подвешивания штор, и плюс добавят конструкции пространственной прочности (коричневые линии).
• Сверху из оставшегося после раскроя секций уголка сварена подставка под бочку (желтые линии). Две перемычки соединяют противоположные рамы, и между ними приварены еще две короткие. Уголок размещен полкой вверх, и таким образом создан бортик, которой ограничивает расположение бочки. Диаметр бочки в донной части – 400 мм, поэтому выбрано расстояние между бортиками в продольном и поперечном направлении – 420 мм. Дополнительно там же приварены две стальных пластины толщиной 2 мм – для установки емкости, между которыми оставлен щелевой просвет шириной 80 мм — для душевой лейки и других необходимых элементов обвязки бочки.
• И, наконец, к каждой ножке приварена снизу перемычка из того же уголка, длиной 100 мм (показаны черным цветом).

После того как каркас был сварен, его нижняя часть, с нижними перемычками включительно, была тщательно, очень густо обработана антикоррозионным составом – резинобитумным праймером.

Параллельно с монтажом каркаса велись работы по обустройству места под установку душа. Постараюсь показать это на схеме.

Непосредственно под будущей душевой кабинкой вырыта яма (поз. 1) глубиной порядка 700 мм. От нее проложена траншея (поз.2) шириной в штык лопаты, длиной около полутора метров, с постепенным понижением уровня по мере удаления от душа на глубину около 900 мм. Там эта траншея переходит во вторую яму (поз. 3), размерами по периметру примерно метр на метр.

Дно и стенки обеих ям и траншеи застелены старой агротканью, чтобы хотя бы на первых порах не допустить заиливания. Хорошего геотекстиля, к сожалению, в наших магазинах не нашел.

Заполнение всех ям и траншеи начато крупной щебенкой и обломками строительного мусора – этого добра у соседа складирован целый террикон, оставшийся после сноса старого гаража. Такое заполнение – примерно на две трети глубины.

После этого был снова настелен слой агроткани. Затем заполнение несколько различается.

— В первой яме, что оказывается непосредственно под душем – доверху засыпан мелкий мытый гравий.

— Траншея  также дополнена гравием, но сверху примерно на толщину 150 мм идет утрамбованная грунтовая засыпка. Здесь будет вход в кабинку, и со временем придумаю как его облагородить.

— Во второй яме весь верхний слой выше щебенки – это плодородный грунт. Пусть себе зарастает кустиками и цветочками.

Полагаю, что такого дренажа будет более чем достаточно. Грунт у нас довольно легкий и хорошо впитывающий влагу, благо, река (Днестр) всего в 500 метрах от дома, и весь ее берег изрезан родниками. Так что эти 120 литров, даже если их израсходовать разом (что маловероятно), уйдут в грунт безо всяких проблем.

После того как с оборудованием площадки и дренажной системы закончили, готовый каркас был перенесен на место будущей установки для «примерки». Положение его ножек было отмечено колышками (с учетом необходимого смещения из-за наличия приваренных «пяток»). Затем его вновь убрали несколько в сторону – чтобы пробурить скважины для окончательной установки (на схеме выше – поз. 4).

Ручной бур в домашнем арсенале имеется – диаметром 150 мм, а нам больше и не требуется. Кстати, на фотографии попал в кадр и оставшийся обрезок от заборной секции – в работу не пошел, так как сильно деформирован.

Глубину скважин выбрали примерно в 850 мм, так, чтобы под «пятками» ножек после установки каркаса оставалось порядка 150 мм для заполнения бетоном. Сразу была подготовлена мерная реечка с необходимой отметкой, чтобы контролировать глубину проходки.

Три скважины прошли «на ура», а с последней пришлось повозиться, так как на пути, на глубине около полуметра, попалась не слишком толстая, но очень противная каменистая прослойка. Пришлось потрудиться ломом, разбивая камни, а затем вытаскивая обломки рукой. Но в конце концов и эта преграда была пройдена.

По готовности скважин каркас приподняли и аккуратно опустили ножками в них. Он встал почти ровно, а небольшое отклонение от вертикали устранили подкладыванием обрезка доски под нижнюю перемычку, которая легла на грунт.

Далее, замешали бетон: цемент – гравий – песок (1:4:2). Раствора требуется совсем немного – по расчетам, по ведру на каждую опору.

Цены на геотекстиль

геотекстиль

На схеме выше показано, как заполнялась скважина. При общей ее глубине порядка 850 мм высота бетонной заливки снизу составила примерно 500 мм. Залитый раствор тщательно штыковался обрезком арматуры, чтобы под пяткой опоры не оставалось полости. Затем, когда бетон немного схватился, все оставшееся пространство доверху было заполнено мелким гравием, который старательно трамбовался.

Вот, в принципе, и всё – каркас установлен и зафиксирован. На иллюстрациях ниже хорошо показано что получилась в финале этого этапа работ.

Небольшая ремарка – после установки каркаса и схватывания бетона выявилось, что ввиду большой высоты конструкции, она несколько «играет» по вертикали при приложении бокового усилия. Поэтому с трех сторон были дополнительно приварены из арматуры-десятки диагональные раскосы. После этого конструкция обрела почти полную стабильность.

Вот такой вид приобрела будущая «душевая кабинка» после монтажных работ.

Можно переходить к работе над сантехнической частью душевой. А в это время супруга покрасит каркас – краска для работы по ржавому металлу была приобретена для ворот, но ее вполне хватит и для душевой.

Подсказка, как это часто бывает, пришла от соседей. Они использовали дровяную колонку, которая, пока грелась вода, успевала прогреть и небольшую душевую. Я решил устроить себе такой же душ, оборудовав старенький хозблок, где была старая душевая. При этом надо было уложиться в размер 135 х 110 см. Дровяная колонка была куплена несколько лет назад и дожидалась своей очереди. Специально для неё сделал напорный водопровод от скважины.

Друзья отдали душевой поддон, который не подошёл по размерам в их строении. С большим трудом удалось расставить это хозяйство в тесной кабинке. Причём к поддону надо было подключить нормальный сифон и обеспечить сток наружу.

Пришлось поломать голову, как на такой пол поставить поддон и колонку. Я использовал лист плоского шифера толщиной 8 мм, но просто поставить на него дровяную колонку я не рискнул, так как три ножки с маленькой площадью опоры под весом конструкции, заправленной водой, могли раздавить лист на полу.

В хозяйстве нашёлся кусок плоского железа толщиной 5 мм. Из него я болгаркой выпилил нужный квадрат, покрасил в два слоя «Ржаво-стопом», подложил под него кусок пенополиэтилена и поставил на это железно колонку. Как и следовало ожидать, получилось неустойчиво, поэтому, чтобы колонка не шаталась, горловину трубы зафиксировал проволочными растяжками к стенам.

Теплый душ на даче: -инструкция как сделать своими руками, особенности утепленных конструкций, с подогревом, чертежи, цена, фото

Ничуть не исключено, что многие станут просто смеяться надо мной или просто пребывать в недоумении, как можно не иметь летнего душа, если являешься хозяином частного дома уже пятнадцать лет. Тем не менее – это так.

По правде говоря,  мысль оборудовать такое полезное сооружение посещала неоднократно. Но дело в том, что после въезда в дом первое, что было оборудовано в нем – это полноценный санузел. От старых хозяев оставался лишь водопровод с краном, заведённый на кухню, и сливная яма. Дочке было всего 3 года, и, естественно, самой горящей задачей было создание нормальных условий проживания.

Так что с «удобствами» в доме – полный порядок, напор воды в водопроводе всегда хороший, горячей водой обеспечивает газовая колонка (10 лет трудилась польская модель, а теперь, уже пятый год, не создает никаких проблем «Беретта»). И проблема душа на улице никогда остро не стояла – всегда есть возможность зайти в ванную и ополоснуться водичкой любой температуры, по желанию.

Однако, супруга нередко напоминала мне, что ей очень хочется иметь и такую «опцию» во дворе, но как-то все не доходили руки. Находил отговорки то по службе, то после выхода на военную пенсию – по работе, хотя совесть несколько грызла. Не подумайте, что я ленивый или ничего не умею, напротив, делать что-нибудь серьезное – это даже в чем-то моё хобби.

В этом году «отступать» уже было некуда – сижу дома, прирабатывая фрилансом в интернете. Но не это главное – сливная яма, что служила много лет, стала терять свою дренажную способность. С небольшими объемами она справляется, но стоит принять душ хотя бы двоим, как идет переполнение, естественно, сопровождающееся не самым приятным запахом во дворе.

Правда, я тут же выставил контрусловие – душ будет с солнечным коллектором, чтобы работа моя совместила и необходимость, и своеобразную «игрушку» для мужчины старшего возраста. Прямой необходимости в коллекторе вроде бы и нет – лето у нас (в Молдавии) обычно очень жаркое, и вода прекрасно будет нагреваться и в обычной емкости.

Однако, если посмотреть пристальнее, то почему бы и нет – ведь горячая вода может понадобиться и для других нужд. Далее – бочку я намереваюсь закрыть термоизоляцией, чтобы за ночь не терялся полученный в течение дня нагрев. И, наконец, решающим аргументом становится то, что обычным явлением в наших краях является великолепная «золотая осень» — солнечный октябрь и даже начало ноября, то есть при наличии коллектора можно эксплуатировать душ вплоть до наступления заморозков.

Супруга против коллектора не особо возражала, но поставила задачу – сначала смонтировать душ в «лайт-варианте», чтобы им можно было пользоваться, а затем уже заниматься «ерундой», то есть проводить усовершенствования. На том и порешили.

При планировании работы постарался по максимуму использовать те материалы, которые уже есть в наличии, то есть обойтись, так сказать, «малой кровью».

• Каркасную конструкцию решил делать сварную – благо, для этого есть материал. по наследству от старых хозяев дома достались пять старых секций металлического забора, просто складированные между тыльной стеной и ограждением к соседу. Две из них были применены ранее – из них была сварена «капитальная» лестница на чердак. И вот пришла пора очередной пары.

Каждая секция – это сварная рама из уголка 40×40 мм, длиной 4000 и шириной 1120 мм. Внутри приварена толстенная и тяжеленная сетка «рабица», которая в рассматриваемом случае нигде не потребуется. Размеры секции в определённой степени повлияли и на габариты будущей «душевой кабинки».

• Для ёмкости решено использовать пластиковую бочку объемом 120 литров. Когда-то отец вплотную занимался изготовлением вина, потом потерял к этому интерес. Я до вина – не любитель, так что несколько бочек попросту простаивают в гараже. Почему бы не использовать одну для душа?
• Со стенками решили пока что голову не морочить – обойтись на первых порах «драпировкой» из имеющихся материалов. В ход пойдет старая штора из ванной (туда уже давно напрашивается новая) и еще кое-что что найдется среди «старья». В дальнейшем можно будет «развить тему» — стойки из сорокового уголка легко позволят смонтировать стенки практически из любого материала, навесить входную дверку, если в этом будет необходимость. Пока что остановимся на «легком» варианте.
• Многое для обвязки бочки имеется в наличии – в гараже целый ящик сантехнического «железа». Подвод воды решено организовать с помощью отдельно проложенного садового шланга, с использованием быстросъемных соединений.

Годом ранее мы с братом проводили капитальный ремонт в ванной с утеплением полов и полной заменой труб на полипропилен. Остатки материалов (два листа экструдированного пенополистирола, 2 метра ПП-трубы 25 мм и довольно большое количество всякой полипропиленовой мелочевки) тоже будут использованы во благо. Остальное по мере необходимости – можно приобрести в магазине, до которого 10 минут пешком.

• Место под летний душ выбрано – в углу участка, не особо далеко от входа в дом, наискосок через мощеный плитами двор. Расстояние от дворового водопроводного крана – порядка 10 метров по прямой. Место еще предполагает проведение подготовительных работ – но об этом чуть ниже.

В принципе, все готово для начала работы – можно приступать.

Пол в душе можно выполнить по-разному. Если выбор пал на доски, их стоить класть, оставляя отверстия, в которые и будет стекать вода. Но минусом такого пола является то, что в щели заходит холодный воздух, тем самым создавая дискомфорт. Именно по этой причине часто используют поддоны поверх имеющегося пола.

Между поддоном и полом, как правило, выполняют гидроизоляцию, для этого используют такой материал, как рубероид.

Баки для воды

Самые продвинутые делают автоматическое наполнение. Тогда подачу воды открывает/закрывает поплавковая система по типу той, что стоит в бачке. Только на случай поломки нужно предусмотреть слив излишков воды. И, желательно, покидая дачу, перекрывать кран подачи. А то можно свою и соседскую дачу превратить в болото.

Примерная схема реализации автонаполнения бака представлена на рисунке вверху. Обратите внимание: забор воды в душ происходит близко к поверхности: тут обычно находится самая теплая вода. Только этот патрубок ставят в противоположном конце от входа холодной воды, иначе вода все-таки будет холодной.

В канализацию идут две трубы: одна переливная (горчичного цвета). С ее помощью бак не переполнится в случае поломки поплавкового механизма. Второй сток в канализацию для полного слива (коричневого цвета). Пригодится при консервации системы — сливе на зиму потому на ней устанавливают кран.

Самый простой вариант — использовать энергию солнца. Да, оно греет воду через стенки бака. Но толща воды слишком велика, чтобы она быстро прогревалась. Потому народ придумывает различные установки для солнечного подогрева воды.

Как уже говорили выше, в баке самая теплая вода находится вверху. А традиционная подача идет снизу. То есть мы забираем самую холодную воду. Чтобы в лейку поступала самая теплая вода, к ней приделывают шланг, а его прикрепляют к куску пенопласта, который пускаю плавать. Так забор воды производится сверху.

Чтобы ускорить прогрев воды, делают «змеевик (на фото вверху это правый рисунок). В дне бака для воды и выше, в одной из его стенок приваривают два патрубка. К ним подключают черный резиновый шланг, который кольцами складывают на солнышке. Если с шланге не будет воздуха, движение воды будет довольно активным.

Если солнца вам недостаточно, но можно к душу подвести электричество, можно использовать ТЭНы (мокрые). Нужны они с терморегулятором, чтобы вы могли выставлять требуемую температуру. Используются обычно в накопительных водонагревателях, так что найти можно.

Когда будете тянуть линию электропитания к душу, не забудьте поставить автомат с УЗО. Этот минимум, который обеспечит вашу безопасность.

• Титан. Дачный душ, оборудованный принудительным подогревом, может быть укомплектован дровяным либо угольным титаном. Такой метод позволяет получить горячую воду, невзирая на погодные условия. Чтобы увеличить эффективность необходимо смонтировать расширитель, который поможет обеспечить циркуляцию воды – холодная будет спускаться в теплообменник, теплая же – подниматься в бак.

К категории особо опасных относится оборудование, чья работа напрямую связана с открытым огнем, и если у вас нет необходимого опыта, лучше не пытаться самостоятельно изготовить дачный душ своими руками с подогревом на основе котла, титана или печки. Оптимальным решением в данном случае будет купить уже готовую конструкцию с соответствующими сертификатами и гарантией качества. Но и в этом случае имеются серьезные недостатки, которые относятся к безопасности.

Для того чтобы избежать возгорания, нужно будет установить асбестовую или теплоизоляционную защиту. Для того чтобы смонтировать титан внутри душевой кабины, нужно будет с особым вниманием выбирать материал, который будет использован для конструирования стенок, пола и потолка. Если же принято решение о внешнем размещении, то необходимо позаботиться об ограждении титана либо печи, для предотвращения приближения к ним детей.

• Электрический подогрев. Одним из наиболее удобных методов подогрева является электричество, конечно если соблюсти все необходимые меры безопасности во время сборки конструкции. К минусам подобного подогрева можно отнести серьезную нагрузку на сеть, которая идет от ТЭНов или обычного киловатного кипятильника (данным вариантом можно воспользоваться при ограниченном бюджете). Конструируя дачный душ с подобным способом подогрева, необходимо заранее оптимизировать электросеть для получения тёплой воды.

Важно: любое электрооборудование (неважно осветительное или обогревательное) крайне необходимо установить, согласно требованиям правил безопасности: все кабели, выключатели и розетки должны быть влагозащищенными, а кроме этого должны быть оборудованы надежным заземлением для лучшей защиты.

• Солнечные панели. Обустройство дачного душа с подогревом при помощи вакуумного солнечного коллектора довольно дорогое удовольствие. Панели с вакуумными трубами являются накопительными водонагревателями. В принципе их работы лежит использование ультрафиолетового излучения солнца, а не его тепла для образования тепловой энергии. Оборудование для такого душа можно купить, но так же если есть специальными знания и навыки, то такой бак с подогревом можно изготовить своими руками.

Правильная работа напрямую зависит от подбора (необходимо учитывать нагрузку, которая рекомендуется производителем) и качества самой техники, способной нагреть воду. Исходя из этих данных, стоит сделать вывод, что не стоит экономить на покупке оборудования, так как может оказаться, что деньги были потрачены напрасно.

Баки могут быть пластиковые, стальные, из нержавеющей стали. Основным принципом действия для летнего душа с подогревом – подключение к электричеству и автоматизированная система обогрева. Принцип такой — когда вода охлаждается, моментально срабатывает механизм, и вода снова набирает нужную температуру.

Полезные советы по обустройству и эксплуатации

В том случае, когда в дачном душе предусматривается монтаж электропроводки, необходимо помнить об элементарных правилах техники безопасности при проведении элетротехнических работ. Душ – это место с повышенной влажностью, поэтому необходимо учитывать все нюансы:

1. Для того чтобы было возможность удобнее использовать душ, рекомендуется заменить железный поддон пластиковыми трапами. Их плюс в том, что – отлично циркулирует воздух и не застаивается вода.
2. Теплоизоляция это одно из главных требований для нормальной работы душа с теплоизоляцией. Для таких целей чаще всего используется пенополистирол. Такой материал отлично подходит для мест с высокой влажностью и при этом он достаточно прост в установке. Для достижения герметичности лон покрывается дополнительно плотной пленкой. Помещение с таким видом теплоизояции будет достаточно теплым и комфортным. Для круглогодичной эксплуатации душа вся конструкция должна быть утеплена.
3. Самой распространенной ошибкой при установке душа с подогревом, является установка неплотной двери и толстых стен. В результате из-за плохой вентиляции начинает распространяться различные грибки и плесень.
4. Для предотвращения поражения электричеством, эксплуатация душа во время включенного ТЭНа строжайше запрещена.
5. Если внимательно следить и поддерживать надлежащий уровень воды, это поможет продлить срок эксплуатации нагревателя. При включении нагревателя без воды может привести к тому, что он просто взорвется. Ремонт такого типа изделий не предусматривается.

Для того чтобы создать комфорт во время купания в дачном душе, крайне необходим подогрев воды. А теплая вода в душе, поистине настоящее сокровище для заядлых любителей загородного отдыха и дачников.

Если в душевой кабине, на даче, предусмотрено проведение проводки, не стоит забывать об элементарных правилах электромонтажа. Душ — это место, в котором увеличена влажность, поэтому нужно учесть все нюансы:

1. Для удобства использования дачного душа можно использовать вместо железного поддона пластиковые трапы. Их преимущество – прекрасная циркуляция воздуха, нет застоя воды.
2. Важным условием для работы душа с подогревом является теплоизоляция. Для таких целей используют пенополистирол. Этот материал идеально себя зарекомендовал при повышенной влажности и довольно прост в процессе монтажа. Чтобы достичь герметичности, его покрывают ещё плотной плёнкой. Такое помещение будет тёплым и комфортным.
3. Одной из основных ошибок, которую допускают в душе с подогревом, является установка толстых стен и неплотной двери. Результат долго не заставляет ждать — из-за плохой вентиляции начинает распространение грибка и плесени.
4. Для использования душа на даче круглый год, конструкцию утепляют.

Для того, чтоб продлить срок эксплуатации нагревателя, стоит чётко следить за уровнем воды. Если нагреватель включить без воды, это приведёт к его перегреву и он может взорваться. Ремонт таких изделий не предусмотрен.

Подогрев воды в душе является необходимостью для создания комфортных условий во время водных процедур на даче. Тёплая вода в душевой кабине — это поистине находка для заядлых дачников.

МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Цены на арматуру

арматура

Цены на геотекстиль

геотекстиль

В погожий солнечный день вода в бочке нагревалась до 38÷40 градусов, что для пластиковой емкости, в принципе, неплохо. Но последнему из троих моющемуся (а это, понятно, всегда оказываюсь я) достается уже водичка попрохладнее, так как бочка постоянно автоматически пополняется холодной.

Уличная «душевая кабинка» сдана в эксплуатацию. Но в таком первозданном виде она простояла всего три дня

Так что в таком виде душ просуществовал всего три дня – меня обуревала идея создания коллектора. Чтобы именно он, а не стенки бочки, стал основным источником нагрева воды, и чтобы температура к концу дня переваливала за 50 и более градусов. Тогда можно будет и выполнить термоизоляцию, чтобы ночью не терялся полностью дневной нагрев.

Итак, душ готов, и я перехожу к изготовлению коллектора. Об этом – в следующем разделе статьи.

Трубу из нержавейки подходящего для колонки диаметра купил в ближайшем магазине печек. Взял два прямых отрез-кабиной 0,5 и 1,0 м), три поворота на 90°, а также «грибок» на трубу. После сборки двух поворотов внутри стало ясно, где труба должна проходить сквозь стену. Проход сделал из реек и старого кровельного железа, проложив пятно контакта листовым асбестом.

Изнутри на не обшитое ранее место стены прикрепил ППЭ, а снаружи-обрезки фанеры. Собрал последний внешний поворот, трубу 1 м и грибок. Крепить трубу к душевой не стал – практика показала, что трения вполне достаточно для сопротивления ветру (иногда можно поправить), а на зиму я трубу снимаю, оставляя только «грибок».

Дымовая труба внутри душевой находится слишком близко к потолку, поэтому нужна теплоизоляция. Трубу я обмотал листовым асбестом: смачивал его водой для пластичности и крепил проволокой. Открытый асбест оставлять нельзя, поэтому поверх обмотал трубу ещё лентой из алюминиевой фольги.

До установки поддона смонтировал подвод воды. Использовал ПВХ-шланг с хомутами и прокладкой из толстой резины. Ввод сделал через заднюю стенку, проделав в ней отверстие нужного размера круговой фрезой.

https://www.youtube.com/watch?v=xLOru2iOmKM

Оборудование гидроизоляции для слива через дверь.

ОРГАНИЗОВАТЬ СЛИВ

Перед установкой поддона надо было смонтировать сифон. Странное дело: я полагал, что раз в продаже полно поддонов, то должно быть и много сифонов к ним. Но подходящую конструкцию нашёл с большим трудом, обойдя по очереди почти все магазины сантехники в округе.

Когда смонтировал сифон, оказалось, что по высоте он ниже пола -пришлось сделать подставки под ножки поддона из антисептированной доски. Также долго искал гофрированную трубу нужного диаметра для оборудования слива. Эту трубу вывел сзади кабинки (отверстие сделал круговой фрезой), и провёл её в ближайший малинник.

ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН

Наполнив колонку водой, я провёл пробную топку. Прежде всего меня интересовала эффективность теплоизоляции дымовой трубы внутри душевой. В итоге я решил сделать экран между трубой и потолком. Для этого привинтил к потолку пластину шифера, используя для формирования зазора старые фарфоровые ролики от электропроводки.

ЭКРАН ДЛЯ ВОДЫ

Штангу для занавески я сделал из старого обруча-хулахупа, отрезав лишнюю часть, и прикрепил к стенке шурупами. По углам привинтил старые мыльницы, накопившиеся в хозяйстве, прикрепил крючки для одежды и полотенец. Мыться стоя мне неудобно, поэтому купил компактный пластиковый табурет. Его можно использовать и когда занимаешься печкой.

В банный день шланг от скважины соединяю со входным шлангом, открываю все входные краны и растапливаю печку.