Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Заливка фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

заливаем ленточный фундамент

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

  • можно сделать фундамент самостоятельно;
  • высокая прочность и надежность;
  • можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
  • высокая несущая способность;
  • возможно устройство на нестабильных грунтах;

Во время заливки ленточного фундамента бетоном, нужно соблюдать все правила и требования:

  • заливка фундамента ленточного типа проводится за один день непрерывным литьем;
  • желательно при таких работах перемещать бетономешалку с места на место, а не делать бетон жидким и тянуть его с одной точки на другую;
  • бетон не должен доходить по уровню верхней части щитов;
  • не рекомендуется готовый бетон скидывать с высоты более 2 метров;Заливка фундамента
  • проводя подобные работы, нужно обязательно утрамбовывать бетон с помощью погружного вибратора.

Чтобы работы были проведены качественно, желательно регулярно перемещать миксер с раствором и заполнять не одну точку опалубки, а по ее периметру. Заполнив конструкцию до 50 см нужно пройтись по периметру вибратором и утрамбовать смесь. Нормальной глубиной, для вибратора считается 1 метр глубины от длинен наконечника.

Строительство бани, в принципе, как и любого другого здания начинается с конструирования основы. Так как баня не большое здание, необходимо знать, как сделать ленточный фундамент своими руками для бани.

Несмотря на то что различают несколько разновидностей оснований для дома, предпочтение в современном строительстве отдается ленточному фундаменту. Благодаря своей долговечности, надежности и прочности он занимает ведущее место в строительной отрасли всего мира.

Уже из названия понятно, что такая конструкция представляет собой ленту установленной ширины и высоты, уложенную в специальные траншеи по границам постройки под каждой из наружных стен, образуя при этом замкнутый контур.

Среди ключевых особенностей ленточного типа фундамента можно выделить следующие:

  • уже упомянутые выше надежность и длительное время службы;
  • быстрое возведение конструкции;
  • общедоступность в плане стоимости относительно своих параметров;
  • возможность установки вручную без использования тяжелой техники.

По нормам ГОСТ13580-85, ленточный фундамент – это железобетонная плита, длина которой от 78 см до 298 см, ширина – от 60 см до 320 см и высота – от 30 см до 50 см. После расчетов определяется марка основания с индексом нагрузки от 1 до 4, который является показателем давления стен на фундамент.

В сравнении со свайным и плитным видами ленточное основание, конечно, выигрывает. Однако столбчатый фундамент пересиливает основание лентой ввиду значительного расхода материалов и увеличения трудоемкости.

Смету ленточной конструкции можно рассчитать с учетом суммы стоимости монтажа и затрат на строительные материалы. Средняя цена за готовый погонный метр ленты бетонного фундамента – от 6 до 10 тысяч руб.

На эту цифру влияют:

  1. характеристики грунта;
  2. общая площадь цокольного этажа;
  3. тип и качественность строительных материалов;
  4. глубина;
  5. размеры (высота и ширина) самой ленты.

Срок службы ленточного фундамента напрямую зависит от верного выбора участка для строительства, соблюдения всех требований и строительных норм. Учет всех правил позволит продлить время службы на не одно десятилетие.

Важной особенностью в этом вопросе является и выбор строительного материала:

  • фундамент из кирпича прослужит до 50 лет;
  • сборная конструкция – до 75 лет;
  • бутовый и монолитный бетон в изготовлении основания позволит увеличить эксплуатационный срок до 150 лет.

Заливать монолитный фундамент рекомендуется бетоном слоями толщиной по 20 см, после чего ярус утрамбовывается бетонным вибратором, чтобы избежать пустот. Если залить бетон зимой, что нежелательно, то необходимо утеплить его при помощи подручных материалов. В сухое время года рекомендуется использовать воду для создания эффекта сырости, иначе это может сказаться на его прочности.

Консистенция бетона должна быть одинаковой для каждого слоя, а заливка должна производиться в один день, так как низкий уровень адгезии (способ сцепления поверхностей разнородных твёрдых или жидких консистенций) может привести к образованию трещин. В том случае, если произвести заливку в один день невозможно, важно хотя бы обильно полить поверхность бетона водой и, чтобы сохранить сырость, покрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

Бетон должен отстояться. Спустя 10 дней проводится обработка стенок основания снаружи битумной мастикой и приклеивается гидроизоляционный материал (чаще всего рубероид), для защиты от проникновений воды.

Следующий этап – обратная засыпка полостей ленточного фундамента песком, который так же укладывается послойно, при этом тщательно утрамбовавая каждый ярус. Перед укладкой следующего слоя песок поливается водой.

Правильно установленный ленточный фундамент – залог долгих лет эксплуатации постройки.

Важно четко выдерживать неизменную глубину закладки основания по всей площади строительного участка, так как незначительные отклонения ведут за собой разницу плотности грунта, насыщения влагой, что подвергает риску надежность и долговечность фундамента.

Среди часто встречающихся упущений при строительстве фундамента здания – в основном, неопытность, невнимательность и легкомыслие к монтажу, а также:

  • недостаточно тщательное изучение гидрогеологических свойств и уровня грунта;
  • использование дешевых и некачественных строительных материалов;
  • непрофессионализм строителей демонстрируется повреждениями на гидроизоляционном слое, кривой разметкой, неравномерно уложенной подушкой, нарушением величины угла;
  • несоблюдение сроков снятия опалубки, высыхания бетонного слоя и прочих временных этапов.

Во избежание таких ошибок принципиально важно обращаться только к специалистам, занимающимся установкой фундаментов конструкций, и стараться следить за этапами возведения. Если все-таки монтаж основания планируется самостоятельно, перед началом работ было бы предпочтительнее проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

Важной темой при возведении фундамента является вопрос о рекомендуемом времени года для подобных работ. Как уже упоминалось выше, нежелательным временем считается зима и поздняя осень, так как промерзлый и размокший грунт приводит к неудобствам, замедлению строительных работ, и, что немаловажно, усадке фундамента и появлению трещин на уже готовой конструкции. Профессионалы указывают, что оптимальное время для возведения – теплые и сухие периоды (в зависимости от региона эти промежутки выпадают на разные месяцы).

        Иногда уже после возведения фундамента и эксплуатации постройки приходит мысль о расширении жилого пространства дома. Данный вопрос требует пристального анализа состояния основания. При недостаточной прочности строительство может привести к тому, что фундамент лопнет, просядет или появятся трещины на стенах. Такой исход может привести и к полному разрушению здания.

        Впрочем, если состояние фундамента не позволяет достроить помещение, не стоит расстраиваться. На этот случай существуют некоторые хитрости в виде усиления фундамента конструкции.

        Такой процесс возможно проводить несколькими способами:

        • при незначительных повреждениях фундамента достаточно восстановления гидро- и теплоизоляционного яруса;
        • более затратным является расширение фундамента;
        • зачастую используют метод замены грунта под основанием дома;
        • при помощи различных типов свай;
        • путем создания армированной бетонной рубашки, предотвращающей обрушение при появлении трещин на стенах;
        • усиление монолитными обоймами укрепляет основание по всей толщине. Данный метод предполагает использование двусторонней железобетонной обоймы или трубок, нагнетающих раствор, который свободно заполняет все пустоты кладки.

        Самое важное при возведении любого типа фундамента – верно определиться с необходимым видом, провести доскональный расчет всех параметров, точно по инструкции пошагово выполнять все действия, придерживаться правил и советов специалистов и, конечно же, заручиться поддержкой помощников.

        Технология ленточного фундамента — в следующем видео.

        Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

        Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

        Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

        От качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми нюансами и требованиями к технологическому процессу возведения ленточного фундамента.

        Перед началом любого строительства, проходят подготовительные работы. Которые включают в себя проектирование сооружения, нанесение разметки, а так же проведение геологических изысканий.

        Проведение геологических изысканий

        Проведение геологических изысканий

        На основе этих данных, можно будет определить отметку залегания и толщину ленты. Когда геологические исследования будут окончены, можно приступать к следующему этапу.

        Перед нанесением разметки, нужно убрать верхний слой земли, где будет будущая постройка. Обычно это слой до 0.5 метров (где уже не будет корней растений). Затем по периметру ленты, делается разметка с помощью шнура или проволоки, которую можно фиксировать арматурой или колышком. Колья лучше устанавливать чуть дальше осей стен, чтоб наша разметка не мешала и не провисала при дальнейших земельных работах. Разметка позволяет корректировать уровень высоты на всей площади строительных работ. Так вы сможете сделать все ровно по уровню.

        Когда вы сделали разметку, начинается рытье траншей для фундамента, согласно нанесенным по проекту разметкам и глубине залегания конструкции. Если у вас будет подвальное помещение, то еще роется котлован. Это самый трудоемкий процесс. В ручную нужно будет прокапать траншеи по единому уровню от 1 метра до 1.5 метра.

        Дренаж

        Для обустройства дренажа, необходимо на 25-35 см углубить подошву ленты. Создать общий уклон системы в одну сторону на 4 градуса. После чего кладутся дренажные трубы для отвода влаги. Это позволяет содержать грунт конструкции дома в сухости. Дренаж засыпается песком и щебенкой, до уровня дна траншеи. После чего делается подушка под фундамент.

        Дренаж

        Дренаж

        Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

        Песчаная подложка позволит перераспределить нагрузки на будущий фундамент. Чтоб сделать правильную подушку, нужно выровнять дно траншеи песком и щебенкой. Послойно засыпать поверх дренажа уплотнитель, по 10-15 сантиметров. В высоту песчаная подушка должна получиться до 50 см.

        При засыпании дна песком и мелким гравием, старайтесь сразу утрамбовывать нерудный материал, поливая его водой. Подушка и дренаж обеспечат многолетний срок службы фундамента, и предотвратят его разрушение.

        Укладка арматуры

        Укладка арматуры

        Укладка арматуры

        • каждый 15-20 см вертикально вставляются железные прутья (высотка до разметки линии фундамента, не выше);
        • после чего длинную арматуру проводят горизонтально и скрепляется перевязочной проволокой (можно и сваркой, но проволока более надежна в нашем случае);
        • после всех работ, у вас должен получится каркас, с ячейками 15-25 сантиметров по всему периметру опалубку;

        Количество арматуры можно рассчитать на основе объема заливаемого бетона. На один куб, приходится 75 кг арматуры.

        Опалубка — это конструкция из дерева, которая используется как форма, для будущего фундамента. Сделать ее можно из досок. Опалубка для ленточного фундамента должна выдержать огромную массу заливаемого в нее бетона. Поэтому делать ее нужно сразу прочной. Если в процессе заливки цемента, устройство опалубки начинает разрушаться, то придется остановить работу, и начать сбор опалубки заново.

        Стенки опалубки следует делать выше уровня будущего фундамента. Это позволит раствору не переливаться через край. Для регулирования отметки уровня заливки, натягивается дополнительная разметка, по которой нужно будет ориентироваться.

        Заливка фундамента

        После всех подготовительных работ, необходимо залить нашу опалубку бетоном. Смесь можно сделать самостоятельно из цемента, песка и щебенки, с пропорциями 1:3:3. Этот вариант самый бюджетный, но требует больших физических нагрузок, для замешивания раствора и заливки. Смесь должна получится густой и однородной массой. После заливки раствор необходимо утрамбовать, и следить чтоб не образовывалось пузырей. Сделать это можно протыкая залитый раствор куском арматуры.

        Заливка фундамента

        Заливка фундамента

        Заливать незаглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуется сразу. А заглубленный заливают в несколько этапов. За раз нужно наливать не более 70 см бетона, с перерывами не более двух часов. Через 12 часов можно продолжить заливку цементного раствора.

        ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Беседка своими руками из подручных материалов – фото простых вариантов, пошаговая инструкция как сделать

        Свайно-ленточный фундамент летом сохнет около 1 недели. Демонтаж опалубки стоит проводить, когда раствор застынет на 60%, но минимум 3 дня.

        Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

        Более дорогостоящий метод строительства опалубки, является использование блочных технологий. Готовые фундаментные блоки выстраиваются в ленту, при этом не нужно делать опалубку и ждать около месяца, пока застынет раствор. Но изначально для блоков, нужно делать более широкие траншеи.

        Через 4 дня после залития фундамента, необходимо сделать отмостку подальше от стен, для отведения дождевой воды. В любе время года важно ухаживать за фундаментом и предотвращать потерю воды с поверхности конструкции после укладки. Для этого бетон накрывают пленкой и поливают водой в течение недели. Эти методы позволят избежать повреждений стенок вашего фундамента.

        В летнее время могут применяться различные химические добавки, замедляющие процесс гидратации и тепловыделения. В зимнее время нужно предотвратить процесс замерзания, потому что при отметке ниже 0, вся вода замерзает и разрушает конструкцию изнутри.

        Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

        Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

        • низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
        • высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.
          Высокозаглубленный фундамент

        Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

        Предназначение

        Ленточную технологию возведения фундамента возможно использовать:

        • в строительстве монолитного, деревянного, бетонного, кирпичного, каркасного сооружения;
        • для жилого дома, бани, хозяйственного или промышленного здания;
        • для возведения заборов;
        • в случае, если строение располагается на площадке с уклоном;
        • отлично подходит, если решено построить цокольный этаж, веранду, гараж или подвал;
        • для дома, где плотность стен более 1300 кг/м³;
        • как для легких, так и для тяжелых зданий;
        • на участках с неоднородно напластованным грунтом, которое приводит к неравномерной усадке основания строения;
        • на суглинистой, глинистой и песчаной почве.

        Список необходимых инструментов и материалов

        Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

        • элементы для разметки и контроля уровня;
        • лопата;
        • ведра для замера объема готового бетона;
        • молоток, гвозди и ножовка;
        • доска, брус и фанера;
        • арматура и болгарка для ее резки;
        • вязальная проволока;
        • щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
        • вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
        • все средства защиты для подобных работ.

        Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

        Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

        Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

        • плиты либо бетонные блоки;
        • цементный раствор;
        • гидро- и теплоизоляционные материалы.

        Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

        Для монолитного основания применяют:

        • деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
        • арматура;
        • цементная смесь;
        • тело- и гидроизоляция.

        Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

        Из чего состоит монолитный фундамент

        Составляющие монолитного фундамент.

        Ленточный фундамент преимущественно монтируют из кирпича, железобетона, бутобетона, используя железобетонные блоки или плиты.

        Кирпич годится в том случае, если дом предполагается строить каркасным или же с тонкими кирпичными стенами. Так как кирпичный материал очень гигроскопичен и легко разрушается из-за влаги и холода, то такой заглубленный фундамент не приветствуется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом важно обеспечить гидроизоляционное покрытие такого основания.

        Популярное железобетонное основание, несмотря на свою дешевизну, вполне надежно и прочно. В составе материала – цемент, песок, щебень, которые усиливают при помощи металлической сетки или прутьями арматуры. Подходит для песчаной почвы при возведении монолитных оснований сложной конфигурации.

        Ленточный фундамент из бутобетона является смесью цемента, песка и крупного камня. Достаточно надежный материал с параметрами длины – не больше 30 см, ширины – от 20 до 100 см и двумя параллельными поверхностями до 30 кг. Такой вариант отлично подойдет для песчаных грунтов. Кроме того, обязательным условием для возведения бутобетонного фундамента должно быть наличие гравийной или песчаной подушки толщиной 10 см, которая упрощает процесс укладки смеси и позволяет выровнять поверхность.

        Выбор материала для возведения ленточного фундамента зависит от типа устройства.

        Основание сборного типа изготавливают:

        • из блоков или плиты установленной марки;
        • для заделывания щелей используется бетонный раствор или даже кирпич;
        • завершается все материалами для гидро- и теплоизоляции.

        Для монолитного фундамента рекомендуется использовать:

        • опалубка сооружается из деревянной доски или пенополистирола;
        • бетон;
        • материал для гидро- и теплоизоляции;
        • песок или щебень для подушки.

        Плюсы и минусы

        Основные преимущества фундамента лентой:

        • незначительное количество строительных материалов, вследствие чего и низкая стоимость относительно характеристик фундамента;
        • возможно обустройство гаража или цокольного помещения;
        • высокая надежность;
        • позволяет распределить нагрузку дома по всей площади основания;
        • конструкция дома может быть выполнена из различных материалов (камень, дерево, кирпич, бетонные блоки);
        • не нуждается в изъятии земли по всей площади дома;
        • способен выдержать большие нагрузки;
        • быстрое возведение – основные временные затраты требуются на выкапывание траншеи и строительство опалубки;
        • простая конструкция;
        • это проверенная временем технология.

        Среди всех многочисленных плюсов стоит упомянуть и о некоторых недостатках ленточного фундамента:

        • при всей простоте конструкции сама работа достаточно трудоемкая;
        • сложности с гидроизоляцией при установке на влажной земле;
        • неподходящий вариант для грунтов со слабым несущим свойством из-за большой массы конструкции;
        • надежность и прочность гарантируется только при армировании (усилении бетонного основания стальной арматурой).

        Разметка

        незаглубленный ленточный фундамент

        Если в ваших планах изготовлять ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, поможет вам правильно провести разметку, которая является начальным этапом строительства.

        Данный этап заключается в удалении плодородного слоя земли по периметру предположительной стройки и в проведении разметки.

        Для этого применяют:

        • натянутую нить по кольям, которые вбиты по площади планируемого строения;
        • известковый раствор.

        И так конструируется ленточный фундамент для дома своими руками, и выбор пал на первый способ разметки, то есть с помощью кольев и натянутой нитки.

        В подобном случае колья нужно забивать на некотором расстоянии от предположительной стены, ведь когда копается траншея лопата может задеть кол, и нитка провиснет. А в таких конструкциях все диагональные расстояния должны быть одинаковыми, допустимо лишь 2 см отклонения. Когда строение с крыльцом, верандой, то необходимо проводить разметку с дополнительным контролем.

        В случае разметки фундамента, под тяжелое оборудование, к примеру, котлы, печи, генераторы, вес которых более пятисот килограмм, мероприятие проводится отдельно от основной конструкции. Стоит учитывать, что промежуток между двумя заливками, должен быть до пятнадцати сантиметров, и после заполнения его нужно засыпать негорючим материалом.

        Запланировав построить сооружение на участке, стоит предварительно исследовать место, на котором планируется строительство.

        Существуют некие правила к выбору места под фундамент:

        • Сразу после схода снега важно обратить внимание на наличие трещин (указывают на неоднородность грунта – замерзание приведет к подъему) или провалов (свидетельствуют о присутствии водяных жил).
        • Наличие других построек на участке дает возможность оценить качество грунта. Удостовериться в однородности почвы можно, вырыв траншею под углом дома. Неидеальность грунта говорит о неблагоприятности места под строительство. А если на фундаменте замечены трещины, то строительство лучше отложить.
        • Как уже упоминалось выше, провести гидрогеологическую оценку грунта.

        Определившись, что выбранный участок соответствует всем нормам, следует приступить к разметке участка. Первостепенно его нужно выровнять и избавить от сорняков и мусора.

        Для разметочных работ потребуются:

        • разметочный шнур или леска;
        • рулетка;
        • деревянные колышки;
        • уровень;
        • карандаш и бумага;
        • молоток.

        Первая линия разметки является определяющей – именно от нее будут вымеряться все остальные границы. При этом важно установить объект, который послужит ориентиром. Это может быть другое сооружение, дорога или забор.

        Первый колышек представляет собой правый угол постройки. Второй устанавливается на расстоянии, равном длине или ширине конструкции. Между собой колышки соединяются специальным разметочным шнуром или лентой. По той же схеме забиваются остальные.

        Определив внешние границы, можно перейти на внутренние. Для этого используются временные колышки, которые устанавливают на расстоянии ширины ленточного фундамента по обеим сторонам угловой разметки. Противоположные отметки также соединяются между собой шнуром.

        Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

        https://www.youtube.com/watch?v=QYAEvH6VqtA

        Сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, даст возможность изучить порядок проведения земельных работ во время подготовки под конструкцию. На основу влияют некоторые факторы. Это касательные, которые стараются сдвинуть конструкцию в бок или вытолкнуть ее вверх по касательной линии. А также выталкивающие, но они в основном актуальны только для низко глубинных фундаментов.

        Отталкиваясь от подобных факторов, для усиления изделия, необходимо изготовить не только песочную подушку, но и заполнить боковые пустоты. Можно использовать щебень, песок и песочно-глиняную смесь.

        Часто изготовляют ленточный фундамент с акцентом, что его нижняя часть будет стенами подвального помещения. Для укрепления подобных конструкций так называемые стены желательно утеплить пенополистиролом, который фиксируется сверху изоляции. Также рекомендуется утеплитель использовать на дне выкопанной ямы.

        Для подобных работ, когда изготовляют опалубку для ленточного фундамента своими руками, стараются выкапывать траншею большей ширины. Получается достаточное расстояние для организации гидроизоляции и фиксации утеплителя.

        По рекомендации опытных строителей, если фундамент предполагает возведение большого, его лучше делать глубиной более 1,5 метра, и желательно с использованием спецтехники, так как самостоятельное конструирование фундамента занимает в 4 раза больше времени и сил.

        Земельные работы на этом этапе далеко не закончены, еще необходимо изготовить гидроизоляцию и утеплить основание фундамента, а также организовать дренаж.

        Дренаж в фундаменте
        Дренаж в фундаменте

        Этот этап земельных работ проводится в таком порядке:

        • вне траншеи изготовляется углубление в 30 см ниже подошвы конструкции;
        • далее организовывается общий уклон системы в одну из сторон, но не более, чем на 4 градуса;
        • в месте сбора конденсата делается углубление с герметичной емкостью, но горловина должна выступать за пределы;
        • дно углубления обязательно должно быть отсыпано щебнем, для трамбовки подсыпки можно использовать вибратор;
        • затем на подушку укладываются дренажные трубы, которые запускаются в колодец;
        • по углам конструкции устанавливаются смотровые окошки, они часто из гофрированной или обычной трубы с наличием заглушек;
        • и в завершении конструирования дренажной системы ее засыпают щебнем

        мелкозаглубленный ленточный фундамент

        Чтобы изготовить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, должна соблюдаться даже во время проведения земельных работ. Таким способом заглубленные конструкции ленточных фундаментов будут сохранять в доме сухость. Важно во время таких мероприятий организовать работу таким образом, чтобы после дождей вода не поступала в накопительную емкость и не переполняла ее.

        Если вы ищете советы как построить фундамент для дома, то рекомендуем при строителсьве добавить в конструкцию фундамента дренаж.

        Не менее важно правильно сконструировать подушку. Лучше слоя укладывать постепенно и хорошо утрамбовывать. После такого сочетания, строение будет в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

        ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как сделать жалюзи из обоев своими руками

        Если во время организации гидроизоляции был использован рубероид, вам нужно знать, что, когда резко повысится уровень грунтовых вод, он не защитит фундамент. По такой причине лучше организовать качественную гидроизоляцию и быть уверенным, что она все нагрузки вполне выдержит

        Когда этап разметки закончен, шнуры временно снимаются и по отметкам на земле выкапываются траншеи под внешними несущими стенами конструкции по всему периметру обметки. Внутреннее пространство вырывается только в том случае, если предполагается обустройство подвала или цокольного помещения.

        Установленные требования о проведении земляных работ указаны в СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах.

        Глубина траншей должна быть больше, чем расчетная глубина заложения фундамента. Не стоит забывать про обязательный подготовительный слой из бетона или сыпучего материала. Если вырытая выемка значительно превышает глубину с учетом запаса, можно восполнить этот объем тем же грунтом или щебнем, песком. Однако если перебор превышает более 50 см, следует обратиться к проектировщикам.

        Важно учитывать технику безопасности рабочих – чрезмерная глубина котлована требует укрепления стенок траншеи.

        В соответствии с нормативными документами, крепления не требуются, если глубина составляет:

        • для насыпных, песчаных и крупнообломочных почв – 1 м;
        • для супеси – 1,25 м;
        • для суглинки и глины – 1,5 м.

        Обычно для возведения небольшой постройки средняя глубина траншеи составляет 400 мм.

        Ширина выемки должна соответствовать плану, в котором уже учитывается толщина опалубки, параметры подстилающей подготовки, выступ которой за боковые границы основания допускается минимум на 100 мм.

        Привычными параметрами считается ширина траншеи, равная ширине ленты плюс 600-800 мм.

        Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

        Расчет фундамента

        Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

        Разметка участка

        После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

        Ленточный фундамент разметка

        Разметка участка.

        Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.

        По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

        После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

        Выкапывание траншеи

        Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

        Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

        Котлован для заливки

        Подготовка котлована для заливки.

        В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

        Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

        Установка опалубки

        заглубленный ленточный фундамент

        Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

        Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

        Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

        Арматурная решетка

        Наложение арматурной решетки в котлован.

        Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

        Заливка бетона

        Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

        Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

        Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

        Правила расчёта и проектирования

        Перед тем как составится проект и определятся параметры фундамента постройки, рекомендуется просмотреть нормативные строительные документы, в которых описаны все ключевые правила расчета основания и таблицы с установленными коэффициентами.

        Среди таких документов:

        ГОСТ 25100-82 (95) «Грунты. Классификация»;

        ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

        ГОСТ Р 54257 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

        СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СН и П 23- 01-99;

        СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

        СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

        Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»;

        СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

        Пособие к СНиП 2.03.01; 84. «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»;

        СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;

        СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

        СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);

        СНиП 2.02.04; 88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

        Рассмотрим подробно и поэтапно план расчетов для строительства фундамента.

        Для начала производится суммарный расчет всего веса конструкции, включая крышу, стены и перекрытия, максимально допустимое количество проживающих, теплооборудование и бытовые установки, нагрузку от осадков.

        Необходимо знать, что вес дома определяет не материал, из которого изготовлен фундамент, а нагрузка, которая создается всей конструкцией из различных материалов. Эта нагрузка напрямую зависит от механических особенностей и количества используемого материала.

        Для подсчета давления на подошву основания достаточно суммировать следующие показатели:

        1. снеговая нагрузка;
        2. полезная нагрузка;
        3. нагрузка элементов конструкции.

        Первый пункт вычисляется путем использования формулы снеговая нагрузка = площадь крыши (из проекта) x установленный параметр массы снежного покрова (свой для каждого района России) x поправочный коэффициент (на который влияет угол наклона одно- или двускатной крыши).

        Установленный параметр массы снежного покрова определяется по районированной карте СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

        Следующим шагом будет подсчет потенциально допустимой полезной нагрузки. В этой категории находятся бытовые приборы, временные и постоянные проживающие, мебель и ванное оборудование, коммуникационные системы, печи и камины (при наличии), дополнительные инженерные трассы.

        Существует установленная форма подсчета данного параметра, рассчитываемая с запасом: параметры полезной нагрузки = общая площадь конструкции x 180 кг/м².

        В расчетах последнего пункта (нагрузка частей постройки) важно перечислить по максимуму все элементы постройки, среди которых:

        • непосредственно само армированное основание;
        • цокольный этаж дома;
        • несущая часть постройки, оконные и дверные проемы, лестницы при наличии;
        • поверхности пола и потолка, перекрытие цокольное и чердачное;
        • покрытие крыши со всеми вытекающими элементами;
        • утепление пола, гидроизоляция, вентиляция;
        • отделка поверхностей и декоративные элементы;
        • все множество крепежей и метизов.

        Причем для вычисления суммы всех приведенных выше элементов используют два метода – математический и результаты маркетингового расчета на рынке строительных материалов.

        План первого метода представляет собой:

        1. разбив в проекте сложные конструкции на части, определить линейные размеры элементов (длина, ширина, высота);
        2. перемножить полученные данные для измерения объема;
        3. при помощи общесоюзных норм технологического проектирования или же в документах производителя установить удельный вес использованного строительного материала;
        4. установив параметры объема и удельного веса, вычислить массу каждого из элементов постройки, пользуясь формулой: масса части постройки = объем этой части x параметр удельного веса материала, из которого он изготовлен;
        5. вычислить общую массу, допустимую под фундамент, суммируя полученные результаты частей конструкции.

        Способ маркетингового расчета ориентируется на данные Интернета, средств массовой информации и отзывов профессионалов. Указанный удельный вес также суммируется.

        Точными данными обладают конструкторские и сбытовые отделы предприятий, где возможно, прозвонив их, уточнить номенклатуру или же воспользоваться сайтом производителя.

        Общий параметр нагрузки на фундамент определяется суммированием всех вычисленных значений – нагрузка частей конструкции, полезная и снеговая.

        Далее вычисляется ориентировочное удельное давление конструкции на поверхность грунта под подошвой спроектированного основания. Для расчета используется формула:

        ориентировочное удельное давление = масса всей конструкции/размеры площади подошвы основания.

        Определив эти параметры, допустимо ориентировочное вычисление геометрических параметров ленточного фундамента. Данный процесс происходит по некоторому алгоритму, установленному в ходе исследований специалистами научного и инженерного отдела. Схема расчетов размера фундамента зависит не только от предполагаемой нагрузки на него, но и от строительных задокументированных норм заглубления основания, которые, в свою очередь, обуславливаются типом и структурой почвы, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания.

        Ориентируясь на полученный опыт, застройщик рекомендует такие параметры:

        Параметр ширины ленточного фундамента не должен быть меньше ширины стен. Глубина котлована, определяющая параметр высоты основания, должен быть рассчитан на 10-15 сантиметровую песчаную или гравийную подушку. Данные показатели позволяют в дальнейших вычислениях определиться с:Минимальная ширина подошвы фундамента рассчитывается в зависимости от давления постройки на основание. Этот размер, в свою очередь, определяет ширину самого фундамента, давящего на почву.

        Именно поэтому так важно сделать экспертизу грунта перед тем, как начать проектировку конструкции.

        • количеством бетона на заливку;
        • объемом арматурных элементов;
        • количеством материала на опалубку.

        Рекомендованные параметры ширины подошвы для ленточного фундамента в зависимости от выбранного материала:

        Камень бутовый:

        • длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 800;
        • длинастены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 900.
        • длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 900;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 1050.

        Бутобетон:

        • длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 500;
        • длина стены подвала – 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента – 600.
        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 600;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента- 800.
        ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Утюг беспроводной удобство и комфорт использования

        Кирпич глиняный (обыкновенный):

        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 640;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента – 770.
        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 770;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента- 900.

        Бетон (монолит):

        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 300;
        • длина стена подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400.
        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 400;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500.

        Бетон (блоки):

        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 500.
        • длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500;
        • длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 600.

        Далее важно оптимально скорректировать параметры, подогнав нормы удельного давления на грунт подошвы в соответствии с расчетным сопротивлением грунта – способностью выдерживать определенную нагрузку всей конструкции без ее осадки.

        Расчетное сопротивление грунта должно быть больше параметров удельной нагрузки от здания. Этот пункт представляет собой весомое требование в процессе проектировки основания дома, в соответствии с которым для получения линейных размеров нужно элементарно решить арифметическое неравенство.

        В соответствии с видами грунта выводятся такие расчетные сопротивления:

        • Крупнообломочный грунт, щебень, гравий – 500-600 кПа.
        • Песок:
          • гравелистый и крупный – 350-450 кПа;
          • средней крупности – 250-350 кПа;
          • мелкий и пылеватый плотный – 200-300кПа;
          • средней плотности – 100-200 кПа;
        • Супесь твердая и пластичная – 200-300кПа;
        • Суглинка твердая и пластичная – 100-300 кПа;
        • Глина:
          • твердая – 300-600 кПа;
          • пластичная – 100-300 кПа;

        100 кПа = 1кг/см²

        Скорректировав полученные результаты, получим ориентировочные геометрические параметры фундамента конструкции.

        Кроме того, сегодняшние технологии позволяют значительно упростить вычисления при помощи специальных калькуляторов на сайтах застройщиков. Указав размеры основания и применяемый строительный материал, можно подсчитать общую стоимость затрат на возведение фундамента.

        Как построить фундамент для дома

        В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой.

        Виды ленточного фундамента

        Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

        • из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
        • далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
        • затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
        • для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ.
          Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

        Есть также несъемный вид опалубки.

        Ее изготовляют таким образом:

        • конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
        • снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
        • за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

        Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

        В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.

        Укладка арматуры

        Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

        https://www.youtube.com/watch?v=Gc2Zxwj3bOQ

        При этом стоит учесть подобные нюансы:

        • не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
        • для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
        • лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
        • чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
        • нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

        Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки. Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше.

        Опалубка

        Данный элемент представляет собой форму для намеченного фундамента. Материалом для опалубки служит чаще всего дерево из-за его доступности в плане стоимости и легкости выполнения. Также активно используется съемная или несъемная металлическая опалубка.

        Кроме того, в зависимости от материала различаются такие виды:

        • алюминиевая;
        • стальная;
        • пластиковая;
        • комбинированная.

        Классифицируя опалубку в зависимости от типа конструкции, выделяют:

        • крупнощитовую;
        • мелкощитовую;
        • объемно-переставную;
        • блочную;
        • скользящую;
        • горизонтально-перемещаемую;
        • подъемно-переставную.

        Группируя разновидности опалубок по теплопроводности, различаются:

        Структуру опалубки составляют:

        • палуба со щитами;
        • крепежа (шурупы, уголки, гвозди);
        • подпорки, стойки и рамы для поддержки.

        Для установки понадобятся следующие материалы:

        • маячная доска;
        • доска для щитов;
        • схватка из продольных досок;
        • натяжной крюк;
        • скоба пружинная;
        • стремянка;
        • лопата;
        • площадка для бетонирования.

        Количество перечисленных материалов зависит от параметров ленточного фундамента.

        Сам монтаж предусматривает четкое следование установленным требованиям:

        1. установке опалубки предшествует доскональная очистка участка от мусора, пней, корней растений, устранения любой неровности;
        2. сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, идеально очищается и выравнивается;
        3. репление происходит таким образом, чтобы предотвратить усадку во время бетонирования – такая деформация может негативно сказаться на всей конструкции в целом;
        4. щиты опалубки максимально плотно соединяются друг с другом;
        5. тщательно проверяются все крепления опалубки – барометром проверяется соответствие фактических размеров с проектными, для контроля горизонтальности используется уровень, вертикальности – отвес;
        6. если тип опалубки позволяет снимать ее, то для повторного использования важно провести очищение крепежей и щитов от мусора и следов бетона.

        Пошаговая инструкция по обустройству сплошной опалубки для ленточного основания:

        1. Для выравнивания поверхности производится монтаж маячных досок.
        2. С промежутком в 4 м с обеих сторон крепятся щиты опалубки, которые скрепляют при помощи подкосов для жесткости и распорок, обеспечивающих фиксированную толщину ленты основания.
        3. Фундамент получится ровным только в том случае, если количество щитов между маячными досками будет одинаковым.
        4. Схватки, представляющие собой продольные доски, прибиваются по бокам щитов для выравнивания по горизонтали и надежности.
        5. Схватки стабилизируются при помощи наклонных подкосов, которые позволяют вертикально выровнять щиты.
        6. Фиксируются щиты натяжными крюками или пружинистыми скобами.
        7. Сплошная опалубка обычно получается высотой более метра, что требует установки лестниц и площадок для бетонирования.
        8. При необходимости разбор конструкции происходит в обратном порядке.

        Установка ступенчатой конструкции проходит несколько стадий. Каждому следующему ярусу опалубки предшествует другой такой же ярус:

        1. первая ступень опалубки;
        2. бетонирование;
        3. вторая ступень опалубки;
        4. бетонирование;
        5. по той же схеме производится монтаж нужных параметров.

        Установка ступенчатой опалубки также возможна разом, подобно механизму сборки сплошной конструкции. В таком случае важно придерживаться горизонтального и вертикального расположения частей.

        На фазе возведения опалубки существенным вопросом является планировка отверстий для проветривания. Продухи должны располагаться минимально на высоте 20 см от поверхности земли. Однако стоит учитывать сезонные подтопления и варьировать расположение в зависимости от данного фактора.

        Диаметр продухов определяется в зависимости от размеров постройки и может достигать от 100 до 150 см. Располагаются данные вентиляционные отверстия в стенах строго параллельно друг другу на расстоянии 2,5-3 м.

        При всей необходимости продухов встречаются случаи, когда наличие отверстий не требуется в обязательном порядке:

        • помещение уже располагает вентиляционными отдушинами в полу постройки;
        • между столбами фундамента используется материал с достаточной паропроницаемой способностью;
        • в наличии имеется мощная и стабильная система вентиляции;
        • паронепроницаемый материал покрывает утрамбованный в подвале песок или грунт.

        Правильному выбору арматуры способствует понимание разнообразия классификаций материала.

        В зависимости от технологии изготовления арматура может различаться:

        • проволочная или холоднокатаная;
        • стержневая или горячекатаная.

        В зависимости от типа поверхности пруты:

        • с периодическим профилем (рифлениями), обеспечивающим максимальное соединение с бетоном;
        • гладкие.

        По предназначению:

        • пруты, применяемые в обычной железобетонной конструкции;
        • пруты предварительного напряжения.

        Чаще всего к ленточным фундаментам применяются арматура по ГОСТ 5781 – горячекатаный элемент, применимый для обычных и предварительного напряжения армированных конструкциях.

        Кроме того, в соответствии с сортами стали, а следовательно, и физико-механическими свойствами, прутья арматуры различаются от А-I до А-VI. Для изготовления элементов начального класса используют низкоуглеродистую сталь, в высоких классах – свойства, приближенные к легированной стали.

        Обустройство фундамента лентой рекомендуют производить с использованием прутьев арматуры класса А-III или А-II, которые в диаметре составляют не менее 10 мм.

        На планируемых участках с наибольшей нагрузкой устанавливается монтажная арматура по направлению предполагаемого дополнительного давления. Такие места представляют собой углы конструкции, участки с наиболее высокими стенами, основание под балконом или террасой.

        При установке конструкции из арматуры формируются пересечения, примыкания и углы. Такой не досконально смонтированный узел может привести к трещине или просадке фундамента.

        Именно поэтому для надежности используются:

        • лапки – Г-образный отгиб (внутренний и внешний), прикрепляемый к наружной рабочей части каркаса из арматуры;
        • поперечный хомут;
        • усиления.

        Важно помнить, что каждому классу арматуры соответствуют свои определенные параметры допустимого угла изгиба и кривизны.

        В цельный каркас части соединяются двумя методами:

        • Сварка, предполагающая специальное оборудование, наличие электроэнергии и специалиста, который это все выполнит.
        • Вязание, возможное при наличии простого винтового крючка, монтажной проволоки (30 см на одно пересечение). Считается наиболее надежным способом, хоть и затратным по времени. Его удобство заключается и в том, что при надобности (нагрузка на изгиб), прут можно немного сдвинуть, тем самым ослабить давление на бетонный слой и защитить его от повреждений.

        Изготовить крючок можно, если взять толстый и прочный металлический прут. С одного края для более удобного пользования делают ручку, другой сгибается в виде крючка. Сложив монтажную проволоку вдвое, на одном из концов образовывают петлю. После чего ею следует обвить армированный узел, заводя крюк в петлю таким образом, чтобы он уперся в один из «хвостов», а второй «хвост» обвивают монтажной проволокой, тщательно затягивая вокруг арматурного прута.

        Все детали из металла тщательно защищаются слоем бетона (минимально – 10 мм), чтобы не допустить кислотную коррозию.

        Расчеты количества арматуры, которое понадобится на строительство ленточного фундамента, требуют определения таких параметров:

        • размеры общей длины ленты фундамента (внешние и при наличии внутренние перемычки);
        • количество элементов для продольного армирования (можно воспользоваться калькулятором на сайте производителей);
        • количество мест усиления (число углов и узлов примыкания лент фундамента);
        • параметры нахлеста арматурных элементов.
        Оцените статью
        MALIVICE.RU