Фундамент своими руками

Разновидность фундамента

Тип заливаемого фундамента подбирается в каждом случае индивидуально и зависит от внешних факторов, особенностей исполнения, трудоемкости и затрат, а именно:

  • Тип планируемого строения, его размеры, вес и наличие подземных помещений, таких как глубокий погреб или гараж, предъявляют определенные требования к фундаменту.
  • Состав и основные характеристики почвы накладывают свои особенности. Преобладание каменистого грунта не влияет на его насыщение грунтовыми и талыми водами, что обеспечивает неподвижность и отсутствие рисков разрыва фундамента как по высоте, так и в продольном направлении. Глинистые или торфяные грунты подвержены пучению, что может повредить возведенное строение.
  • Наличие и уровень залегания грунтовых вод определяет глубину закладки.

Видео инструкция

Представляет собой монолитную плиту из железобетона, которая проходит в земле под всеми несущими стенами возводимого здания. В настоящее время данная технология является наиболее востребованной, не требует применения специальных машин, а при строгом соблюдении подробной инструкции о том, как правильно залить фундамент, это под силу выполнить своими руками.

Пожалуйста, сделайте репост

Монолитный и сборный ленточный фундаменты
а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

  • глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • мелкозаглубленный;
  • незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Фундамент своими руками

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам
Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

  • высота в зависимости от промерзания почвы;
  • ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
  • рабочее армирование диаметром от 12 мм;
  • хомуты диаметром от 6—8 мм.

Изготовление ленточных фундаментов — не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Схема основных элементов монолитного ленточного фундамента
Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа ленточного монолитного фундамента с размерами
Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

  1. подготовка и разметка участка;
  2. земляные работы;
  3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
  4. монтаж металлического каркаса;
  5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
  6. набор прочности и уход за бетоном;
  7. распалубочные работы;
  8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

  1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
  2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

  • при его наличии откапывают котлован;
  • при отсутствии — траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка
Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15—20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Устройство дренажа при высоком УГВ
Устройство дренажа при высоком УГВ

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

  • трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
  • максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

  1. съемная (из деревянных досок);
  2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел — угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2—5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

  • рабочие продольные диаметром от 12 мм;
  • горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
  • вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте
Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Плитный фундамент

Фундамент своими руками

Используется в качестве основания для крупных домов, построенных из кирпича, бруса или строительных блоков. В зависимости от планируемого расположения подземных помещений, разделяется на мелкозаглубленный и заглубленный.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

  • элементы для разметки и контроля уровня;
  • лопата;
  • ведра для замера объема готового бетона;
  • молоток, гвозди и ножовка;
  • доска, брус и фанера;
  • арматура и болгарка для ее резки;
  • вязальная проволока;
  • щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
  • вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
  • все средства защиты для подобных работ.

Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

  • портландцемент;
  • чистый речной песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • арматура, сделанная из крепкой стали;
  • битый кирпич;
  • вода.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Ремонт насоса Малыш своими руками популярные поломки

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

  • масса постройки, которая приходится на основание;
  • вес здания плюс основания;
  • разновидность применяемого армирования;
  • вид грунта;
  • климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

  • М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
  • М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
  • М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
  • М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

  • бетонные блоки марки ФБС; 
  • бетонные плиты марки ФЛ;
  • кирпич и бетон для заделки отверстий;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

  • жидкого бетона классов В15—В20;
  • арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
  • досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
  • гидроизоляционных материалов;
  • теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

  • выравнивает основание под ленту;
  • выполняет функцию дренажного слоя;
  • предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Свайный фундамент

Подходит для песчаных и глинистых типов грунта, а также при расположении строения на неровной местности с преобладанием уклонов. Является затратным и требует применения специальной техники.

Фундамент своими руками

В тех случаях когда требуется построить здание на сложных или проблемных грунтах, для того чтобы обеспечить равномерное перераспределение нагрузки на грунт, применяются свайные типы фундаментов. Широко используются как для возведения малоэтажных, так и многоэтажных зданий. Для этого применяются следующие виды свай:

  • железобетонные;
  • металлические, в том числе винтовые;
  • комбинированные;
  • деревянные (используются редко, в основном в дачном строительстве для возведения легких конструкций).

По способу устройства свайные фундаменты бывают:

  • вдавливаемыми, то есть такими, которые под воздействием внешних сил утапливаются в грунт. Чаще всего для этого используется гидравлический вибропогружатель, хотя «вкрутить», например, винтовую сваю можно ручным способом;
  • набивными – при таком способе в заранее подготовленную скважину непрерывным методом производиться заливка фундамента, для дополнительной прочности и надежности, предварительно армированную;
  • забивными, таким образом в основном устанавливаются железобетонные сваи, для чего необходимо использование спецтехники – копра. Но использование данной технологии имеет ограничения: в условиях плотной застройки, ударная сила от работы копра может привести к грунтовым подвижкам, а, следовательно, к деформации или разрушению близстоящих объектов.

Достоинством свайных фундаментов является:

  • возможность круглогодичной работы;
  • меньший объем земляных работ;
  • снижение затрат на приобретение материалов,

но требуется:

  • привлечение спецтехники для транспортировки нестандартных длинномерных конструкций, а также их погружения.

Буронабивной или бурозаливной тип фундамента предназначен для эксплуатации на сложных, слабых или влажных грунтах. Практически единственно возможный вариант для использования в условиях плотной застройки, так как не требует привлечения техники для забивания свай, то есть процесса, разрушительно влияющего на состояние окружающих зданий.

Незаменим он на террасных или наклонных участках, так как позволяет устроить ровное основание для дома.

Данный тип фундамента рассчитан на большие нагрузки, хотя в частном домостроении в основном используется под каркасные или брусовые дома. Для кирпичных или каменных домов оптимальной является его разновидность – свайно ростверковый фундамент, представляющий собой комбинированный тип в виде свай с монолитной незаглубленной в грунт лентой.

iconВ некоторых случаях ростверк из монолита устраивается на некоторой высоте, но не более 20-50 см от грунта.

Для устройства буронабивного фундамента сначала подготавливается скважина ручным способом или с привлечением спецтехники. Для этого чаще всего используется обсадная труба, снабженная режущим наконечником, выполняющая в дальнейшем роль несъемной опалубки.

Затем в нее устанавливается предварительно изготовленный армирующий каркас и конструкция заливается бетоном.

При выборе данного вида фундамента следует учесть, что возводить его можно в любое время года, так как нижняя точка заложения находится ниже уровня промерзания грунта. Этот факт особенно актуален тогда, когда сроки строительства выходят на первый план. Например, в том случае если предстоит возведение каркасного строения или дома из дерева. Подходит и как фундамент для дома из пеноблоков или других материалов из ячеистого бетона.

Разметка

Если в ваших планах изготовлять ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, поможет вам правильно провести разметку, которая является начальным этапом строительства.

Данный этап заключается в удалении плодородного слоя земли по периметру предположительной стройки и в проведении разметки.

Для этого применяют:

  • натянутую нить по кольям, которые вбиты по площади планируемого строения;
  • известковый раствор.

И так конструируется ленточный фундамент для дома своими руками, и выбор пал на первый способ разметки, то есть с помощью кольев и натянутой нитки.

В подобном случае колья нужно забивать на некотором расстоянии от предположительной стены, ведь когда копается траншея лопата может задеть кол, и нитка провиснет. А в таких конструкциях все диагональные расстояния должны быть одинаковыми, допустимо лишь 2 см отклонения. Когда строение с крыльцом, верандой, то необходимо проводить разметку с дополнительным контролем.

Фундамент своими руками

В случае разметки фундамента, под тяжелое оборудование, к примеру, котлы, печи, генераторы, вес которых более пятисот килограмм, мероприятие проводится отдельно от основной конструкции. Стоит учитывать, что промежуток между двумя заливками, должен быть до пятнадцати сантиметров, и после заполнения его нужно засыпать негорючим материалом.

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

  • Бечевка или леска;
  • Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
  • Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
  • Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
  • Строительный отвес;
  • Слесарный угольник;
  • Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой. После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки.

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Фундамент своими руками

Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.

При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Столбчатый фундамент

Технология заливки простая и дешевая, однако, подойдет только для зданий с небольшим весом, таких как некрупные хозяйственные постройки или летние щитовые домики.

Этот вид фундамента является очень популярным при строительстве каркасных зданий или домов из дерева, но только при условии, что не предусмотрен подземный уровень.

Основным несущим элементом являются столбы, установка которых производиться под всеми внешними углами строения, а также на линиях пересечения несущих стен. Кроме того, также под несущими стенами, если их длина превышает 3 м, устанавливаются дополнительные столбики, которые способствуют перераспределению нагрузки и обеспечивают стабильность и надежность как фундамента, так и возведенного на нем дома.

Размер сечения столбов, как правило, определяется расчетными данными, зависящими от нагрузки, а также выбранным материалом. Важным конструктивным элементом столбчатого фундамента является рандбалка (железобетонная, металлическая или деревянная), которая служит для устройства ростверка, выполняющая роль равномерного распределителя нагрузки от дома на все столбы.

В случае возведения монолитного варианта марка бетона для фундамента частного дома должна соответствовать классу В10-В25. При строительстве двухэтажных зданий необходимо армирование, а для одноэтажных – решается индивидуально в зависимости от веса здания, материала из которого оно возводится, состояния грунтов.

https://www.youtube.com/watch?v=QYAEvH6VqtA

Для сборных столбчатых фундаментов могут использоваться:

  • керамический кирпич;
  • природный камень, в том числе бутовый;
  • железобетонные или асбестовые трубы;
  • бетон для заливки в подготовленные и армированные скважины.

В том случае, если рассматривается вопрос о том какой фундамент под баню лучше, то можно остановить свой выбор на использовании дерева – обработанных стволов дуба, лиственницы или сосны.

Несмотря на то что стоимость такого фундамента, по сравнению с ленточным, ниже на 30-50%, из-за необходимости привлечения спецтехники не пользуется популярностью для капитальных строений в 2-3 этажа, хотя для возведения легких зданий, для которых не требуется большой глубины заложения, а все работы можно выполнить своими руками, является вполне рациональным выбором.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции цемента и песка для фундамента, так как экономия за счет использования более дешевых материалов в этом случае неуместна.

Следует учитывать, что все виды столбчатых фундаментов подвержены сильному воздействию сил пучения, поэтому их допускается использовать лишь на стабильных, неподвижных грунтах.

iconКроме того, важно не оставлять их на длительное время без нагрузки, особенно в зимнее время, так как под воздействием разрушительных грунтовых сил, их может просто выдавить.

Земляные работы

Сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, даст возможность изучить порядок проведения земельных работ во время подготовки под конструкцию. На основу влияют некоторые факторы. Это касательные, которые стараются сдвинуть конструкцию в бок или вытолкнуть ее вверх по касательной линии. А также выталкивающие, но они в основном актуальны только для низко глубинных фундаментов.

Фундамент своими руками

Отталкиваясь от подобных факторов, для усиления изделия, необходимо изготовить не только песочную подушку, но и заполнить боковые пустоты. Можно использовать щебень, песок и песочно-глиняную смесь.

Часто изготовляют ленточный фундамент с акцентом, что его нижняя часть будет стенами подвального помещения. Для укрепления подобных конструкций так называемые стены желательно утеплить пенополистиролом, который фиксируется сверху изоляции. Также рекомендуется утеплитель использовать на дне выкопанной ямы.

Для подобных работ, когда изготовляют опалубку для ленточного фундамента своими руками, стараются выкапывать траншею большей ширины. Получается достаточное расстояние для организации гидроизоляции и фиксации утеплителя.

По рекомендации опытных строителей, если фундамент предполагает возведение большого, его лучше делать глубиной более 1,5 метра, и желательно с использованием спецтехники, так как самостоятельное конструирование фундамента занимает в 4 раза больше времени и сил.

Земельные работы на этом этапе далеко не закончены, еще необходимо изготовить гидроизоляцию и утеплить основание фундамента, а также организовать дренаж.

Дренаж в фундаменте
Дренаж в фундаменте

Этот этап земельных работ проводится в таком порядке:

  • вне траншеи изготовляется углубление в 30 см ниже подошвы конструкции;
  • далее организовывается общий уклон системы в одну из сторон, но не более, чем на 4 градуса;
  • в месте сбора конденсата делается углубление с герметичной емкостью, но горловина должна выступать за пределы;
  • дно углубления обязательно должно быть отсыпано щебнем, для трамбовки подсыпки можно использовать вибратор;
  • затем на подушку укладываются дренажные трубы, которые запускаются в колодец;
  • по углам конструкции устанавливаются смотровые окошки, они часто из гофрированной или обычной трубы с наличием заглушек;
  • и в завершении конструирования дренажной системы ее засыпают щебнем

Чтобы изготовить ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, должна соблюдаться даже во время проведения земельных работ. Таким способом заглубленные конструкции ленточных фундаментов будут сохранять в доме сухость. Важно во время таких мероприятий организовать работу таким образом, чтобы после дождей вода не поступала в накопительную емкость и не переполняла ее.

Расположение ленточного фундамента относительно уровня грунтовых вод (УГВ)

Если вы ищете советы как построить фундамент для дома, то рекомендуем при строителсьве добавить в конструкцию фундамента дренаж.

Не менее важно правильно сконструировать подушку. Лучше слоя укладывать постепенно и хорошо утрамбовывать. После такого сочетания, строение будет в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Если во время организации гидроизоляции был использован рубероид, вам нужно знать, что, когда резко повысится уровень грунтовых вод, он не защитит фундамент. По такой причине лучше организовать качественную гидроизоляцию и быть уверенным, что она все нагрузки вполне выдержит

Как построить фундамент для дома

В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

  • из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
  • далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
  • затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
  • для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ.
    Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

Есть также несъемный вид опалубки.

Ее изготовляют таким образом:

  • конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
  • снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
  • за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

Заливка бетона в ленточный фундамент

В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

  1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
  2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

  1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
  2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

  1. Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
  2. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

  1. Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
  2. Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
  3. От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
  4. В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
  5. Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
  6. Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

  1. Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
  2. Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Дальше ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция предусматривает обустройство опалубки. Его осуществляют, ориентируясь на контур, сделанный из бечевки:

  1. Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
  2. Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
  3. Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
  4. В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
  5. Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

  1. Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
  2. Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
  3. Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Лестница своими руками

Дальше ленточный фундамент своими руками требует заливки бетонной смеси. Бетонную смесь готовят путем смешивания бетона с просеянным и промытым песком. Можно выбрать одну из пропорций:

  • 1 часть бетона к 2 частям песка;
  • 1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

  • грунт растрескался или проваливается;
  • участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

  1. Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
  2. Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
  3. Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

В первом случае для его возведения подготавливается траншея, устанавливается съемная или несъемная опалубка для фундамента, изготавливается и устанавливается армирующий каркас и заливается бетон.

iconДля строительства сборного фундамента могут использоваться готовые железобетонные фундаментные блоки ФБС, керамический кирпич, бутовый камень.

Кроме того, по глубине заложения, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным. Такой вид очень популярен у частных застройщиков, так как позволяет значительно сократить расходы и время на его возведение. Чаще всего мелкозаглубленный ленточный фундамент используется под одноэтажные легкие дома на устойчивых грунтах с небольшой глубиной промерзания грунта и низким уровнем залегания подпочвенных вод.

Все виды ленточных фундаментов достаточно дорогие, поэтому вопрос снижения его себестоимости всегда стоит на повестке дня. Выход есть – возвести щелевой фундамент для дома, но при условии, что на участке превалируют плотные грунты, предпочтительно, глинистые, а уровень грунтовых вод располагается ниже точки заложения.

В основном находит применение при возведении дачных домов не выше одного этажа и хозяйственных зданий на участке. Это, по сути, то же самое монолитно-ленточное основание, для нижней (подземной) части которого опалубка для фундамента не нужна, бетон заливается прямо в траншею.

Для устройства цокольной части, опалубка необходима только в том случае если возводится общая монолитная конструкция с фундаментом. Но выложить цоколь вполне допустимо, например, из кирпича.

iconВ среднем, объем земляных работ в этом случае сокращается на 35-45%, а расход бетона – до 10-15%. Материалов потребуется меньше на 50-70%, а арматуры на 20-25%.

Несмотря на то что устройство ленточного фундамента достаточно затратное и сложное мероприятие, у него имеется неоспоримый плюс – возможность иметь надежное и просторное подвальное помещение, ценность которого в условиях жизни за городом сложно переоценить.

Сборка каркаса из арматуры

Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

  • не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
  • для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
  • лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
  • чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
  • нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки. Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше.

При помощи имеющейся арматуры собирается каркасная сетка, имеющая квадратные ячейки размером 30 на 40 сантиметров. Места соединения прутьев скручиваются вязальной проволокой, для лучшего затягивания предпочтительно использовать плоскогубцы.

Если имеются отверстия для опорных столбов, в них помещают также скрученные по три-четыре прута из арматуры, что придаст дополнительную прочность всей конструкции, их концы должны быть выше дна траншеи на расстояние около тридцати сантиметров.

После этого на песчаную подушку необходимо положить вдоль стенок, на расстоянии 5 сантиметров от них по два арматурных прута, на которых в дальнейшем и будет держаться сетка.

Ее вывязывают, закрепляя через каждые 30 сантиметров вертикальные пруты (сварка в данном случае недопустима, так как в последующем приведет к коррозии в местах соединения, только вязальная проволока). Вертикальные прутья арматуры должны возвышаться над уровнем земли на 25 сантиметров.

Подобный каркас собирается как непосредственно внутри вырытой траншеи, так и отдельно от нее, с последующим помещением внутрь.

После всех проведенных приготовлений по внутренней стороне опалубки отмечают уровень, до которого должна быть произведена заливка фундамента и натягивают бечевку. Необходимо отследить, чтобы ее высота находилась строго на одном уровне по всему периметру.

Изготовление песчаной подушки

Поскольку любой тип фундамента должен быть заведомо выше поверхности почвы, прочная опалубка является необходимым условием для правильной заливки всей конструкции фундамента.

Для ее изготовления готовят следующие принадлежности:

  • Строительный уровень;
  • Доски для опалубки, фанера или деревянные щиты, толщина должна быть порядка 25 миллиметров. Предпочтительнее использовать хвойные породы деревьев, так как это позволит избежать растрескивания конструкции при заливке;
  • Саморезы;
  • Пленка из полиэтилена;
  • Промышленный степлер;
  • Бруски сечением порядка 5 сантиметров (применяются для фиксации щитов);
  • Арматура для армирования (диаметр сечения должен составлять 12 миллиметров);
  • Оцинкованная вязальная проволока, плоскогубцы.

Как уже было сказано выше, для создания опалубки можно использовать либо имеющиеся фанеру или щиты, либо изготовить их самостоятельно из досок, при этом готовые изделия должны достигать в ширину порядка 35-40 сантиметров, не имея никаких неровностей, зазоров или щелей.

После расположения изготовленных щитов вдоль выкопанной траншеи, в местах стыка они подпираются брусками с внешней стороны. Соединение досок осуществляют саморезами, что в дальнейшем значительно облегчит процесс разборки опалубки после застывания раствора.

Если предполагается наличие труб возможных коммуникаций, отверстия в щитах необходимо прорезать заранее в требуемых местах. Подготовленные щиты обивают полиэтиленовой пленкой, что позволит избежать намокания дерева и пропитки его приготовленным раствором.

С целью уменьшения усилия нагрузки на фундамент дно выкопанной траншеи покрывают слоем песка, так называемой песчаной подушкой. Это, в свою очередь, позволить сэкономить на строительных материалах и значительно снизить затраты на строительство.

Как видно из названия, для подобной подушки обычно применяют песок крупной фракции, в промышленном строительстве также допустимо использование некрупной щебенки или котельного шлака.

Толщина слоя из песка должна составлять порядка двадцати сантиметров. После этого поверхность подушки должна быть плотно утрамбована, а горизонтальность выверена уровнемером. Когда все необходимые действия будут проведены, песчаная подушка заливается необходимым количеством воды, что позволит дать ей усадку и хорошее уплотнение.

Верхний слой покрывается гравием или крупной щебенкой.

Опалубка, обитая полиэтиленовой пленкой, устанавливается вдоль края вырытой траншеи по внешнему и внутреннему периметру, причем, ее нижний край должен плотно соприкасаться с землей, без щелей и неровностей. Такое положение досок поможет предотвратить вытекание раствора при заливке фундамента.

Строительство частного дома может быть осуществлено на одном из четырех основных видов:

  1. ленточном;
  2. свайном;
  3. столбчатом;
  4. монолитной плите, так называемом плитном фундаменте.

Отличаются они друг от друга не только конструктивно, но и стоимостью, объемами работ, в том числе земляных, несущей способностью, разнообразием внутри своего вида.

По данной теме есть похожая статья — Ленточный фундамент своими руками.

Как можно залить фундамент дома зимой

Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.

В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.

Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).

В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.

Укрытие бетона пленкой на ленточном фундаменте

В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.

https://www.youtube.com/watch?v=Gc2Zxwj3bOQ

Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.

Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.

Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Оцените статью
MALIVICE.RU
Adblock
detector