Формы для бетонных колец своими руками

Формы для колодезных колец своими руками

Автономный источник питьевой воды на загородном участке есть хорошей альтернативой центральному водоснабжению. Частенько колодец либо скважина являются единственным методом взять воду не только для потребления в пищу, но и для полива сада и огорода. Не обращая внимания на то, что скважины завоевывают все громадную популярность, классические колодцы пока не стоит сбрасывать со счетов.

Самый несложный вариант для того чтобы источника – из цементных колец. Формы для производства колодезных колец возможно купить готовыми либо сделать своими руками. В статье будет детально поведано, как это сделать самостоятельно.

Классическая форма для колодезных колец напоминает цилиндр, но имеется кроме этого и прямоугольные варианты. направляться подчернуть, что они также будут быть с замком и без него.

У классических изделий торец плоский. В случае если предусмотрен замок, тогда они наделяются стыковочными торцами. Согласно заявлениям экспертов, в этом случае у колец появляется лучшая герметичность, а всей системы надежность.

Стандартные размеры базовых колец делят на группы:

• громадную – вес 1,5 т, внутренний диаметр 2 м;
• среднюю – масса 1 т, высота – 900 мм, внутренний диаметр – 1,5 м;
• малую – вес 600 кг, высота 900 мм, толщина стены – 160 мм, внутренний диаметр – 1 м.

Кроме стандартных колодезных колец, налажен выпуск и стеновых доборов, каковые отличаются по высоте и употребляются для сектора колодца, выступающего над поверхностью участка. Они имеют меньшую, чем у стандартных вариантов, высоту. Ответственный элемент конструкции колодца – дно и колодезная крышка, входящие в набор и имеющие определенный диаметр.

Каждый год производство колец из железобетона делается лучше за счет постоянного внедрения новых разработок. К примеру, при укладке железной арматуры на данный момент используют лазерную резку. Новшества содействуют изготовлению качественных и надежных изделий. Из-за упрощения производства окончательная цена колец из железобетона неуклонно понижается.

В этом случае нужно купить либо изготовить, быть может и взять в аренду особые формы колодезных колец. Для наружного и внутреннего диаметра применяют железную опалубку.

В свободное пространство между страницами опалубки устанавливают проволоку либо армирующий сеточный каркас, а после этого всю конструкцию заливают цементным раствором. Уплотнять форму оптимальнее вибратором, в случае если дома его нет, тогда это шепетильно делают деревянным бруском.

Вы должны удалить из смеси воздушное пространство, дабы бетон спрессовался как возможно лучше. В случае если все сделаете верно, в следствии вы получите весьма прочное изделие, которое сможет противостоять громадным нагрузкам и достаточно действенно делать свою функцию.

При независимом изготовлении изделий, часто устанавливают особые ходовые скобы. На производственных фирмах довольно часто ставят особые фальцевые замки. Это позволяет конструкции иметь плотную и надежную фиксацию ствола, что исключает смещения его элементов.

Технология

Ниже предлагается постепенная инструкция.

На первый взгляд она сложная, но в ходе изготовления вы осознаете, что все несложнее, чем, думается.

1. Для формы цементного кольца для колодца подберите 2 бочки из металла, каковые будут ей соответствовать, в большинстве случаев цена их бросовая. То, что на них будет технологическая выштамповка, на процесс изготовления воздействовать не будет. Если не нашли бочки, возможно взять воздуховоды либо трубы нужного диаметра. Соберите цилиндры опалубки и, соединив между собой отдельные страницы. Прекрасный результат отмечается у опалубок, созданных из пластиковых цилиндров.
2. Сделайте на наружной стороне внешней бочки будущей формы две продольные разметки, каковые поделят ее по вертикали на две равные половины.
3. Возьмите несколько дверных навеса и установите их на разметке так, дабы их изгибы были поверх и вдоль разметки, а створки были расположены по краям от линии. Прикрепите навесы сваркой либо заклепками.
4. Скопируйте разметку на внутреннее кольцо опалубки. В месте монтажа навесов лишь с одного бока отрежьте на каждом нижние шляпки-фиксаторы изгиба.

1. Вытащите срезанные шпиндели и раскройте оказавшуюся форму. Фиксировать закрытие створок будут срезанные шпиндели либо другие, но подходящие по диаметру.

1. Подготовьте внутреннюю часть. Применяйте для этого подготовленную форму либо железную бочку. Нанесите в две линии разметки, каковые расположите друг от друга на отрезке 1/3 длины окружности. Следите, дабы цилиндр не поделить по вертикали на равные части, отличие между шириной одной части и другой должна быть больше практически в 2 раза. Установите на внутренней опалубке навесы, равно как и снаружи.
2. Скопируйте разметку с внутренней части наружу. После этого разрежьте цилиндр бережно по линиям, дабы не нарушить внутренние навесы. Срежьте шпиндели, вытащите их и создайте оказавшуюся форму. Подгоните сопоставимость сторон. Следите, дабы в собранном виде внутренняя опалубка была выше внешней на 50-100 мм. Внешняя часть конструкции обязана легко раскрываться, закрывается и фиксироваться. Внутренняя – легко раскрываться вовнутрь.

По окончании освобождения кольца, сперва снимите внутреннюю форму. После этого навесы высвободите от шпинделей, соберите меньшую часть формы вовнутрь и вытащите из свежего изделия, внешнюю снимите открытием наружу. Данная форма для производства колодезных колец может употребляться многократно.

Изготовить форму для колодезного цементного кольца несложно. Для этого необходимо подобрать соответствующие по размеру железные страницы и собрать их в определенном порядке. В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять.

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование	Высота	Толщина стенки	Внутренний диаметр	Масса	Цена без замка/с замком
КС-6	7 см	12 см	58 см	60 кг	390 руб
КС-7-1	10 см	8 см	70 см	46 кг	339 руб
КС-7-1,5	15 см	8 см	70 см	68 кг	349 руб
КС-7-3	35 см	8 см	70 см	140 кг	589 руб
КС-7-5	50 см	8 см	70 см	230 кг	800 руб
КС-7-6	60 см	10 см	70 см	250 кг	830 руб
КС-7-9	90 см	8 см	70 см	410 кг	1230 руб
КС-7-10	100 см	8 см	70 см	457 кг	1280 руб
КС-10-5	50 см	8 см	100 см	320 кг	1110 руб
КС-10-6	60 см	8 см	100 см	340 кг	1130 руб
КС-10-9	90 см	8 см	100 см	640 кг	1530 руб / 1700 руб
КС-12-10	100 см	8 см	120 см	1050 кг	2120 руб
КС-15-6	60 см	9 см	150 см	900 кг	2060 руб
КС-15-9	90 см	9 см	150 см	1350 кг	2670 руб
КС-20-6	60 см	10 см	200 см	1550 кг	3350 руб
КС-20-9	90 см	10 см	200 см	2300 кг	4010 руб
КС-25-9	90 см	12 см	250 см	2200 кг	16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона.

Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает.

Но и формы тоже можно сделать самостоятельно. 

Важное место среди общих планов занимает желание быть независимым от общих коммунальных систем регионального муниципалитета, или благоустроить всё по-своему, если общие коммунальные системы отсутствуют.

Кто откажется от личного водопровода, колодца, выкопанного своими руками или оборудованного септика,  который не только принимает сточные канализационные воды, но и, к примеру, вырабатывает газ для кухонной плиты?

Хорошо, когда есть условия для  приобретения колец и доставки их на дом. А как быть остальным, у которых нет возможности  финансовой, так и возможности с доставкой?

Можно купить готовую опалубку для изготовления колец, а можно сделать опалубку для железобетонного кольца.

Технология простая и сложностей не возникает, если всё делать аккуратно и не спеша. Удачный результат получается даже у того, кто занялся этим впервые.

Для изготовления подобной  опалубки можно воспользоваться ‘Cоветами от Максимыча, а можно и применить смекалку. У кого не хватает на это времени, предлагаю свой проверенный вариант, который оказался наиболее удобным для меня. Подойдёт он Вам — решайте сами.

Согласно выбранному Вами диаметру будущего кольца, подберите две металлические бочки. Выдавленные рёбра жёсткости на стенках бочек влиять на процесс изготовления колец не будут.

Можно найти нужного диаметра воздуховоды или трубы. А можно собрать цилиндры опалубки, соединяя отдельные листы друг с другом. Неплохой результат показывают опалубки, изготовленные из пластиковых бочек.

На наружной поверхности большого цилиндра будущей опалубки делаем две продольные линии-разметки, которые разметят по вертикали цилиндр на две равные части.

Далее — самый интересный момент: используем самый обыкновенные оконные или дверные навесы.

На линиях-разметках размещаем не менее двух навесов  таким образом, что бы их створки  располагались по краям от линии, а  шарнирное соединение(изгиб навеса) располагалось поверх и вдоль самой разметки.

• Прикрепляем к цилиндру(бочке) навесы заклёпками или берём их на сварку.
• На внутренней стороне цилиндра точно копируем(создаём проекцию) линии-разметки, размещённых снаружи.
• Самым тонким отрезным кругом, установленным на шлифмашинке(болгарке), изнутри разрезаем цилиндр на две равные половины по линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить закреплённые снаружи навесы.
• Только с одной стороны, где установлены навесы, отрезаем нижние шляпки-фиксаторы  шпинделей шарнирного соединения у каждого навеса. Обратите внимание: только с одной стороны цилиндра.
• Вытаскиваем срезанные шпиндели из навесов и раскрываем получившуюся форму. Разрабатываем подвижность и сопоставимость сторон при закрытии формы. Срезанные шпиндели можно использовать для фиксации закрытия створок формы или заменить другими, подобранными по диаметру.

Следующим этапом будет подготовка внутреннего цилиндра для будущей формы опалубки.

Для этого используем подобранную по диаметру металлическую бочку или заранее подготовленный цилиндр.

• С внутренней стороны цилиндра наносим по длине две линии-разметки, расположенные друг от друга на расстоянии 1/3  длины всей окружности цилиндра. То есть разметки не делят по вертикали на одинаковые части цилиндр, а одна часть должна получиться шире другой примерно в два раза.
• На внутренней стороне(со стороны нанесённых разметок) устанавливаем(заклёпки или сваркой) навесы таким же образом, как и на большом цилиндре формы.
• Копируем линии-разметки с внутренней стороны наружу(создаём их проекцию на наружной стороне).
• Аккуратно разрезаем цилиндр по этим линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить установленные внутри навесы.
• У размещённых на одной линии навесов срезаем головки шпинделей с шарнирных соединений.
• Вынимаем шпиндели, разрабатываем получившуюся форму  и подгоняем сопоставимость сторон при её закрытии.

Теперь об особенностях опалубки.

• В готовом , собранном виде внутренний цилиндр должен быть выше наружного на 5-10см.
• Наружная форма опалубки должна легко закрываться и фиксироваться шпинделями и легко открываться наружу.
• Внутренняя форма опалубки легко открываться во внутрь.
• При освобождении кольца первым снимают внутреннюю форму. Освобождают навесы от съёмных шпинделей, складывают во внутрь меньшую половину формы и свободно вытягивают её из свежего кольца.
• Наружную форму снимают так же легко, но открыванием наружу.

Сложного нет ничего. Главное всё делать не спеша и аккуратно. Форма послужит долго не только Вам, но и Вашим друзьям и знакомым.

Температура окружающего воздуха должна быть от 8*С и выше.

В жару необходимо замедлить испарение влаги из уложенной смеси, так как изделие не приобретёт нужной прочности при быстром высыхании, то есть укрыть от прямых солнечных лучей и обеспечить достаточную влажность. Весь процесс происходит без какого-либо электровибратора. Только своими руками.

Цемент желательно применять свежий и созревший(не менее 30 дней после изготовления), не ниже марки М400.

• Приготовьте не жидкий раствор, состоящий из цемента (1 часть), песка (2-3 части), гравия, доменного шлака или щебня(размером не более 20мм) (4-5 частей ).
• Установите опалубку на ровный пол, деревянный или металлический поддон. У кого как получается. Можно на чистую, плотную, выровненную поверхность земли.

• В пространстве между наружным и внутренним цилиндром опалубки разместите по середине арматурную сетку. Если таковой у Вас нет, то армирование можно производить проволокой(2-6mm), укладывая её витками постепенно, с добавлением бетонной смеси в пространство между цилиндрами опалубки.
• Встречались мне кольца изготовленные без армирования, но их толщина была не менее 15 см. Такие кольца в колодцах так же служат и не один год.
• Можно установить выступающие ушки из арматурной проволоки, если Вы изготавливаете отдельные железобетонные кольца.
• В пространство между цилиндрами, по уровню выше среднего, установите распорные ограничительные деревянные клинья(что бы не сместить цилиндры при укладке бетонной смеси).
• Уложите аккуратно раствор по всей окружности в пространство между цилиндрами на высоту не более 15-25 см.
• Толстым металлическим стержнем(12-20mm) уплотните раствор по всему диаметру. Можно использовать и деревянную трамбовку(обычная палка, рукоятка от лопаты, тяпки).
• Очередной раз заполните пространство, уплотняя(утрамбовывая) бетонную смесь по кругу. Распорные деревянные клинья можно будет снять, когда уровень уложенного бетона будет выше среднего.
• Заполните всю форму и разровняйте выступающую поверхность уложенного бетона. В дальнейшем эта поверхность(как и нижняя) будет стыковочной и желательно, что бы она получилась ровной и без изъянов.
• Через 3-4 дня опалубку можно разобрать. При оптимальных температуре и влажности освободить кольцо из опалубки можно аккуратно и на следующий день. Кольцо не стоит перемещать и, тем более, перекатывать. Смесь ещё не на столько окрепла, что бы выдержать даже малые нагрузки.
• Для достижения прочности бетона в течении последующих 7 дней увлажняйте водой полученное кольцо.
• Использовать кольца можно при достижении их возраста не менее 7-10 дней и то, выдержанные при оптимальных температурных условиях и при благоприятных условиях влажности.

Кольца получаются с ровной стыковочной поверхностью, без замка. Изготовление колец с замком немного сложнее и более трудоёмкая в домашних условиях.

«Подписаться на рассылку новых записей»   165На сколько Вы удовлетворены?

Высокая стоимость изделий становится непосильной ношей для некоторых владельцев усадеб, но существует альтернатива – собственное производство.

Формы для колодезных колец своими руками позволят с минимальными затратами наладить изготовление строительного материала для оборудования колодца или септика.

Кажется, углубить колодец — не проблема, но…

Осадить зажатые грунтом кольца колодца не удастся, обкапывать колодец со всех сторон — нереально…

Если немного пошевелить извилинами и слезть с диванчика возле телевизора, то эту проблему можно решить за несколько дней, сэкономить для кое-кого значительную часть семейного бюджета, а некоторым и замутить доходный бизнес.

Само собой напрашивается то, что наружный диаметр колец для углубления существующего колодца должен быть меньше, чем 1000 мм. Я взял наружный диаметр 840 мм, внутренний 700 мм и высоту колец 600 мм. Бетона на такое кольцо потребуется 100 литров, т.е.

, около 180 кг, для приготовления которого необходимо 50 кг цемента (180-190 руб.), песка 130 кг (45-50 руб.

), ведро воды и приблизительно 10 кг проволоки (пусть будет 100 рублей, но катанку 4-6 мм я и так найду или украду где-нибудь).

Стоимость получается не больше 340 руб. за 0,6 метра погонных будущего колодца.

А сколько бы стоило стандартное кольцо стоимостью 2400 руб., если бы его высота была не 900 мм, а 600 мм? 2400 руб. : 900 мм х 600 мм =1600 руб. Экономим 1260 руб. на каждом кольце. Слезаю с диванчика и отправляюсь в гараж (он же мастерская и склад неликвидов).

Вот это мне надо было сделать. Вообще-то изготовить опалубку для колец своими руками не сложно. Как сделать форму для колец я придумал быстро.

Если умеете пользоваться ножницами по металлу, болгаркой и чуть-чуть электросваркой — флаг Вам в руки и пусть обломятся шабашники.

Вырезаю ножницами по металлу из листовой стали 1,8 мм толщиной два кольца внутренним диаметром 840 мм, наружным 900-950 мм. Наружный диаметр непринципиален — это будут рёбра жёсткости для наружной части опалубки.

• доски;
• листы или изделия из металла;
• пластик.

Возможные примеры

Существует достаточное количество технической литературы, где подробно описано изготовление бетонных колец и их применение в народном хозяйстве. Однако в настоящее время, воспользовавшись интернетом, на специальных сайтах можно найти фото бетонного кольца сделанного своими руками. А также процесс его изготовления с пошаговой инструкцией.

Еще, там есть информация о затраченных материалах, их количестве и стоимости. Обладая такими данными, легко самостоятельно сделать эти незамысловатые бетонные конструкции, и установить их для нужных целей.

Постройка канализации

Установка бетонных колец для канализации происходит по следующему принципу. Есть два способа.

Первый способ заключается в действиях:

• расчищается место для установки;
• выкапывается яма необходимых размеров;
• при помощи подъемного механизма аккуратно в нее последовательно опускаются кольца, таким образом делается общая емкость канализации;
• с наружной стороны кольца обсыпаются грунтом.

Второй способ не предусматривает использование подъемного механизма, и заключается в следующем:

• расчищается место для установки;
• ставится кольцо в предполагаемое место и изнутри выбирается грунт;
• под своим естественным весом, кольца последовательно опускаются в грунт.

Примечание. В обоих случаях важно добиться вертикального опускания колец.

Рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец своими силами. В зависимости от численности жителей дома будет зависеть количество используемых колец.

Септик может состоять из одного, двух и трех колодцев, с последовательным переливом жидкости. Каждый из колодцев размещается один возле другого и служит для удержания жидкости определенного состава. В каждом колодце может стоять до 4 колец.

Таким образом:

• По канализационным трубам жидкость поступает в первый колодец. На момент его наполнения, вся ее густота остается на дне, а более жидкая составляющая переливается по трубе в следующий колодец.
• Во втором колодце происходит тот же процесс.
• Третий колодец вбирает в себя фактически одну воду.

Отец отливал кольца для колодца. Методика — почти как Янн написал. Два листа оцинковки, по краю уголки (стягиваются болтами). Опалубка ставилась на плоское основание (лист железа), чтоб не прилипала — слой полиэтилена. Для поддержания правильной окружности внутрь вставлялся круг из дерева (сколачивался деревянный щит, затем опиливался).

1. У Вас случайно нет ли фотографий готовой опалубки?
2. Имеет ли смысл отливать кольца высотой не 1 метр, а к примеру, 0.5 метра, тогда можно будет легче с ними управляться без подъемного оборудования и контроль их положения осуществлять будет проще.
3. Сколько требуется времени для выдержки залитых колец? Как у обычного бетона — месяц?
4. Как лучше располагать арматуру (и какую) в кольце?

Янн:- Вот что смог. Железо брали на свалке от разрезанного ангара ,выпремляли и в таком виде использовали ,сперва под забором дырки закрывали ,из него и сделали .На внутренней опалубке ( она вмёрзла в землю)вырезы для труб(«ступеньки» в колодце делал ). Лучше сразу заливать на месте ,скользящей опалубкой ,легче.

Только начните на земле ,сантиметров 10 залейте ,с кольцом из арматуры. Потом куда надо оттащите .Найдите арматуру в бухтах ,её гнуть тогда особо не придётся. Вертикально ставил через 20 см и к ней по мере заливки крепил (привязывал ,приваривал) кольца из более тонкой арматуры. Бетон :- 1 ведро цемент (м500 евро ) два песку,и три ведра щебня . Воды немного . Бетон не должен течь . Трамбовать прутком.

Опалубку можно будет передвигать постепенно вверх и заливать снова, чтобы получилась монолитная конструкция. Ян, а как лучше сделать монолитное дно (ведь у меня будет отстойный резервуар для черных вод)?

Янн:- Вы когда будите резервуар делать не забудте оставить дырки для слива из дома.У меня на метр от грунта .

jek написал : а как лучше сделать монолитное дно

Потом забитонируйте ,с наклоном к центру.(воронкообразной формы).

jek написал : Опалубку можно будет передвигать постепенно вверх и заливать снова, чтобы получилась монолитная конструкция.

Примерно так .Разберётесь. У меня метр ,за два раза получался .Лил каждый день, застыть успевает.Смазывать не забудте. Можно лить предворительно выкопав канаву ,а можно подкапывать под кольца.

Янн написал : Потом забитонируйте ,с наклоном к центру.(воронкообразной формы).

А может сначала отлить площадку (уже в вырытой по нужной высоте яме), а на нее — начать монолитить стенки? Так обычно фундаменты делают — если делать по правилам.

Ян, и еще вопрос из смежной темы: емкости (если их будет несколько) заливать бетоном как единую конструкцию или каждую емкость отливать порознь, без жесткого соединения, соединив потом трубой для перетока жидкости?

P.S. Вот тут может пригодиться отлитая площадка, на которой будут отлиты сразу несколько емкостей. Или стремно будет в плане нагрузок на такую площадку?

А колодец обязательно должен быть круглым? Может проще отлить шесть-восемь плоских плит (или взять готовые) и слепить из них многоугольник?

Еще можно выложить контур из кирпича толщиной 1/4, потом между стенками пихнуть арматуры и налить бетона.

jek написал : А может сначала отлить площадку (уже в вырытой по нужной высоте яме), а на нее — начать монолитить стенки? Так обычно фундаменты делают — если делать по правилам.

Янн:- Я делал колодец,так что мне площадка была и не к чему. Не всегда ,можно зарыться на нужную глубину ,без крепления стенок .А здесь заливаете и подкапываете ,неопасаясь за обрушение грунта .

jek написал : Ян, и еще вопрос из смежной темы: емкости (если их будет несколько) заливать бетоном как единую конструкцию или каждую емкость отливать порознь, без жесткого соединения, соединив потом трубой для перетока жидкости?

Мне кажеться по одной будет проще . Представте ,какой надо котлован выкопать и сколько грунта складировать .Вывезти Вы его не сможете ,обратно засыпать чем ? А дожди пойдут?По одному колодцу делать будите ,грунт выкапывается только из нутри , подсыпать практически не предётся.

Sergey_G. написал : А колодец обязательно должен быть круглым? Может проще отлить шесть-восемь плоских плит (или взять готовые) и слепить из них многоугольник?

Выгребную яму можно просто выложить из кирпича. В один кирпичь ,отштукатурить ,гидроизолировать . С плитами возиться тяжело ,кран нужен . Форма не имеет значения. Объём заполненой ямы ,должен быть равным объёму который может забрать машина. Сделаете 1,5 ,а заплатите за две машины , или пол ямы оставите ,а как раз это и надо было откачать.